Ремни для снегоуборочных машин

Ремни – это одни из тех элементов снегоочистителей, чья работа постоянно связана с интенсивными нагрузками и высокими температурами. Из-за этого они нуждаются в регулярной замене. Если проигнорировать эту необходимость и продолжить использование снегоуборщика с неисправной приводной деталью, то оператор рискует еще больше усугубить и без того неисправное состояние своей хозяйственной техники.

В устройстве любого самоходного снегоочистителя предусмотрены 2 ремня. Оба они работают по схожему принципу, однако выполняют немного разные, по своей сути, задачи. Элементы первого типа нужны снегоуборщику непосредственно для получения и распределения оптимальных параметров крутящего момента на ведомый вал шнека. Детали второго типа делают то же самое, но получаемое усилие они распределяют на колеса снегоочистительной машины. По сути, именно от ремней во многом зависит оптимальное сочетание всех работающих механизмов снегоуборщика.

О неисправности одного из ремней снегоуборщика, как правило, говорит отсутствие реакции рабочих органов машины на нажатие соответствующих кнопок и рычагов.

120см:


Вес:

Причем половина веса приходится на пряжку:

Тяжеловат-с (пока не вспомнишь армейский ремень 🙂

Как по качеству? Нормальное качество — ничем не хуже тех, что продаются за 3000р. в модных магазинах одежды.Какой либо запах — отсутствует. Лицевая сторона:

По краю ремень прошит двойной совершенно ровной строчкой, цвет однотонный без каких либо артефкатов.
Кромки «залиты»:

Срез:

Описание магазина, несколько поставило в тупик:«перитонеальный второй слой кожи», но судя по всему это действительно какая-то часть кожи, пусть и не самая лучшая. Конечно, через какое-то время на ремне начнут появляться потертости, но я уверен, что пару-тройку лет регулярного использования он нормально прослужит.
Ремень держится в пряжке надежно, с помощью такой, весьма «кровожадной» на вид застежки:

Врезающейся в материал ремня на всю глубину:

Если нужно укоротить ремень, отрезаем необходимое количество ремня именно со стороны, где он вставляется в пряжку.
Самой интересной фишкой ремня является пряжка, она автоматическая и с ней ремню не нужны «классические» дырочки, как на обычном ремне. Я такие видел раньше, но пользоваться не приходилось. Внешне пряжка выглядит неплохо, лаковая поверхность с рисунком напоминающим шахматную доску. Фото с разных ракурсов:

Обратная сторона пряжки достаточно сложной формы (хотя на самом деле ничего сложного в ней нет):

Работает она «в паре» со специальной пластиковой вставкой на внутренней стороне ремня. С зубцами в форме прямого треугольника:

Использован принцип храпового механизма. За это отвечает подвижная защелка на шарнире (выделено красным овалом) и небольшой магнит (выделен синим):

В сторону «застегивания» ремень проскальзывает без помех (блокирующий «язычок» застежки в пряжке скользит по «гипотенузе» зубцов :), а в обратную сторону продетая часть ремня, самостоятельно выйти не может — т.к. обратная сторона зубца на ремне (прямой угол) упирается в язычок защелки, которая удерживается в таком положении магнитом.
Ремень в застегнутом состоянии:

Чтобы расстегнуть ремень, необходимо пальцем нажать на «курок» защелки и потянуть застегнутую часть ремня в сторону расстегивания:

На ремне часть, где расположена область на которой фиксируется пряжка по длине равна 22 см (от закругленного края ремня до нее 10см):

Чем удобен такой механизм застегивания ремня, тем что Вы в любой момент, например, плотно покушав, спокойно можете расслабить ремень в совершенно подходящий и удобный для Вас размер (не боясь, как с ремнями с дырочками, что штаны спадут :), т.к. расстояние между зубцами всего 6мм:

И со временем, похудев или наоборот, не надо искать шило для прокалывания лишних дырочек в ремне 🙂 Запаса области застегивания в 22см, думаю, хватит в любом случае. Я достаточно худосочной комплекции, поэтому при застегивании мне хватило меньше 5 см от начала «области застегивания» ремня — есть куда расти:

Подводя итог: скажу, что ремень, оказался весьма неплох, а пряжка, с возможностью подгона размера обхвата с «точностью» 0.6см существенно добавила комфорта :). Посмотрим, как ремень поведет себя со временем — пока, в течении недели, нареканий не было. К минусам, отнесу только массивный вес пряжки, хотя, кому-то это наоборот, может нравиться.

