Надежный и простой в эксплуатации гусеничный бульдозер Т-170

Надежный и простой в эксплуатации гусеничный бульдозер Т-170

Одной из наиболее удачных моделей гусеничных бульдозеров, производимых в нашей стране, был Т-170. До сих пор он часто встречается на стройках, в сельском хозяйстве, на тяжелых работах, для которых он, собственно, и предназначен. Надежность и ремонтопригодность делают эту машину долгожителем, а технические характеристики и разнообразие моделей и конфигураций помогут подобрать максимально подходящий для конкретных работ агрегат.

Регулировка тормозов и настройка регулятора давления

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Когда речь заходит о тормозах автомобиля, автоматически хочется начать материал с банальных, но, всегда актуальных слов: Тормозная система автомобиля – это ваша безопасность. Не поспоришь.

Исправность тормозной системы особенно актуальна сегодня, когда на дорогах мощные, скоростные автомобили.

А для того, чтобы тормозная система добросовестно справлялась со стоящими перед ней задачами, она требует постоянного обслуживания.

Сюда входит: и систематическая проверка уровня тормозной жидкости, и диагностика трубопроводов тормозной системы, и регулировка, как дисковых, так и барабанных тормозов.

Когда необходима регулировка тормозов автомобиля

Регулировка тормозов условно может быть разделена на полную регулировку, и текущую регулировку. Полная регулировка тормозов включает в себя разборку тормозного механизма для замены или регулировки.

Частичная регулировка тормозов проводится, как правило, своими силами в гараже. Основное внимание здесь уделяется тому, как работает регулятор давления задних тормозов. Особенно важно настроить регулятор давления задних тормозов, после проведения тюнинга тормозной системы. Т.е. если вы произвели замену барабанных тормозов на дисковые.

Регулировка тормозов проводится при замене тормозных колодок или замене тормозного диска. А, как правило, эти операции совершаются одновременно, то сразу же проводится регулировка тормозов.

Для регулировки дисковых тормозов, и вообще тормозов на различных моделях иномарок, существует, в первую очередь, Инструкция по эксплуатации и ремонту для вашего автомобиля.

Традиционная регулировка тормозов включает в себя:

• регулировку привода тормозов (ход педали тормоза);
• регулировку тормозных механизмов (зазор между тормозным диском и тормозными колодками), кроме того, в обязательном порядке проверяется и настраивается регулятор задних тормозов;
• регулировка стояночного тормоза (ручника).

Важно! Перед началом регулировки передних тормозов, необходимо проверить правильность регулировки подшипников. А если сзади у вас установлены дисковые тормоза, то проверить и состояние регулировки подшипников задних колес.

Регулировка привода тормозов (свободного хода педали)

Проводится для того, чтобы обеспечить требуемый зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра. Шаг свободного хода педали нужно уточнить в мануале, т.к. он может быть разным, и зависеть от типа тормозной системы вашего авто.

Регулировку привода проводят путём изменения длины толкателя, навертывая его на соединительную тягу. Добившись нужной длины свободного хода педали, контрагайка заворачивается и вы ещё раз должны проверить соответствие величины свободного хода, параметрам, указанным в руководстве.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами

Подобная регулировка тормозов требуется после определенного времени эксплуатации. Увеличивается износ фрикционных накладок, соответственно, увеличивается зазор. В этом случае, педаль при торможении заметно уходит вперед, приближаясь к полу.

Текущая регулировка производится посредством эксцентриков, которые находятся выше осей колес, выходя наружу, через опорные щиты тормозов. Регулировка эксцентриков, как и любая регулировка тормозов, проводится в подвешенном состоянии колеса.

Проворачивая колесо, одновременно регулируется эксцентрик до той величины зазора, пока колодка не начнет тормозить колесо.

Настройка регулятора давления тормозов

Регулятор давления тормозов располагается сзади, и предназначен для равномерного распределения тормозного усилия на заднюю ось.

