Дроссельная заслонка Саманд

Дроссельная заслонка Саманд

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка на автомобиле Саманд функционально ничем не отличается от заслонок, установленных на других автомобилях. В принципе это простое устройство, управляющее скоростью прохождения бензо-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры двигателя. То есть, с помощью её регулируется расход топлива, а также регулируется мощность, которая в данную единицу времени развивает двигатель.

Дроссельная заслонка Саманд

Конструктивно дроссельная заслонка выполняется в виде пластины, закрепленной в трубе на вращающейся оси. По этой трубе как раз и движется бензо-воздушная смесь. Принцип работы заключается в следующем: водитель автомобиля, нажимая на педаль газа, заставляет открываться дроссельную заслонку, тем самым увеличивается поток смеси, что вызывает увеличение оборотов двигателя и наоборот, при отпускании педали, она закрывается и обороты двигателя падают.

Кроме педали газа есть еще один управляющий орган — специальный рычаг, предустанавливающий минимальное открытие заслонки, тем самым регулируются обороты двигателя на холостом ходу.

Конструкция дроссельной заслонки автомобиля Саманд, как в принципе и на других автомобилей, состоит из привода, штуцеров подключения систем подогрева и вентиляции, шлангов системы продувки адсорбера. Очень важными элементами конструкции являются датчик положения заслонки, регулятор холостого хода и винт ручной регулировки крайнего положения дроссельной заслонки.

Очень важно при эксплуатации автомобиля время от времени осматривать состояние шлангов, которые подключены к дроссельной заслонке. Дело в том, что при длительном использовании шланги приходят в соприкосновение с другими элементами двигателя и могут перетираться, а иногда и оплавливаться.

Из всего вышеописанного видно, что особой сложностью конструкция не отличается, хотя при этом является одним из важнейших узлов двигателя. Очень часто случается так, что двигатель начинает нестабильно работать, плохо запускаться, на малых оборотах начинает дергаться, а холостой ход вообще гуляющий. Это основные признаки засорившейся дроссельной заслонки, то есть необходима её прочистка. И, естественно, если учесть простоту конструкции, то можно рекомендовать любому автолюбителю рекомендовать это выполнить самостоятельно. Процесс чистки дроссельной заслонки автомобиле Саманд требует немного свободного времени и желания, а также куска тряпки и чистящий аэрозоль. Начать же стоит со снятия узла дросселя с двигателя.

Автомобиль выпускается в Иране с 2002 года. Производитель Iran Khodro, сокращенно IKCO. Саманд выпускается с использованием деталей изготовленных в Иране, где выпускаются около 80% комплектующих запчастей. Спроектирован автомобиль на базе Peugeot 405.

В автомобиле используются двигатели XU7JP 8-клапанный и TU5J4 16-клапанный. Начиная с 2007 года, IKCO использует для новых автомобилей двухтопливные двигатели, бензин + газ, разработанные в этой же компании. Саманд, в переводе с персидского языка означает скакун. В продаже на территории России Саманд появился с 2006 года. Саманд выпускается так же и в Белоруссии, Азербайджане, Венесуэле, Сирии.

Загоняем машину на смотровую яму. Поднимаем передок, снимаем оба передних колеса. Далее, используя торцевую головку на 13мм, откручиваем болты крепления защиты двигателя. После этого ключом на 19мм снимаем стойки стабилизатора с обоих передних рычагов. Если гайки прикипели, то надо обработать их средством WD-40. Если же пальцы стоек стабилизатора прокручиваются вместе с гайками, то их надо придержать ключом на 17мм с другой стороны.

Бывает так, что в шаровых пальцах стоек есть люфт. Тогда эти стойки подлежат замене. Поэтому надо их обязательно проверить на наличие этого люфта. Так же надо иметь ввиду что стойки стабилизатора левая и правая отличаются между собой. Следующий шаг: Ключом на 22мм откручиваем гайки пальцев шаровых опор. После этого надо отвернуть крепления сайлентблоков рычагов передней подвески.

Задний сайлентблок рычага крепится к подрамнику при помощи гайки и болта. Откручиваем снизу две гайки, а болт сверху надо держать ключом, поскольку он прокручивается вместе с гайкой. Болт крепления заднего сайлентблока выходит трудно, надо его выбивать, но очень осторожно, чтобы не испортить резьбу. Иногда, даже необходимо ослабить крепление подрамника к кузову, потому, что болт упирается в него и не выходит из своего отверстия.

