Переключение передач — Volkswagen Polo Sedan, л, года на DRIVE2

Переключение передач — Volkswagen Polo Sedan, л., года на DRIVE2

При этом коробка передач и, соответственно, ведущие колеса автомобиля заблокированы.

Выбирать это положение селектора следует только при неподвижном автомобиле. Селектор оборудован специальной блокировкой, которая предотвращает случайный перевод рычага селектора в положение для как переключать передачи на фольксваген поло.

Для перевода рычага селектора из положения Р в другое положение R — задний ход; N — нейтральное положение; D — движение вперед, S – спортивный режим необходимо, при включенном зажигании и нажатой педали тормоза, нажать кнопку блокировки рычага.

При быстром перемещении рычага селектора через положения N например, из положения R в D селектор не блокируется.

Это позволяет, например, раскачивать застрявший автомобиль. Пускать двигатель следует только при нахождении рычага селектора в положении Р двигатель также можно пустить при нахождении рычага в положении N, однако делать это рекомендуется только в том случае, когда при нахождении рычага в положении Р пуск почему-либо невозможен.

Регулировка привода управления коробкой передач Фольксваген Поло V

В положении рычага N коробка передач находится в нейтральном положении — крутящий момент на колеса не передается. В холодное время года не следует начинать движение сразу после пуска двигателя.

Нужно дать двигателю прогреться, хотя бы в течение 3—5 мин, при этом прогреется и жидкость в автоматической коробке передач. Если попытаться тронуться с места при непрогретом двигателе, он может заглохнуть. При движении автомобиля передним ходом все передачи переключаются вверх и вниз автоматически.

Двигатель и навесное

Под капотом Volkswagen Polo находится хорошо известный атмосферный четырехцилиндровый 16-клапанный бензиновый мотор серии EA211, соответствующий нормам Евро-5. Он имеет два варианта форсировки — на 90 л. с. (код CWVB) и на 110 л. с. (код CWVA): отличия в мощности достигаются главным образом программно.

Двигатель имеет ременной привод ГРМ, развернутую на 180 градусов головку блока цилиндров, фазовозвращатели на впускном валу и улучшенную систему охлаждения.

С осени 2015 года этот мотор изготавливается в Калуге. Блоки и головки блоков отливаются из отечественного сырья в Ульяновске, в российском филиале мексиканской компании Nemac. Хотя на части железных деталей мотора красуется маркировка немецкой компании SHW. Остальные операции по финальной сборке, включая обработку головок и коленвалов, выполняются уже непосредственно на заводе VW. За качество сборки отвечают 13 современных роботов. Видимых недостатков, за исключением мелкого облоя и редких неровностей по краям швов, нам найти не удалось.

Что касается навесного оборудования, то, забегая вперед, скажем, что Volkswagen использует только продукцию мировых поставщиков, причем в подавляющем большинстве — с европейских производственных площадок.

Например, штатный ремень ГРМ — от компании Contitech, одного из лидеров отрасли. Радиатор системы охлаждения поставляет Behr, как и вентилятор отопителя чешского производства. Этой же фирмы используются и воздушные фильтры. Масляный поставляет мировой гигант Mann Filter.

Радиатор кондиционера американской компании Modine приходит из Австрии, а оригинальный вентилятор производится непосредственно в Германии. К качеству изготовления деталей системы охлаждения — никаких вопросов.

Родной стартер поставляет Bosch с венгерского завода. Кстати, деталь недешевая: около 28 000 рублей. Компрессор кондиционера польского производства предоставила японская компания Sanden.

Расходные материалы не служат вечно. Сальники привода коробки работают в тяжелых условиях, находясь между внешней средой, откуда идёт загрязнение, и коробкой, где движется горячая жидкость.

Элементы испытывают большие нагрузки, страдают от перегрева, перепада температур, грязной трансмиссионной жидкости. Продукты износа фрикционов автоматической коробки движутся в потоке АТФ: абразив выедает все элементы агрегата, в том числе уплотнители.

Манжеты стареют по окончании точно рассчитанного производителем срока службы запчастей. Процесс ускоряют изношенные валы. Герметизирующий слой может потерять функциональность: тогда сальник КПП автомобиля «Фольксвагена Поло» седан необходимо заменять.

Как заменить на передней подвеске рычаг?

Определить имеющуюся деформацию рычага несложно. Если это произойдет, произойдет нарушение угла установки передних колес. Это можно устранить заменой блока; это можно сделать вручную, используя подъемник и набор ключей. При работе под днищем автомобиля обязательно соблюдайте все правила безопасности.

Разберите колесо, у которого есть изменение угла установки. Снимите шаровую опору с переднего рычага. Откручиваем болт крепления переднего рычага к передней балке. Таким же образом расстегните заднюю молнию. Далее отсоединяем рычаг от перекладины, сняв его с кронштейнов. Непосредственно установите новый аксессуар в обратном порядке. Если у вас нет опыта или у вас есть другие вопросы, обратитесь в автосервис, чтобы качественно отрегулировать все углы установки передних колес.