Проверка работоспособности регулятора производится с помощником. При нажатии на педаль тормоза, помощник наблюдает за регулятором. Если рычаг (поршень) выдвигается из корпуса регулятора, то остаётся только проверить давление.

Давление в регуляторе тормозов проверяется при помощи манометра для измерения давления в тормозной системе. Если таковой у вас отсутствует, то желательно обратиться в автосервис.

Регулировка стояночного тормоза

В случае, если «ручник» уже ощутимо не выполняет свои функции, и это заметно во время остановки на уклоне, либо увеличился ход рычага при постановке авто на «ручник», требуется регулировка.

Регулировка стояночного тормоза производится путём подтяжки привода (тросика) эксцентриком. Подтяжка осуществляется на каждом колесе отдельно. Если эксцентрики вышли из строя и не достигается нужный зазор, то, придётся менять эксцентрики. После регулировки и установки барабанов на места, проверьте натяжение центрального тросика, а при необходимости, подтяните его.

Очень важное отступление. Если вы сомневаетесь в том, что сможете провести регулировку тормозов своими руками, то лучше всего обратитесь к мастеру. Всё – таки это тормоза. Безопасность ваша и окружающих.

Тормозная система HD65, HD72, HD78 : Прокачка и регулировка

Схема тормозной системы BOSCH. 1 — вакуумный ресивер, 2 — вакуумный шланг, 3 — вакуумный усилитель тормозной системы, 4 — главный тормозной цилиндр, 5 — бачок главного тормозного цилиндра, 6 — модулятор ABS.

Схема тормозной системы WABCO. 1 — вакуумный ресивер, 2 — вакуумный шланг, 3 — вакуумный усилитель тормозной системы, 4 — главный тормозной цилиндр, 5 — бачок главного тормозного цилиндра, 6 — тормоз переднего колеса, 7 — тройник, 8 — модулятор ABS, 9 — регулятор давления задних тормозов, 10 — тормоз заднего колеса.

Спецификация элементов системы

Передний барабанный тормоз

Внутренний диаметр исполнительного тормозного цилиндра. 31,75 мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
номинальный. 0,03 — 0,13 мм
предельный. 0,20 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана:
номинальный. 320 мм
предельный. 322 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
стандартные. 85 х 10 мм
опция. 110 х11 мм

Задний барабанный тормоз

Внутренний диаметр исполнительного
тормозного цилиндра. 28,57 мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
номинальный. 0,02-0,11 мм
предельный. 0,2 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана:
номинальный. 320 мм
предельный. 322 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
стандартные. 85 х 10 мм
модели (HD72, HD78). 110 х11 мм

Педаль тормоза
Полный ход педали. 162 мм

Вакуумный усилитель
Диаметр диафрагм. 228 и 251 мм
Ход толкателя. 32 мм

Главный тормозной цилиндр
Внутренний диаметр. 31,75 мм

Ход поршня:
переднего. 17 мм
заднего. 14 мм

Емкость бачка. 305/505 см

Горный тормоз
Эффективный диаметр диафрагмы вакуумной камеры. 76,2 мм

Примечание: воздушная заслонка на двигателях моделей D4AE, D4AF не устанавливается.

Стояночный тормоз
Внутренний диаметр барабана: номинальный:
KПП M2S5, M3S5. 180 мм
КПП MO35S5. 190 мм

предельный:
KПП M2S5, M3S5. 181 мм
КПП МО35S5. 191 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
КПП М2S5, M3S5. 35×5 мм
KПП MO35S5. 45 х 4 мм
толщина предельная. 2 мм

Прокачка тормозной системы

1. Заполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью до метки максимального уровня. При прокачке системы поддерживайте уровень жидкости выше метки минимального уровня.

Внимание. тормозная жидкость ухудшает качество окрашенных поверхностей. В случае попадания жидкости на окрашенные поверхности немедленно смойте тормозную жидкость водой.

