Ремонт тормозной системы Рено Сандеро Степвей/Renault Sandero Stepway — цены. Замена тормозного шланга, трубки, цилиндра

Ремонт тормозной системы Рено Сандеро Степвей/Renault Sandero Stepway — цены. Замена тормозного шланга, трубки, цилиндра

Качественная работа тормозной системы автомобиля Рено Сандеро Степвей позволяет своевременно снижать скорость до момента остановки, удачно маневрировать в большом потоке трафика, предотвращать ДТП, сохранять жизнь пешеходам и перебегающим дорогу животным. Как и рулевая система, тормозная относится к самым важным частям автомобиля Renault Sandero Stepway, в связи с чем некомпетентность мастера «гаражных» работ или обращение к механику сомнительного класса может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Поскольку средняя скорость передвижения автомобилей в современном городе возрастает, а трафик становится всё более насыщенным, к тормозным механизмам Renault Sandero Stepway предъявляются повышенные требования. Обеспечить их стабильную надёжную работу вам помогут в станции кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «LS-motors». У нас максимально ответственный подход к кадровым ресурсам — на работу приглашаются только опытные мастера своего дела, прошедшие обучение и подтвердившие свою высокую квалификацию на практике.

К настоящему времени мы отремонтировали более 4500 автомобилей. Накопленный опыт, квалификация сотрудников и современное оборудование позволяет быстро и качественно отремонтировать тормозную систему Рено Сандеро Степвей.

Предоставляем гарантию на ремонт тормозной системы Renault Sandero Stepway.

Диагностика тормозов бесплатно при выполнении ремонта

Устройство ручного тормоза на Дастере

На кроссовере Рено используется механический тормоз. Усилие от привода через тросики передается на рычаг стояночного удерживающего устройства, которое перемещает колодки и прижимает их к барабану. Блокируются только колеса заднего моста независимо от модели автомобиля: полноприводного (4х4) или переднеприводного (4х2).

Для равномерного распределения прижимного усилия между колесами тросики от рычагов привода ручного тормоза крепятся к уравнителю. Последний устроен просто и представляет собой коромысло с фигурными вырезами для фиксации наконечников.

Посередине уравнителя сделано отверстие для крепления переднего тросика. На другом конце имеется болт, благодаря которому тяга закрепляется на рукоятке ручного тормоза. Одновременно узел служит для регулировки усилия прижатия колодок к внутренней поверхности тормозного барабана.

Для стопорения колес рукоятку ручника перемещают вверх по зубчатому сектору. При достижении нужного усилия приводной механизм фиксируется защелкой, которая под действием пружины попадает между зубцами. Для выключения тормоза нужно нажать кнопку на рукоятке и перевести ее в нижнее положение до упора.

Трансмиссия

Двигатели работали в паре с 5-ступенчатой механикой, а 16-клапанник мог сочетаться с 4-скоростным автоматом. Автоматическая коробка передач DP2 пока нареканий не вызывает.

В машинах с МКПП нередко рвется наружный пыльник кулисы передач. Пыльник отдельно не продается, он идет только в сборе с кулисой (около 7000 рублей).

Спустя 50-100 тыс. км может обнаружится утечка трансмиссионной жидкости через пыльник внутреннего ШРУС левого приводного вала. Пыльник одновременно играет роль сальника. Стоимость новой оригинальной детали — 2400 рублей, а аналога — от 300 рублей.

Сцепление обычно служит более 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта — 5-6 тысяч рублей.

Распиновка приборки

1. 1 – контролька иммобилайзера и ЭБУ;
2. 2 – перегрев силовой установки;
3. 3 –пустой;
4. 4 – отказал катализатор/сажевый фильтр;
5. 5/6 – активируется при включении ПТФ;
6. 7 – масса кузова;
7. 8 – входящий сигнал поплавка топливного бака;
8. 9 – фаза от аккумуляторной батареи;
9. 10 – питание приборки от замка зажигания;
10. 11 – плюсовая клемма габаритов;
11. 12 – плюсовая клемма датчика температуры антифриза;
12. 13 – зарядка АКб;
13. 14 – лампочка давления масла;
14. 15 – сигналка работы поворотов;
15. 16 – индикатор работы ручного тормоза;
16. 17 – включение обогрева ветрового стекла кормовой части;
17. 18/19 – включение дальнего/ближнего света фар;
18. 20 – неисправность подушек безопасности;
19. 21 – тахометр;
20. 22 – спидометр;
21. 23 – вызов меню дисплея БК;
22. 24 – плюсовая клемма от поплавка бензобака.