На этом все.
Всем Добра!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Особенности и разновидности приводных ремней мотоблоков «Нева»

Особенности ремней привода на мотоблоки «Нева»:

• функционально заменяют трансмиссию и сцепление;
• обеспечивают легкий запуск устройства путем разъединения моторной части и редуктора в момент перехода на другой скоростной режим;
• менять мощность плавно и без рывков.

Ремни на мотоблок «Нева» различаются по:

• локализации:

• в приводной части – между шкивами «мотор-редуктор»;
• заднего хода;
• передней передачи.

• форме поперечного сечения на:

• клиновые;
• округлые;
• плоские;
• зубчатые;

• типу взаимного расположения вала и ремня:

• отрытой передачи;
• полу- и перекрестной;
• угловые;

• материалу исполнения – обычно это усиленная леска (корд), покрытая вулканизированной резиной и особым защитным напылением;
• размеру – во внимание принимается расчетная, по внутреннему и по внешнему диаметру длина

На модификациях МБ-1 и МБ-2 обычно устанавливаются трапециевидные (клиновидные) ремни, которые отличаются высоким КПД и лучшей передаточной способностью.

Современные модели оверлоков

У современных моделей оверлоков ремень привода является уникальной его частью и подлежит замене только в сервисных центрах данной фирмы, где имеются оригинальные запчасти. Самостоятельно подобрать такой ремень вы не сможете, поэтому лучше сразу обращаться в сервисный центр. Но нужно заметить, что такая поломка случается очень редко и то по вине швеи.

Ремень современного оверлока отличается не только диаметром, но и шириной. Кроме того, наличие фасонной поверхности (зубчиков) создает определенные трудности при поиске аналога.

Если же вам требуется заменить не ремень, а сам привод оверлока, то не забывайте что шкив любого электропривода съемный. То есть, можно купить подходящий электродвигатель, а затем установить на него шкив с оригинального привода (сломанного).
Но учтите, что диаметр вала может отличаться, поэтому проверьте вначале этот параметр. Ну и, конечно же, учтите при покупке нового двигателя, что у оверлока он чаще всего вращается в противоположном направлении, чем у швейной машинки.

Другие статьи:

Чем отличается коверлок от оверлока и распошивалки
Оверлок практически ничем не отличается от коверлока. Он также может выполнять обметочный шов. Но благодаря особой конструкции, кроме обметывающего шва коверлок может выполнять еще и плоский шов и даже стачивающий. Поскольку коверлок намного сложнее устроен, чем оверлок, ремонт его можно выполнить только в специализированном сервисном центре.

Какой купить оверлок
Если вы не часто используете оверлок, вам нет надобности приобретаь оверлок дорогой модели. Любой оверлок за 7-8 тысяч рублей будет отлично обметывать различные ткани и главное, в случае поломки, ремонт оверлока будет дешевле.

Оверлок Janome ArtStyle 4057
Отзывы и характеристики трикотажного четырехниточного оверлока фирмы Janome модель ArtStyle 4057.

Недорогая швейная машина: «Плюсы и минусы»
Для многих, кто собирается научиться шить часто встает вопрос «Какую купить швейную машинку», желательно недорогую и хорошую. В этой статье мы разберемся, возможно ли такое сочетание — «недорогая и хорошая машинка» и чем отличается недорогая швейная машина стоимостью в 3-4 тысячи рублей от машинки ценой 30 тысяч.

Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Оверлок 51 класса
Оверлок 51 класс, пожалуй, самая распространенная марка промышленная швейная машина, используемая в быту, в небольших ателье. Хотя морально эта техника давно устарела и многие современные ткани просто невозможно качественно обработать на нем, тем не менее, использование его иногда оправданно, особенно для обработки грубых и толстых тканей.

Как обрезать дубленку и сделать капюшон
Как обновить старую, вышедшую из моды, длинную дубленку и сделать из нее короткую куртку с капюшоном и меховой опушкой.

Опушка на капюшон своими руками
Как сделать съемную меховую опушку на капюшон. Сколько потребуется меха и технология пошива.

Как подшить джинсы
Как обрезать слишком длинные джинсы и выполнить на бытовой швейной машинке отделочную строчку подгибки, состоящую из нескольких слоев грубой джинсовой ткани.

Детали машин

При монтаже и эксплуатации ременной передачи в ней возникают силовые факторы, так или иначе снижающие долговечность машины, агрегата или отдельных узлов и деталей. Основные нагрузки на детали и узлы вызываются натяжением ремня, которое неизбежно присутствует как в неработающей передаче, так и при ее холостом и рабочем ходе.

Предварительное натяжение ремня

Для создания трения между ремнем и шкивами ремню, после установки на передачу создают предварительное натяжение силой F . Чем больше сила F , тем выше тяговая способность передачи и ее КПД, но меньше долговечность ремня.
В состоянии покоя или холостого хода передачи каждая ветвь ремня натянута одинаково с силой F (см. рис. 1а) .