2. Порядок очередности прокачки тормозов показан на первом рисунке. (по диагонали)

3. Подсоедините прозрачный виниловый шланг к дренажному винту исполнительного тормозного цилиндра. Другой конец шланга опустите в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. Обрез шланг должен оставаться под уровнем жидкости.

4. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, остановите педаль на середине хода, ослабьте дренажный винт и выпустите воздух из системы вместе с тормозной жидкостью. Нажмите педаль до упора и затяните дренажный винт.

Момент затяжки. 7-9 Нм
5. Отпустите педаль.
6. Повторяйте операцию по пункту 3 до прекращения выделения воздушных пузырьков.

Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

При помощи отвертки (А) через окно доступа вращайте колесо регулятора зазора (В) в направлении уменьшения зазора до тех пор, пока не прекратиться свободное вращение тормозного барабана. Из этого положения поверните колесо регулятора в обратном направлении на 4 — 6 зубцов колеса.

Р егулировка тормозной ленты АКПП

Как правило, регулировка тормозной ленты АКПП всегда неизменно производится мастерами при обслуживании или ремонте автоматической коробки переключения передач в любых автосервисах. Кроме того, опытные механики советуют время от времени выполнять настройку этого элемента самостоятельно, вне зависимости от появления неприятных ударов во время переключения скоростей. А вот если они появились, то натянуть болт регулировки тормозной ленты нужно как можно быстрее — поскольку это поможет избежать не только дискомфорта при передвижении, но и сохранит работоспособность трансмиссии.

Кстати говоря, в различных трансмиссионных системах болт регулировки тормозной ленты может располагаться как внутри коробки, так и снаружи. В принципе, каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, поэтому выбор конечного расположения зависит только от усмотрения конструкторов. Например, если болт находится внутри, то его головка менее подвержена коррозионному воздействию. Благодаря наружному расположению регулировка тормозной ленты АКПП не требует демонтажа кожуха коробки, что существенно сказывается на временных затратах и на финансовых, если работа проходит в автосервисе.

Однако, достичь качественной работы фиксирующих элементов трансмиссии можно и самостоятельно. Для этого, используя болт регулировки тормозной ленты нужно изменить зазор между лентой и тормозным барабаном, выставив его в оптимальном значении, которое устанавливается каждым заводом-изготовителем машин индивидуально. Само собой, даже на одинаковых марках автомобилей такое значение может немного варьироваться, потому весь процесс натяжения будет выполнят ь ся под каждый автомобиль с раз лич н ы м упором болта в креплении, при этом точность такой регулировки определяется только «на глаз».

Собственно, как раз из-за этого у многих автовладельцев и возникает первая проблема. Поймать необходимый момент натяжения на некоторых машинах не составляет труда. А вот на некоторых других добиться это го подолгу не удается. Причина кроется в том, что каждый водитель эксплуатирует машину в разных условиях, поэтому болт регулировки тормозной ленты может со временем прикипеть или сорвать резьбу. Встречаются и другие причины. В целом же, используя динамометрический ключ, регулировка происходит так:

1. Автомобиль загоняется на местность с небольшим уклоном.
2. Далее проверяется исправность работы ручного тормоза.
3. Если машина удерживается, в пяти сантиметрах от колеса кладется кирпич.
4. Теперь нужно попросить напарника следить за положением машины. Если она начнет скатываться, он должен будет Вас предупредить.
5. Для закручивания болта на трансмиссии ослабляется контр-гайка.
6. После этого необходимо закрутить регулировочный болт до небольшого упора.
7. Стояночный тормоз отпускается. Нужно, чтобы автомобиль стоял на месте.
8. Возвращаясь к болту, его нужно немного ослабить до момента, пока машина не начнет потихоньку скатываться к кирпичу.
9. Теперь нужно «на глаз» определить число оборотов, на которые необходимо закрутить регулировочный болт. Как правило, это 2 или 3 оборота. Важно добиться отсутствия ударов и рывков при переключении передачи.