В более продвинутых комплектациях машины также присутствует дополнительный разъем оборудования:

1. 1/2 — пустые;
2. 3 – блокировка подушки безопасности;
3. 4/11 – не применяются;
4. 12 – не закрыты двери;
5. 13/16 – минусовая клемма устройства АБС;
6. 14/15 – пустые;
7. 17/18 – не применяются;
8. 19 – сигнал уровня топлива;
9. 20/24 – пустые.

Какие лампы установлены

В дополнительном стоп сигнале расположенном на крышке багажника в Рено Сандеро установлена лампа 12v W16W. Эта лампа используется на многих корейских автомобилях в качестве ламп заднего хода или задних габаритных огней.

• PHILIPS 12V W16W арт P-12067 цена от 55 руб
• BOSCH 12V W16W Pure Light арт 1987302205 цена от 45 руб
• KOITO 12V W16W арт 1781 цена от 50 руб
• NARVA 12V W16W арт N-17631 цена от 55 руб
• OSRAM 12V W16W арт O-921 цена от 45 руб
• GE 12V W16W (General Electric) арт 12910 цена от 20 руб

Так же помимо обычных ламп накаливания указанных выше, можно установить более яркие светодиодные лампы. Подойдут как лампы с цоколем W16W, так и лампы с цоколем W5W. Эти лампы имеют одинаковый цоколь, но разную мощность.

Что дадут светодиодные лампы?

• Более яркий свет, видимость стоп сигнала улучшится
• Срок службы светодиодных ламп выше, чем у ламп накаливания (при покупке качественных диодов)
• Светодиодные лампы потребляют меньше питания, в отличии от ламп накаливания и греются они так же меньше.

Как проходит ремонт рулевой рейки?

Если говорить о ремонте рулевой рейки Renault Sandero, то первым делом специалисты автосервиса снимают данный узел с автомобиля для дальнейшего разбора на составляющие. Состоит он из нескольких составляющих:

• шток;
• торсионный вал;
• вал распределителя;
• поджимная втулка;
• правая втулка;
• сальники и сам корпус.

После разборки все детали очищаются от грязи, масла и продуктов износа. Затем детали обезжиривают. На специальном токарном станке производится шлифовка штока и вала распределителя, что позволяет удалить следы коррозии.

Вообще, ремонт рулевой рейки Сандеро осуществляется разными способами, в зависимости от того, какая деталь была изношена. Вот несколько таких процедур:

1. Ремонтные действия могут заключаться в замене колец уплотнения в распределителе, либо замене сальников.
2. Если на рулевом валу присутствуют следы коррозии, то его поверхность надо отшлифовать на станке. Далее вал наращивается специальным мягким материалом для придания нужного объема. Затем поверхность покрывается хромом, после чего происходит полировка. Данные манипуляции направлены на возвращение прежнего размера валу.

По завершении всех процедур, собранная рулевая рейка проверяется на специальном гидравлическом стенде. Это необходимо для проверки работоспособности и отсутствия течи.

Прокачка: пошаговая инструкция

Все готово и можно приступать к прокачке. Ремонт происходит на заглушенном двигателе. Откройте капот и отверните пробку бачка тормозной жидкости. Он расположен в правой части моторного отсека, ближе к перегородке с салоном.

На пластиковой стенке указаны метки MAX и MIN. Пока игнорируйте их и долейте вещество до самого верха. Это обеспечит защиту от повторного завоздушивания при удалении пробок.

Под аккумулятором, между корпусами ДВС и КПП, есть выход шланга привода сцепления со штуцером. Он находится на стороне, ближней к радиатору охлаждения. Это и есть гидропривод сцепления. Чтобы вести работы было удобнее, рекомендуем снять АКБ.

На патрубке предусмотрен фиксатор в виде металлической петли. Потяните ее вверх и сдвиньте штуцер вправо. Он имеет внутри две резинки, перекрывающие спускной канал для удаления пузырьков. Смещение вправо открывает ремонтный проход.

Схема разблокировки штуцера

Сверху на патрубке есть резиновый колпачок. Снимите его и наденьте прозрачную трубку с капельницы. Во второй конец шланга вставьте носик шприца. Все готово для прокачки.

Постепенно вытягивайте шток шприца на себя. Это создаст вакуум и заставит техжидкость двигаться в шлангах и гидроприводе. В бачке уровень начнет опускаться, а шприц постепенно наполнится. Вместе со старой DOT4 произойдет удаление воздуха. Это заметно по пузырькам в трубке и шприце.

Через трубку в шприц поступает чистая жидкость

Когда они выйдут полностью, прекратите процесс. Надвиньте штуцер обратно на свое место, перекрыв спускной канал. Снимите прозрачную трубку и заглушите сопло резиновым колпачком. Проверьте уровень в бачке и, при необходимости, долейте жидкость до отметки MAX. Прокачка окончена.