Натяжение ремня в передачах осуществляют регулировочными устройствами, позволяющими перемещать шкивы относительно друг друга, при помощи пружин или сил тяжести узлов, натяжными роликами, установкой двигателя на качающуюся плиту, а также устройствами, позволяющими автоматически изменять натяжение ремня в зависимости от нагрузки в передаче.

Рабочее натяжение ремня

При приложении рабочего вращающего момента Т₁ происходит перераспределение сил натяжения в ветвях ремня: ведущая ветвь дополнительно натягивается до силы F₁ , а натяжение ведомой ветви уменьшается до силы F₂ (см. рис. 1б) . Из условия равенства моментов относительно оси вращения получим уравнение:

где F_t = 2×10 3 Т₁/d₁ – окружная сила на шкиве, Н. Здесь Т₁ – в Н×м; d – в мм.

Общая геометрическая длина ремня не зависит от нагрузки и во время работы передачи остается неизменной. Дополнительное удлинение ведущей ветви компенсируется равным сокращением ведомой ветви. Следовательно, насколько возрастает сила натяжения ведущей ветви ремня, на столько же снижается сила натяжения ведомой ветви, т. е.

Решая совместно уравнения (1) и (2) , получаем:

Натяжение ремня центробежной силой

При обегании ремнем шкивов на него действует центробежная сила F_v :

где: А – площадь сечения ремня, м 2 , ρ – плотность материала ремня, кг/м 3 , v – скорость ремня, м/сек.

Сила F_v отбрасывает ремень от шкива, понижая тем самым силы трения и нагрузочную способность передачи.

Таким образом, силы натяжения ведущей и ведомой ветвей ремня будут равны:
— при работе передачи: (F₁ + F_v) и (F₂ + F_v) ;
— на холостом ходу: (F + F_v) .

Нагрузка на валы и подшипники в ременной передаче

Силы натяжения ветвей ремня нагружают валы и подшипники. Из треугольника Оab (см. рис. 2) суммарная сила F_n , действующая на валы в неработающей передаче,

где α₁ – угол обхвата.

Направление силы F_n принимают по линии центров шкивов передачи. Обычно F_n в 2…3 раза больше окружной силы F_t , что является существенным недостатком ременных передач.

Скольжение ремня по шкивам

В ременной передаче различают два вида скольжения ремня: упругое скольжение и буксование.

Упругое скольжение

В процессе обегания ведущего шкива ремнем сила его натяжения уменьшается от F₁ до F₂ (см. рис.3) . А так как деформация ремня пропорциональна силе натяжения, то при уменьшении последней ремень под действием силы упругости укорачивается, преодолевая сопротивления силы трения в контакте ремня со шкивом.
При этом ремень отстает от шкива – возникает упругое скольжение ремня по шкиву.
На ведомом шкиве также происходит скольжение, но здесь сила натяжения возрастает от F₂ до F₁ , ремень удлиняется и опережает шкив.

Упругое скольжение происходит не на всей дуге обхвата α , а лишь на части ее – дуге скольжения α_c , которая всегда расположена со стороны сбегания ремня со шкива.
Длину дуги скольжения определяет условие равновесия сил трения на этой дуге и разность сил натяжения ветвей, т. е. окружная сила F_t = F₁ – F₂ .
При нормальной работе ременной передачи α_c1 = (0,5…0,7) α .

Со стороны набегания ремня на шкив имеется дуга покоя α_n , на которой сила в ремне не меняется, оставаясь равной силе натяжения набегающей ветви, а сам ремень движется совместно со шкивом без скольжения. Сумма дуг α_c и α_n равна дуге обхвата α .

Скорости прямолинейных ветвей v₁ и v₂ равны окружным скоростям шкивов, на которые они набегают. Потерю скорости (v₁ — v₂ ) определяет скольжение на ведущем шкиве, где направление скольжения не совпадает с направлением движения шкива (см. рис. 3) .

Таким образом, упругое скольжение ремня неизбежно в ременной передаче, оно возникает в результате разности сил F₁ и F₂ , нагружающих ведущую и ведомую ветви ремня. Упругое скольжение приводит к снижению скорости и, следовательно, к потере части мощности, а также вызывает электризацию, нагревание и изнашивание ремня, сокращая его долговечность.

Упругое скольжение ремня характеризуется коэффициентом скольжения ξ :

где v₁ и v₂ – окружные скорости ведущего и ведомого шкивов.

При нормальном режиме работы обычно ξ = 0,01…0,02.