Обратите внимание, что регулировка тормозной ленты АКПП динамометрическим ключом должна выполняться аккуратно. Нужно избежать перенатяжения, поскольку это не лучшим образом может сказаться на работоспособности трансмиссии и других механических узлов автомобиля. Данный способ не является исконно верным, но он максимально доступен и легок даже для автовладельцев с небольшим опытом ремонта. Если Вы не уверены в своих силах и возможностях, то намного лучше и правильнее будет отвезти машину в подходящую станцию технического обслуживания и доверить всю эту работу мастерам.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

• Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
• Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

• Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
• Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Устройство и принцип работы

Тормозная система МТЗ 82 с механическим приводом и сухими фрикционными дисками. Два рабочих органа тормозов размещены в цилиндрических корпусах с обеих сторон картера трансмиссии на одной оси ведомой шестерни главной конической передачи с дифференциалом на ведущих валах конечной передачи трактора. Активацией механического привода тормозной механизм обеспечивает остановку ведущих валов левой и правой конечных передач трансмиссии, останавливая движение машины.

Каждый тормозной орган состоит из пары нажимных чугунных дисков и установленных по бокам пары фрикционных дисков. Фрикционные диски размещены на шлицах ведущих валов. Движение нажимных дисков осуществляется приводом через систему рычагов за счёт перекатывания разжимных шариков, установленных между деталями в наклонных проточках. При нажатии педали шарики перекатываются в проточках и набегают на её подъём, раздвигая диски. Остановка вращения ведущих шестерён происходит в результате движения нажимных дисков, при этом фрикционные накладки соединяются одной стороной с поверхностями нажимных дисков и второй стороной с неподвижными поверхностями кожуха и стакана. При удержании нажатия педали шарики максимально набегают на подъём проточки и упираются в буртик, фрикционные диски прижимаются к поверхностям, полностью затормаживая вращения валов. Для параллельности плоскостей нажатия и три проточки с шариками размещены по окружности с шагом 120 ̊ или с пятью проточками с шагом 72 ̊ . Возврат в исходное положение достигается усилием трёх стяжных пружин установленных на паре нажимных дисков. Рычаги и педали привода выходят из рабочего положения также за счёт усилия пружины.

В старых конструкциях МТЗ 80 (82) роль стояночного тормоза выполняет защёлка, удерживающая педали в нажатом состоянии. Тормозная система более новых тракторов оборудована дополнительным тормозным барабаном, выполняющим роль стояночного тормоза. Орган имеет полностью идентичную конструкцию, установлен с права вместе с штатным тормозом на одной оси и управляется отдельным рычагом с секторным фиксатором.

Для синхронного управления тормозами левого и правого механизма педали привода спариваются перемычкой, перед нажатием тормозов выключают сцепление. Для осуществления подтормаживания при поворотах, уменьшая радиус, педали привода разблокируют для возможности торможения отдельно левым или правым органом.

Проблема: Нет движения ни на одной передаче при любых оборотах двигателя. Карданный вал вращается. Работает только навесное оборудование.

Шаг №1. Проверяем уровень масла в картере трансмиссии.

Когда? — Через 10-20 минут после остановки двигателя.
Как? — Масломерной линейкой, которая находится в трубке, закрепленной на заливной горловине (см. рис. 1). Для проверки открываем крышку облицовки трансмиссии на площадке перед кабиной на левом борту трактора.
Контрольные значения: Уровень масла должен находиться между метками линейки или до края контрольного отверстия в задней стенке блока трансмиссии, закрытого пробкой (см. рис. 2)

Справочно: объем заправочных емкостей в трансмиссии — 130 литров.
10 мм на масломерной линейке соответствует примерно 8 литров масла.
Запрещено доливать масло другого производителя и иной вязкости, т.к. невозможно предугадать характеристики, свойства и химический состав смешанного масла, что может сказаться на долговечности работы узла.
Необходимо использовать масло МГТ ТУ 38.101 1103-87.
Заменители и аналоги: Масло марки А ТУ 38.101 1282-89 (от -40С до 50С).