Нюансы ремонта

При ремонте АКПП на Фольксваген Поло или робота следует обратить внимание на такие детали:

1. Необходимо обращаться в автосервис, который рекомендован знакомыми или имеет положительные отзывы от владельцев VW на сайтах интернета.
2. Стоимость ремонта АКПП – около 40 тыс. руб. Нужно избегать услуг СТО, которые предлагают восстановление коробки по цене в два раза меньше. Установлено на практике, что КПП могут заменить на б/у узел, который проработает недолго.
3. Капитальный ремонт автомата обычно производится в течение нескольких дней. Быстрое обслуживание за сутки должно насторожить владельца авто.
4. Не рекомендуется устанавливать КПП, бывшие в употреблении и без гарантии. Можно рассматривать вариант замены на контрактную коробку с документами и без пробега по РФ.

В заключении хочется повторить прописную истину: избежать дорогостоящего ремонта можно при условии проведения своевременного технического обслуживания: замены ATF и соблюдения спокойной манеры вождения.

Проблемы с коробкой АКПП на Volkswagen Polo рассмотрены в этом видео:

Проверка уровня масла

Масло по объему и качеству подлежит проверке не реже одного раза в год или при наличии подтёков. Делать это надо на холодном агрегате и в горизонтальном положении ТС.

1. Головкой отворачивается и вынимается пробка, которой закрыто контрольное отверстие в МКПП.
2. Если объем в норме, то масло в коробке находится на уровне низа отверстия-индикатора.

При недостатке уровня, масло доливают, воспользовавшись контрольным отверстием, шприцем, либо наливным отверстием.

При резкой смене окраски смазки, появлении неприятных запахов, пены и примеси, рекомендуем обратиться к специалистам.

Замена задних тормозных колодок на Поло седан

Замена задних тормозных колодок начинается с правильной установки автомобиля на горизонтальной площадке и фиксации его противооткатными упорами с обеих сторон под все колёса, кроме поднимаемого. Тут лучше перестараться, поскольку работать придётся под автомобилем.

1. Поднимите машину домкратом и снимите одно из задних колёс.
2. Отпустив рычаг ручного тормоза, необходимо свести колодки, для чего на внутренней поверхности тормозного щита предусмотрено овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Если колодки не сводить, то образовавшийся при работе буртик на внутренней стороне барабана будет мешать его снятию.
3. Сведение производится вращением храповика регулировочной планки за его зубчатый венец с помощью отвёртки, венец хорошо виден через отверстие. Для сведения зубцы переводятся вниз.
4. Отвернув фиксирующий болт в торцевой поверхности барабана ключом типа Torx, можно попытаться снять барабан. Если он прикипел, то его центрирующий поясок и плоскость прилегания через отверстия колёсных болтов проливаются проникающей смазкой. После некоторой выдержки, поверхность барабана вокруг центрального отверстия аккуратно простукивается молотком. Тут надо понимать два момента. Закисание происходит не по плоскости прилегания, а по цилиндрической поверхности. А сильные удары будут приходиться на ступичный подшипник, что резко сократит его ресурс.
5. После чего его можно будет снять.
6. Разобрать механизм колодок можно на месте, но проще снять его в сборе, для чего достаточно отсоединить пружинные клипсы на штифтах, удерживающих колодки.
7. Отвёрткой подденьте нижнюю часть пружины регулировочного рычага и демонтируйте её.
8. Колодки выводятся из прорезей щита в нижней части, снимаются в обход ступицы, после чего останется только отсоединить трос ручника, слегка сжав его пружину.
9. Разборка блока колодок сводится к снятию пружин, что выполняется плоскогубцами с некоторой осторожностью, пружины достаточно сильные. Надо запомнить, в какие отверстия колодок входят концы пружин и как собран механизм автоматического регулирования с храповиком.
10. После замены колодок на новые всё собирается в обратном порядке, проверяется легкое вращение регулировочной части распорной планки, колодки должны быть максимально сведены, иначе на новые толстые накладки барабан не наденется, особенно если его тоже пришлось заменить.
11. Поверхность ступицы под барабаном и её центрирующую втулку необходимо покрыть содержащей медь аэрозольной смазкой, чтобы избежать прикипания в дальнейшем.
12. Регулируется правильное положение колодок путём их разведения до касания барабана с последующим небольшим сведением. В дальнейшем регулировка будет выполняться автоматически при рабочих торможениях и пользовании стояночным тормозом. Трос ручника регулируется отдельно, примерно на три щелчка при надёжном удержании.

Все детали подлежат очистке, а резьбу механизма регулировки следует немного смазать, если есть уверенность в качестве имеющейся смазки. Троса ручника проверяются на лёгкость перемещения в оболочках.