Регулировка рулевого редуктора типа винт шариковая гайка сектор

www.crown-club.ru

Я находил 2 раза нормальный редуктор на трехлитровый. Один раз на илловайской, второй в Динго.
Но проверить люфт на месте очень сложно. Т.е. совсем трупы я вижу сразу. Те два долго вертел в руках, люфта не обнаружил, взял.

Как проверять:
Ищем среднее положение, измеряем люфт. Если при положении +-90 град не меняется, значит редуктор нормальный. Правда тут просто среднее положение не ищется .
Если есть возможность подтянуть редуктор, надо подтянуть в среднем положении и покрутить. Если не закусывает, значит нормально.
+-360 град и выше люфт может увеличиваться — это нормально.

Re: Устранение люфта рулевого редуктора

woody » 12 сен 2010

Теперь немного теории о том, где этот люфт может быть.
1. Радиальное биение вертикального вала (на который сошку крепят).
2. Осевое биение горизонтального вала.
3. Люфт в ШВП.
4. Люфт на стыке гайки ШВП и вертикального вала.
5. Возможно встречаются и другие биения валов, но это либо сорван винт для поджима вала, или как минимум сопливится горизонтальный вал. Такие редуктора малопригодны для ремонта.

Теперь подробнее:
1. Если у вас болтается (и наверняка течет) вал в районе крепления сошки, то там надо менять бронзовые втулки, а возможно и сам вал (или же идти к токарю для заказа экслюзивной втулки и шлифовки вала). Вал этот довольно часто меняют владельцы "подготовленных" TLC80 и TLC105, но по другой причине — срезает шлицы у сошки из-за очень больших колес.
2. Если горизонтальный вал ходит туды-сюды, значит там рассыпался радиально-упорный подшипник. Деталь не заказывается (ну разве что в сборе с ШВП), лезте туда сами.
3. Также лечится люфт в ШВП. Хотя можно разобрать и подобрать чуть большие шарики. Но тут "ловить" надо +0.01..0.05мм.
4. ИМХО, самый распространенный. Диагностируется так: в среднем положении руля есть люфт, его можно "утянуть" винтом. Но тогда в положениях +-90град руль будет закусывать. Что именно изнашивается — не знаю, скорее всего вертикальный вал, и его можно заменить на новый. Но сам я этого не пробовал. А можно отдать грамотному шлифовщику, чтобы тот "подровнял" шлицы. В любом случае, тут мы почти ничего не теряем.
Если сколько не тяни (в разумных пределах), а люфт всё равно есть, то значит ищите другие неисправности (см. 1..3, 5).
5. В процессе поиска других неиспрвностей, эти вы, думаю, найдете

А теперь о том, как не допустить износа
— следите за сальниками
— меняйте вовремя жидкость ГУР, и следите за уровнем
— подтягивайте редуктор на каждом ТО. Если этого не делать, то новый редуктор за 2к$ залюфтит через 90 ткм, а может и раньше. Я просто затягиваю винт от руки (небольшой отверткой) в среднем положении руля и фиксирую гайкой. Первое время руль туговат, а потом нормализуется.

Re: Устранение люфта рулевого редуктора

Jokingly » 13 сен 2010

woody
интересно, тока не видя как там все устроено я труднно понимаю пока.

Есть соблазн купить все новое, блин, но цена уж дикая слишком.

Re: Устранение люфта рулевого редуктора

woody » 13 сен 2010

Re: Устранение люфта рулевого редуктора

Айдар » 13 сен 2010

Айдар Модератор Сообщений: 4535 Зарегистрирован: 06 мар 2006 Откуда: Ярославль Reputation points: 145

Re: Устранение люфта рулевого редуктора

Jokingly » 13 сен 2010

Re: Устранение люфта рулевого редуктора

SergeyL » 13 сен 2010

Вертикальный вал в этом месте имеет сектор с несколькими зубами и по этим зубам туда-сюда ходят зубы, нанесённые на внешнем корпусе ШВП, соединённой с поршнем. Получается как бы рулевая рейка, но только наоборот .
На зубах сектора в месте их соприкосновения с цилиндром ШВП было визуально очень хорошо видно следы от выработки.

P.S. Я долго и много воевал с текущим сальником со стороны рулевой колонки, но позже я нашёл себе другой контрактный редуктор в очень хорошем состоянии и за недорого.