Далее демонтируем задний сайлентблок с подрамника. Передний сайлентблок откручиваем с помощью ключа на 18мм. Здесь тоже болт надо выбивать, но осторожно, чтобы не испортить его резьбу. Все эти болты и гайки после снятия, чтобы не перепутать, нужно складывать левые с левой стороны автомобиля, правые с правой стороны в коробки. С помощью съемника снимаем рычаг с пальца шаровой опоры.

Теперь можно извлечь рычаг подвески. Рычаг надо снимать вдвоем. Один сверху придерживает его, а другой снизу выбивает рычаг. Рычаги передней подвески нельзя путать, поскольку они имеют отличия левого рычага от правого. Для этого мы отметили правый и левый рычаг.

ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОПОР И САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГОВ

Далее надо снимать шаровые опоры. Для этого надо использовать специальный ключ, показанный на рис.2.

РИС.2. Ключ для демонтажа шаровой опоры

В нашем случае ключа не оказалось, поэтому мы использовали зубило. Зубило вставили в выемку для ключа и постукивая молотком выкрутили шаровую опору.

РИС.3. Шаровая опора Саманд

Иногда бывает, что резьба шаровой опоры прикипает к поворотному кулаку. В этом случае надо нагреть ее. Но греть можно только в том случае, если шаровую опору надо менять, потому что при нагревании, пыльник ее портится. Перед тем как снять задний сайлентблок, надо отметить его положение относительно рычага. Для этого делаем на торце рычага в том месте, где посажен сайлентблок, острым предметом чертим линию параллельно той плоскости, где находится отверстие для болта. Для наглядности приведу рисунок.

РИС.4. Положение метки на рычаге

Для того чтобы снять задний сайлентблок с рычага, надо сначала разрезать наружную металлическую обойму. Затем ножом разрезав резиновую подушку необходимо отделить наружную часть так, чтобы на рычаге оставалась только внутренняя втулка. Внутреннюю втулку надрезаем вдоль, но не до конца, чтобы не испортить посадочное место. После этого зубилом надо расширить надрез и тогда втулка легко снимется с рычага. Перед снятием переднего сайлентблока лучше обрезать ту его часть, которая выступает из посадочного места, как показано на рисунке:

РИС.5. Обрезка переднего сайлентблока

Если же нет под рукой ножовки, то можно, зажав рычаг в тиски, зубилом сбить выступающую часть. Так как это мы делали в видеоролике см. в конце статьи).

После этого устанавливаем рычаг на пресс и подставив оправку подходящего диаметра и высоты, выдавливаем передний сайлентблок со своего посадочного места. Сняв сайлентблок, сразу очищаем рычаг в том месте, где он устанавливается и смазываем маслом, чтобы новый легче было запрессовать. Ну вот и пришло время устанавливать новые сайлентблоки.

Передний сайлентблок, использовав оправку, запрессовываем на свое место, предварительно очистив и смазав его посадочное место. Задний сайлентблок перед запрессовкой, надо обязательно установить по отметке, которая показана на рисунке 4, чтобы он был расположен правильно, относительно плоскости рычага. Сначала смазываем внутреннюю втулку силиконовой смазкой, затем подбираем оправку нужного диаметра и высоты, запрессовываем его до тех пор, пока размер, указанный на нижеследующем рисунке не будет соблюден.

РИС.6. Глубина посадки заднего сайлентблока на рычаг

Перед установкой шаровой опоры в поворотный кулак, надо обработать напильником, торец посадочного места до получения ровной поверхности. Резьбу шаровой опоры надо обработать резьбовым герметиком, или резьбовым клеем, чтобы она не выкрутилась в процессе эксплуатации. Закручиваем до конца шаровую опору, используя специальный ключ, показанный ранее. Затем зубилом необходимо дотянуть, постукивая по выемкам для ключа. После этого надо закернить ее. Для этого в поворотном кулаке есть выемки.

УСТАНОВКА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Начинаем установку передних рычагов с заднего сайлентблока. Болт крепления заднего сайлентблока слишком длинный, и легко не вставляется в свое отверстие. Потому что высота его не позволяет вставлять его вертикально. Перед установкой этого болта на место лучше ослабить крепление подрамника, как показано на рисунке 7.

РИС.7. Крепления, которые надо ослабить

После установки болта заднего сайлентблока, наживляем на него гайку, а также наживляем вторую гайку на шпильку сайлентблока. И затягиваем их. Затем совмещаем при помощи боротка отверстия для установки переднего сайлентблока. Вставляем болт, наживляем гайку, но не затягиваем. Затягивать гайку надо под нагрузкой, т.е. после того как опустим машину на колеса.