Шаг №2. Проверяем герметичность всасывающих трубопроводов, ведущих к насосам трансмиссии.

Когда? — через 5-10 минут после остановки двигателя (двигатель должен поработать 4-5 минут до этой остановки).
Как проверить?— Вывернуть 4 болта крепления крышки заборника. Осторожно, не поднимая, сдвинуть в сторону крышку заборника. Если слышен характерный шипящий звук воздуха, который проникает в щель между крышкой и корпусом, то заборная трасса герметична — переходим к следующему шагу поиска неисправности.
Как исправить? — Если трасса не герметична, то меняем уплотнительные резиновые кольца, подтягиваем хомуты на рукавах.

Шаг №3. Проверяем, закачивает ли насос масло из картера трансмиссии?

Возможные предпосылки: Был длительный перерыв в работе, и в трассу мог попасть воздух или в маслозаборной трубе образовался лед из-за наличия воды в картере.
Как проверить? — см. Шаг №2
Как исправить? — Открываем крышку заборника и заливаем масло во всасывающие трубопроводы к насосам. Желательно прочистить маслозаборную трубку, а еще лучше — заменить масло в картере. Не забываем заменить масляный фильтр трансмиссии.

Шаг №4. Проверяем, включается ли реверс или передача при переводе рукоятки в кабине в нужное положение?

Как исправить? — Для управления на рычагах: Отрегулировать тяги приводов управления реверсом и передачей КПП. Правильность регулировки определяется четкостью фиксации положений золотников реверса и передач. Для управления на джойстике (АУГМП) — Проверить электрическую цепь и заменить электромагнит, если неисправность найдена.

Шаг №5. Проверяем давление в бустерах передач КПП и в бустерах переднего и заднего хода.

Когда? — При температуре масла трансмиссии в пределах 60-80С, при заведенном двигателе при минимальной (650-750 об/мин) и номинальной (1900-2000 об/мин) частоте вращения коленчатого вала.
Где? — В точках 3, 4, 5 и 6, 7
Контрольные значения: см. таблицу «Значение давлений в гидросистеме управления трансмиссией»
Возможные неисправности:

1. Засорились отверстия в золотнике или заклиниваются золотник, плунжер, поршни в золотнике.
2. Засорилось отверстие в верхней части блока управления КПП
3. Заклинивает модулятор или быстровозвратный клапан

Шаг №6. Проверяем работоспособность насоса НШ-100 и его привода.

Признаки неисправной работы насоса: Самый очевидный — нарушение целостности корпуса. Также необходимо обратить внимание на гул в насосе, сильный нагрев, вибрацию и т.д.
Как исправить? — заменить.

Шаг №7. Проверяем узлы на наличие механических поломок

Если все предыдущие шаги не дали результатов, значит, трактор не движется из-за механических поломок в основных узлах: блоке управления КПП, коробке передач, согласующем редукторе, конической передачи.
Как исправить? — Звоните +7 (8352) 38-20-36 для получения технической консультации или отправляйте заявку на ремонт по электронной почте chebo@chebo.su.

В следующих статьях мы поделимся и другими советами по поиску неисправностей, диагностике узлов и способах их устранения:
Не движется трактор, и навесное оборудование не работает
Трактор не движется только при малых оборотах, навеска работает
Трактор не движется на 2 и 3 передачах
При нейтральном положении рукоятки включения передач трактор начинает движение
Резкое трогание с места
Нет нормальной тяги
Трактор не поворачивает направо или налево или резко поворачивается
Трактор поворачивает, но так, как должен
При нажатии педали экстренного торможения трактор все равно продолжает движение
Золотники клапанов и блоков управления зависают или заедают
Греется трансмиссия (свыше +100С)
Включился индикатор минимального давления смазки или индикатор загрязненности фильтра при включенной «массе»
Наличие металлической или иной стружки, деформация фильтроэлементов