SergeyL VIP Сообщений: 3246 Зарегистрирован: 26 дек 2006 Откуда: Томск Reputation points: 114

Re: Устранение люфта рулевого редуктора

TNet » 13 сен 2010

TNet VIP Сообщений: 4800 Зарегистрирован: 07 дек 2005 Откуда: Лимассол, Кипр Reputation points: 102

Re: Устранение люфта рулевого редуктора

woody » 13 сен 2010

Совместимы.
Есть всего 3 типа:
1. без клапана (1G-FE и иже с ним)
2. с стоячим клапапаном (GZE, 1JZ, 7M)
3. с лежачим клапаном (2JZ, 1UZ)

Первые два совместимы по трубкам.
Третий можно поставить на любой, если трубки заколхозить.
На крауны 3 типа нельзя поставить 2й редуктор. Кроме проблем с трубками, клапан будет упираться в вакуумник.

Где находиться

Местонахождение электроусилителя руля зависит от типа его подключения к рулевому управлению. Существует несколько способов:

1. На рулевом валу при помощи червячной передачи;
2. На рейке. Передача осуществляется через шестерню;
3. Параллельно рейке. Через ременную передачу усилие от электрического двигателя передается на винт-шариковую гайку, которая вращает винт рейки в нужном направлении.

В первом случае, в зависимости от компоновки узлов автомобиля, электроусилитель руля может находиться непосредственно на рулевой колонке или в моторном отсеке, ближе к рулевой рейке. Рассмотрим подробно все способы подключения электрического усилителя.

Характеристики и совместимость рулевых редукторов с рулевыми тросами

• 22 января 2014 в 14:47:30
• Отзывы :
• Просмотров: 4926
• 

Механические рулевые системы включают в себя: — механический рулевой редуктор — рулевой трос — рулевое колесо.

Механические рулевые редукторы подразделяются на группы в зависимости от мощности мотора, для которого они используются. Здесь выделены две группы: — рулевые редукторы для моторов мощностью до 55 л. с. — рулевые редукторы для моторов мощностью более 55 л. с. Рулевые редукторы мощностью более 55 л. с. можно применять для двигателей мощностью до 200 л. с. Однако практика показывает, что на моторы мощностью более 150 л. с. целесообразнее устанавливать гидравлические рулевые системы.

Рулевой редуктор T-67

(Т-67W) Рулевой редуктор для подвесных лодочных моторов мощностью до 55 л/с.

Имеет верхнюю крышку, которая входит в комплект поставки.
В комплект поставки входит также и установочный комплект.
Максимально допустимый диаметр рулевого колеса 400 мм.
Полная перекладка руля 2,5 оборота.
Рабочее усилие 120 кг.
Длина рабочего хода не менее 230 мм.
Применяется в комплекте с рулевыми тросами SC-18, EDGE, М-58, Т-01

Рулевой редуктор T-71 FC

Рулевой редуктор для подвесных лодочных моторов мощностью более 55 л/с.

Применяется с установочными комплектами LM-B-0001 (X34) или LM-B-0002 (X35) имеющие угол наклона 90 или 20 градусов.
Установочные комплекты заказываются отдельно.
Полная перекладка руля 2,5 оборота, Рабочее усилие 340 кг.
Максимально допустимый диаметр рулевого колеса 400 мм.
Длина рабочего хода не менее 280мм.
Применяется в комплекте с рулевыми тросами: SC-16, EDGEВ, М-66, Т-02.

Рулевой редуктор T-85

Редуктор рулевой для подвесных лодочных моторов мощностью свыше 55 л. с. Полная перекладка руля осуществляется за три оборота. Ход 228 мм. Толкающее усилие 340 кг. Минимальный радиус изгиба кабеля 200 мм. Верхний кожух белого цвета и принадлежности для установки входят в комплект поставки. Применяется с рулевым тросом М66.

Рулевой редуктор Big-T

Рулевой редуктор для подвесных лодочных моторов мощностью более 55 л/с.
Крепление рулевого троса осуществляется с помощью гайки, что обеспечивает более надежное соединение в узле трос-редуктор и более точную перекладку руля при поворотах.
Применяется с установочными комплектами LM-B-0001 (X34) или LM-B-0002 (X35) имеющие угол наклона 90 или 20 градусов. Установочные комплекты заказываются отдельно.
Полная перекладка руля 2,5 оборота, Рабочее усилие 340 кг.
Максимально допустимый диаметр рулевого колеса 400 мм.
Длина рабочего хода не менее 280мм.
Применяется в комплекте с рулевыми тросами: SC-11 (Big-T).