Далее надеваем на палец шаровой опоры рычаг и затягиваем гайку. Все те же самые действия надо проделать и с другой стороны машины, при установке второго рычага. Устанавливаем на место стойки стабилизатора с обеих сторон. Важно не путать их левую с правой. Устанавливаем на место передние колеса… Опускаем машину, прокачиваем передок, нажимая сверху на капот «осадим» под нагрузкой.

Вот теперь надо окончательно закрепить болты передних сайлентблоков. Ну и соответственно, проверить затяжку остальных болтов и гаек. Также закрепить болты крепления подрамника, которые мы ослабляли для установки задних сайлентблоков рычагов. Устанавливаем на место и закрепляем защиту двигателя.

Замена сайлентблоков рычагов Иран Саманд видео 1

Замена шаровых опор Иран Саманд видео 2

На этом работы по замене передних сайлентблоков и шаровых опор на Саманд, окончены. Пожелаем владельцу автомобиля Марату удачной эксплуатации и счастливого пути. Заканчиваю писать статью, удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!
А также почитайте:

Коробка передач

Двигатели Саманда сочетались только с 5-ступенчатой механикой.

Зачастую изнашиваются тяги механизма выбора передач, что приводит к затруднению или невозможности переключений. За набор тяг в магазине попросят свыше 2 000 рублей.

Сцепление обычно служит более 80-130 тыс. км. Заводской комплект нередко подводил из-за выпадения демпферной пружины либо из-за разрушения выжимного подшипника. Стоимость нового комплекта сцепления – 4-8 тыс. рублей.

Изредка дело доходит и до ремонта коробки. Недомогания наблюдались при пробеге 100-200 тыс. км. Полная переборка с работой оценивалась сервисами в 30 000 рублей. Сэкономить удавалось за счет приобретения б/у коробки стоимостью 15 000 рублей. За ее установку требовалось еще около 5 000 рублей.

В Samand с 1.6/TU5 нередко рвется трос привода сцепления (3 000 рублей), либо ломается его наконечник (300 рублей).

Наружные ШРУС могут зашуметь после 150-200 тыс. км. Обычно меняют привод в сборе. Стоимость аналога – около 3 500 рублей.

Диаметр регулировочных шайб клапанов ваз 2108

При регулировке теплового зазора клапанов двигателя автомобилей ВАЗ-2108 (ВАЗ-2109) применяют регулировочные шайбы. В автомагазинах их можно приобрести с размером от 3,00 мм до 4,2 5мм. После очередного ремонта головки блока цилиндров да ещё «гаражными супермастерами» шайбы даже 3,00 мм не обеспечили требуемый зазор.Решил попробовать подточить шайбу. Сначала стала проблема: как зажать шайбу? Ведь уже через пару секунд в руках её от нагрева просто неудержать.

Методом проб и ошибок родилась такая идея. Взял старый толкатель, сверху на наждаке снял высоту центрующего бортика до 1.2 мм (заводская высота 3 мм).

Рис. 2. Толкатель. h — высота центрующего бортика толкателя (заводской размер — 3 мм); Х — выступ шайбы за пределы толкателя (должен быть не менее 0 мм)

Теперь ложим шайбу в толкатель и на наждаке, вращая толкатель вокруг своей оси, уменьшаем толщину шайбы до требуемого размера. Шайбу ложим в толкатель регулируемого двигателя обработанной поверхностью вниз. Таким способом расточил шайбы до размера 2,25 мм (меньше не понадобилось) и работали они, как и родные, без проблем (единственно, нужно подточить бортик толкателя до высоты в 2 мм, и следить, чтобы поверхность шайбы была не ниже высоты этого бортика ).

Рис. 3. Размер обработанной шайбы

На одной головке даже шайбы размером в 2.00 мм не обеспечили требуемый зазор. А машина нужна была срочно для недальних поездок (на расстояние не более 60-90 км от дома). Решил пойти на эксперимент и расточить шайбу до размера 1.4 мм (нужен был именно такой размер. К тому же данную головку всё равно хотели менять на новую. Замена уже была, нужно было её укомплектовать новыми клапанами и притереть). После расточки шайбы и толкателя двигатель прошел 5000 км. При этом обнаружил прогиб шайбы 0,15 мм. Так что это минимальный допустимый предел толщины. На фото показана данная шайба после пробега.

Рис. 4. Шайба размером 1,4 мм

Если головка снята то можно просто укоротить стержень клапана, предварительно сняв его с двигателя.Укорачивать можно не более 1 мм. Данная статья не рекомендация, а скорее описание вынужденного эксперимента, который на удивление завершился без поломки двигателя. Кстати, после замены данной старой головки на новую (все работы выполнялись на СТО) решили проверить зазоры и толщину установленных шайб. Так вот, минимальная толщина одной шайбы была уже 3,35 мм. И это на новой головке!