Буксование ремня

По мере роста окружной силы F_t = F₁ – F₂ уменьшается дуга покоя α_n1 , следовательно, уменьшается и запас сил трения.
При значительной перегрузке дуга скольжения α_c1 достигает значения дуги обхвата α₁ и ремень скользит по всей поверхности касания с ведущим шкивом, т. е. буксует. При буксовании ремня на ведущем шкиве ведомый шкив останавливается – передача становится неработоспособной.

Кривые скольжения ремня и КПД ременной передачи

Кривая скольжения ремня (см. рис. 4) устанавливает связь между полезной нагрузкой и относительным скольжением ξ в передаче. Она отражает явления, происходящие в ременной передаче, и совместно с КПД характеризует ее работу в данных условиях.

Если величина коэффициента относительной нагрузки (коэффициента тяги) φ находится в пределах от нуля до критического значения φ_к , в передаче имеет место только упругое скольжение.
Одновременно с увеличением φ возрастает и КПД передачи η .
При дальнейшем увеличении коэффициента тяги работа передачи становится неустойчивой (частичное буксование) и при достижении предельного значения возникает полное буксование ремня по ведущему шкиву.

Значение коэффициента тяги φ установлены для каждого типа ремня. Рабочую нагрузку рекомендуется выбирать вблизи критического значения.

КПД ременных передач зависит от степени загруженности передачи, от потерь на скольжение ремня по шкивам, на сопротивление воздух движению ремня и шкивов, на трение в подшипниках.
Наибольшая доля потерь приходится на внутреннее трение в ремне при изгибе, особенно для клиноременных передач. Эти потери не зависят от нагрузки, поэтому КПД ременных передач при малых нагрузках невысок (велики относительные потери) .
Максимального значения КПД передачи достигает в зоне критического значения коэффициента тяги φ_к .

При нормальных условиях работы принимают:
— для передачи с плоским ремнем η = 0,95…0,97;
— для клиноременных и поликлиновых передач η = 0,92…0,95.

КПД клиноременных и поликлиновых передач ниже из-за повышенных потерь на внутреннее трение в ремне и на скольжение ремней по шкивам.

Виды стяжных ремней

Ленты, имеющие застежку «велькро», удерживающие растяжение за счет своей эластичности;

Стяжной механизм имеет:

• Ремень – устойчив ко многим неблагоприятным факторам (погода, температура, влажность и т.д.);
• Фитинг – кольцо или крюк;
• Трещотку или храповик – устанавливают нужную силу стягивания:
• Петлю для закрепления в пол.

Ленты механическим зажимом, где зажим происходит по всему периметру.

Материал лент также различен. Самые распространенные: полипропилен, полиэфир, полиамид.

Прежде всего – очистка от загрязнений

Даже с эффективной системой пылеудаления на деталях станка неизбежно накапливаются опилки и смолянистые отложения. Загрязнения затрудняют работу подвижных механизмов и регулировочных узлов.

Начните обслуживание своими руками циркулярного станка с пильного диска: затупившийся замените, а засмоленный очистите специальным средством или уайт-спиритом.

На фото показан очищенный участок диска, использовавшегося для распила хвойных пород в течение двух месяцев.

Теперь проверьте шпиндельный фланец – его поверхность должна быть ровной и чистой, ведь неравномерная посадка диска приводит к появлению вибрации. Стальные заусенцы снимите напильником, а грязь удалите растворителем.

Совет. Приобретайте пильные диски по размеру шпинделя вашего циркулярного станка, а не пользуйтесь переходными кольцами. Последние изготавливаются из мягких сплавов и часто деформируются при повторной установке.

Используя пылесос со щелевой насадкой, удалите опилки и пыль из корпуса пильного станка. Очищать до блеска все поверхности нет необходимости, уделите больше внимания подвижным элементам: шестерням, шкивам, зубчатым секторам, резьбовым деталям и регулировочным упорам. Затвердевшие отложения удаляйте с помощью смоченной в растворителе металлической щетки, но следите, чтобы жидкость не попала в подшипники.

После тщательной очистки смажьте невязким машинным маслом резьбы, механизмы углового наклона и вертикального подъема. Нанеся несколько капель на детали, прокрутите маховики, чтобы смазка распределилась равномерно.

Совет. На обычное масло быстро налипает пыль и опилки. Проблема решается применением «сухой» антифрикционной смазки, твердеющей на поверхности и не притягивающей загрязнения. Подобным составом, но на силиконовой основе, можно протирать стол циркулярного станка и направляющие брусья.

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

Гайки на нижнем и верхнем креплении генератора ослабить.

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подойти очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на быстрой их поломке. А если же натяжение маловато, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо влияет на зарядку аккумулятора.