Рулевой редуктор G12

Используется для подвесных лодочных моторов мощностью до 200 л/с.
Установочный комплект входит в комплект поставки.
Применяется в комплекте с рулевыми тросами SC-16, М-66, Т-02.
Страна производитель: Италия

Кожух рул. редуктора T71 (Комплект присоединения рулевого редуктора)

Верхняя накладка и комплект принадлежностей для установки на рулевые редукторы Т71, Т72, Т73 и (Big-T). под углом 90°.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео регулировки глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Регулировка рулевого редуктора

Всем привет, ребята подскажите после замены рулевого редуктора замечаю что на скорости при наезде на асфальт как стиральная доска,начинает бить руль. Редуктор бу, не течет. На крышке редуктора есть болт и гайка для фиксации. Кто нибудь ригулировать пробовал?

#2 andre1611

• Сообщений: 12 208
• 395 благодарностей

• Имя: Андрей
• Страна:
• Город был-Комсомольск стал-
• Авто: Opel Omega B 2.016V 1996 x20xev механика,Z549. ВІ46-80СМ

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

#3 bacik

• Сообщений: 138
• 0 благодарностей

• Имя: Саша
• Страна:
• Город Понинка
• Авто: Опель омега б 1995 2.0 бензин акпп

опа,а че так? будет хуже?

#4 andre1611

• Сообщений: 12 208
• 395 благодарностей

• Имя: Андрей
• Страна:
• Город был-Комсомольск стал-
• Авто: Opel Omega B 2.016V 1996 x20xev механика,Z549. ВІ46-80СМ

у меня не получилось,и после регулировки засоплил по сошке

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

#5 Igor Opeleman

• Сообщений: 90
• 2 благодарностей

• Имя: Игорь
• Страна:
• Авто: Опель Омега, 2003, седан, Z22XE, МКПП

Думаю, что просто совпадение.

#6 andre1611

• Сообщений: 12 208
• 395 благодарностей

• Имя: Андрей
• Страна:
• Город был-Комсомольск стал-
• Авто: Opel Omega B 2.016V 1996 x20xev механика,Z549. ВІ46-80СМ

Igor Opeleman ,может и так,но не факт

хотя люфт практически убрал

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

#7 bacik

• Сообщений: 138
• 0 благодарностей

• Имя: Саша
• Страна:
• Город Понинка
• Авто: Опель омега б 1995 2.0 бензин акпп

Наверное все таки стоит попробовать, когда люфт убрал стало лучше(надежней крутить баранку?)

#8 andre1611

• Сообщений: 12 208
• 395 благодарностей

• Имя: Андрей
• Страна:
• Город был-Комсомольск стал-
• Авто: Opel Omega B 2.016V 1996 x20xev механика,Z549. ВІ46-80СМ

bacik ,с гидроусилителем не почувствуеш особо

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

#9 espaco

• Сообщений: 1 273
• 25 благодарностей

• Имя: Александр
• Страна:
• Город Николаев
• Авто: Mitsubishi Grandis

Методом тыка я подтягивал, затяни немного от руки, потом законтри его, прокатись и смотри на сколько его еще надо подтянуть, главное без фанатизма. если руль назад будет туго возращатся , не пугайся потом разработается и будет норм. Это не та машина что бы боятся ее и цены на редуктора не большие.

клаЦ Автолюбителям посвящается. Подпишись, Обновления каждый день!

Изготовления теплообменников (вечных) на заказ, в лс.

#10 cariok

Медный теплообменник V6 изготовлю.

• Сообщений: 6 041
• 118 благодарностей

• Имя: Сергей
• Страна:
• Город Днiпро
• Авто: BMW Х3 Дизель 3,0- Пыжо 206.