Признаки неисправности механизма клапанов

Существует немало «красноречивых» признаков, говорящих о том, что необходимо отрегулировать или произвести замену клапанов Лада Гранта с 8 клапанами на двигателе. К числу подобных «симптомов» опытные автомобилисты относят:

• Потряхивания и подергивания при запуске силового агрегата в холостом режиме (первопричина – плохо отрегулированная система);
• Появление нехарактерных шумов, которые легко можно выявить, прислушавшись к работе движка (для сравнения можно поставить рядом два авто – один с нормально работающими механизмами, а второй – нуждающийся в тестировании);
• Детонация силового агрегата во время остановки (в народе такой процесс называют троением);
• Пониженную мощность и повышенный расход топлива.

К прочим причинам стоит отнести периодические прострелы выхлопной трубы и нестабильность работы мотора на холостых оборотах.

МАР-сенсор

МАР-сенсор, он же ДАД, определяет данные, по которым блок выбирает нагрузку на мотор.

Если МАР-сенсор вышел из строя, то это легко понять по утрате мощности на все тех же 3-4 тысячах оборотов. Но конкретно в этом случае, провал мощности носит случайный характер, поскольку проявляется на «горячем» ДВС, а потом пропадает.

Если из строя вышел датчик температур, то мотор сильно подтупливает, но только при сильной жаре.

Проверить, работает датчик или нет, очень просто. Достаточно взять вольтметр и прозвонить его, а затем воспользоваться таблицей и сравнить ваши показания напряжения с заводскими. Если датчик отказал, придется покупать новый, но он недорогой, его средняя цена колеблется в районе 25 долларов.

Понадобился новый впускной коллектор с МАР-сенсором на мотор Пежо 1.6 NFU или Ситроен TU5JP4? Нужная модель найдется у нас в каталоге.

Замена МСК на Митсубиси Лансер IX 1.6

Рассмотрим поэтапно процесс замены клапанных сальников на Mitsubishi Lancer 1.6 девятого поколения без снятия головки блока цилиндров.

• Производится демонтаж катушек зажигания, после чего выкручиваются свечи.
• После отвинчивания шести болтов снимается клапанная покрышка
  Отсоединяются шланги.
• Чтобы гидрокомпенсаторы не повыпадали, их можно закрепить проволокой либо пластиковыми хомутами.
• Необходимо выкрутить 13 болтов крепления осей коромысел.Оси снимаются в сборе без переворачивания (во избежание утечки масла из компенсаторов).
• Чтобы сухари не сорвались в поддон, отверстия двигателя закупориваются поролоном, чистыми тряпками.
• При поддержки меток на шкиве и головке выставляется ВМТ в первом и четвертом цилиндрах.

• Съемник сухарей одной долей крепится к корпусу головки клапанов, второй – упирается в тарелку, что позволяет освободить и достать пинцетом сухари.
• После изымания тарелки с пружиной является доступ к колпачку.
• Демонтаж самого колпачка в идеале нужно изготовлять посредством специального съемного устройства. Но за неимением такового можно приноровиться трудиться плоскогубцами. Впрочем, при отсутствии деликатности можно легко повредить направляющую клапана.
• Прежде чем поменять пунктами старый и новый колпачки, не помешает проверить на предмет люфта сам клапан.
• Смазанный маслом новоиспеченный колпачок напрессовывается при помощи подходящей оправки – можно воспользоваться гаечной головкой на 10 мм.
• Пружина и тарелка возвращаются на пункт, при помощи пинцета и съемника сухари ставятся обратно.
• Замена МСК в оставшихся двух цилиндрах производится после проворачивания шкива по меткам и выставления ВМТ.
• Весьма желательно затяжку болтов осей коромысел производить динамометрическим ключом с соблюдением рекомендованных автопроизводителем смыслов (50 Нм).

Наладка с регулируемыми шайбами

Наладка тепловой сети посредством регулируемых дроссельных шайб значительно упрощает задачу. Регулировка производится в отопительный период по следующему плану:

• Диаметр дросселирующих отверстий устанавливается в соответствии с предварительным расчетом.
• По показаниям измерительных приборов оценивается режим работы сети и соответствие близости расхода теплоносителя к расчетным значениям.
• После повторной регулировки шайб ожидается наступление установившегося режима работы тепловой сети.
• Процесс повторяется до получения необходимого результата, после чего шайбы пломбируются.