и пока он редуктор трет притирает новое место.Ищем другой

#11 bacik

• Сообщений: 138
• 0 благодарностей

• Имя: Саша
• Страна:
• Город Понинка
• Авто: Опель омега б 1995 2.0 бензин акпп

#12 andre1611

• Сообщений: 12 208
• 395 благодарностей

• Имя: Андрей
• Страна:
• Город был-Комсомольск стал-
• Авто: Opel Omega B 2.016V 1996 x20xev механика,Z549. ВІ46-80СМ

bacik ,Вывешивай передние колёса а потом регулируй,в крайних точкаш выворота колёс не должно подклинивать,проверять на неработающем двигателе

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

#13 fire1

• Сообщений: 2 517
• 99 благодарностей

• Имя: Дормидон Евлампич
• Страна:
• Авто: м@шЫна молнИя

bacik ,Вывешивай передние колёса а потом регулируй,в крайних точкаш выворота колёс не должно подклинивать,проверять на неработающем двигателе

подклинивать не должно в центральном положении.

ПРОСТАВКИ ПОДНЯТИЯ ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН ОПЕЛЬ ОМЕГА «А» «В» «ЦЭ»-http://omega-club.co. in-omega-a-i-v/

ЗАВАРЮ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР С ГАРАНТИЕЙ.

ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА ПОДЖИМА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ.- http://omega-club.co. dnei-pe/?page=1

#14 ivs2978

• Сообщений: 89
• 6 благодарностей

• Имя: Владимир
• Страна:
• Город РАЗНЫЕ
• Авто: Opel Omega,1998г, X20XEV; МКПП; M69

В суботу попробую сделать, спасибо мужики, если че отпишусь

Привет. У меня такая же ситуация. Опишу её : 1. люфт замерял то гдето 4 см по окружности руля. 2. Люфт неприятен тем , что когда едешь как-то ощущается колеса сами раз и кинуло в сторону — подрулил, вроде прямо едешь , а на руле это ощущаешь.

3. Теперь рассмотрим момент при остановке: сам люфт появляется когда колёса остановить не прямо , а чуть повернув в ту или иную сторону (я так представляю , что когда его нет — это колеса «в том диапазоне уперлись» и все люфта не ощущаешь.

Одним словом трудно передать словами, а на СТО или дурня включают или спецом не говорят, что редуктор регулируемый и СОДРАТЬ БАБУЛЕСОВ хотят. Иначе зачем говорить , что не знаем что может быть.

У тебя так было ? и как решил ? Помоги пожалуйста, крутил там ?

Забыл написать , что тяги, сайленты , втулка маятника перебраны, карданчик под педалями смотрел — не люфтит.

Сообщение отредактировал ivs2978: 29 Июль 2018 — 16:43

#15 OLEG_K

• Сообщений: 7 528
• 338 благодарностей

• Имя: Олег
• Страна:
• Город Бердянск
• Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
  Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
  JAC S2 2018г вариатор.

#16 ascona

• Сообщений: 451
• 26 благодарностей

• Имя: das auto
• Страна:
• Город Kiev
• Авто: C30SE

Все там нормально регулируется. Принцип такой же как и в жигулях классике , главное — не перетянуть.

#17 ivs2978

• Сообщений: 89
• 6 благодарностей

• Имя: Владимир
• Страна:
• Город РАЗНЫЕ
• Авто: Opel Omega,1998г, X20XEV; МКПП; M69

Опишу свои наблюдения. Мне то же рассказывали на СТО, типа люфт..Да действительно -рулевое колесо типа немного свободно болтается вправо влево в маленьком диапазоне, но если стоять на улице, через окно крутить руль вправо влево в этом диапазоне, то видно что колеса вполне адекватно реагируют..т.е люфта в механизме нет. Хотя по памяти — ранее пытался выбирать этот «люфт» путем выкручивания (именно выкручивания) этого болта, но по чуть-чуть, в диапазоне не более 90 град. Вроде стало лучше. Но такого что бы кидало в принципе не было..Тут скорее все же проблемы с ходовкой, если сайленты рычагов новые, то стоит обратить внимание на опоры амортов и прежде всего сами амортизаторы — они могут быть пусть и не потекшими, но уже старыми-слабыми, с «провалами» в ходе работы штока. У меня кидало машину в стороны именно из-за них.

Нет — это меня вовсе не устраивает, это совсем не в точку. Мы могли бы с вами мой вопрос обсудить — но по телефону. Так мне проще объяснить всё.

Самое что мне не понравилось — это «кидает». Меня не кидает, а есть люфт, почему меня никто не хочет понять ? Эти СТОшники , тулят , городят чушь .

1 стойки — уже давно не GM (родные были). Менял в 2016 гдето (не хочу в бж лазить) рабочее там всё.

2. все рулевые тяги и наконечники новые и вот недавно менял задние саленты на рычагах перед — то нет люфта.

3. по опорам: , да опоры поставил с ремнабором свои родные GM по чертежам вы все прекрасно знаете чьим. (нареканий нет мне нравиться)

4. Втулка маятника тоже в норме.

И самое главное , вчера 01.08.18 я залез рукой ЛЕВОЙ и взялся за сошку на редукторе, а ПРАВОЙ при открытом окне дергал за руль (умудрился). ДА ПРИ ЭТОМ КОЛЕСА ВЫВЕРНУТЫ НА ЧУТЬ ЧУТЬ — ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ ЛЮФТА.

Так вот в таком положении , я чётко ощущал, что руль крутишь гдето на 4см ПО ДЛИНЕ ОКРУЖНОСТИ рулевого колеса, А СОШКА НА РЕДУКТОРЕ НЕ ШЕВЕЛИТСЯ и при этом отчетливо слышен стучок в области редуктора.

Значит я вчера 01.08.18 зафиксировал маркером как всё было, замерял высоту болта (хотя не обязательно там нет полного оборота, а тем более несколько, что бы потом искать сколько крутил. Но сделал как советовали, кто то) и отпустив гайку повернул болт вправо (я так понял затянул) где то на 45 градусов (не пол оборота как советуют) — итог проехав, руль да возвращается, но не так быстро и люфт есть. Потом я добавил ещё гдето до 45 градусов ( получилось чуть меньше пол оборота — проехавшись : нет не пойдет СОВСЕМ ТУГО и руль не возвращаеться. Убрал всё на зад и сделал гто 50 градусов от начального положения (даже пол оборота не получилось) и так оставил.

Стало комфортней на дороге , но не совсем.

Одним словом наверное надо искать редуктор. НО мне мой нравиться , так как он СУХОЙ с 2012 г как купили машину, а у многих текут.

Не знаю , что далее писать , так оставлю.

Извините за каламбур , но я не могу по другому объяснить, только если по телефону или лично взяться за руль и показать.

Все там нормально регулируется. Принцип такой же как и в жигулях классике , главное — не перетянуть.

привет я вчера болт затягивал, а может надо было откручивать ? И еще думаю может люфт из-за масла . может масло надо в ректоре заменить. Я его не менял с момента покупки. и не знаю вообще когда его меняли.

Особенности ремонта

Чтобы отрегулировать картер рулевого управления своими руками, нужно поставить авто на ровную поверхность. Колеса должны стоять прямо.

1. Для удобства лучше снять адсорбер, отсоединив шланги.
2. На редукторе и на сошке поставить отметку лаком, чтобы знать, из какого положения начинается регулировка. При этом необязательно, чтобы сошка находилась в центре.
3. Отсоединить короткую тягу рычага от сошки редуктора. Последнюю отвести влево и вправо и поставить метки. Деталь должна ходить плавно с некоторым сопротивлением. Может быть небольшой люфт.
4. Ослабить контргайку на редукторе ключом на 16. Это нужно делать строго по часовой стрелке, так как на гайке левая резьба.
5. Регулировочный винт вращается для ослабления по часовой стрелке, для затягивания – против часовой. После каждого затягивания нужно поворачивать гайку против часовой стрелки.
6. После регулировки сошку нужно выставить по центру. Расстояние между метками левого и правого положений требуется разделить пополам.
7. Поставить рулевой наконечник и адсорбер на место.
8. Проверить положение рулевой колонки. Если она оказалась повернута, снять пластиковую накладку, ключом на 24 ослабить центральную гайку.
9. Вернуть руль на УАЗ Патриот в нормальное положение и собрать заново.

При правильной регулировке во время езды по прямой люфт отсутствует. При повороте руля в любую сторону появляется зазор вала двигателя и червяка. Чем больше поворот колеса, тем больше эта щель. Во время каждого ТО ее нужно проверять.

ТО и ремонт

Обслуживание системы управления автомобиля включает в себя ряд операция:

1. Регулировка углов развала/схождения (каждый раз после ремонта, связанного с подвеской и управлением);
2. Диагностика состояния компонентов (визуальный осмотр, замер суммарного люфта, проверка степени износа подвижных компонентов);
3. Регулировка зацепления в рабочей паре механизма;

Рулевое управление хорошо поддается ремонту. Замена составляющих системы требуется редко, зачастую удается восстановить работоспособность управления путем ремонта с использованием ремкомплектов и запчастей.