Не работает гур лансер 9

Comments 9

У меня случилась подобная проблема, но насос сначала гудел. сейчас нне гудит но и руль не провернуть на холостых). вывод. менять насос на рабочий.

У меня нормально работает, но когда с утра в машину сажусь, первые пару-тройку раз поворачивается вначале с трудом, дальше норм. Тоже думаю, че блин делать

Для начала жидкость замени, иногда такое случается!

была такая же фигня, вылечил заменой насоса, правда у меня гудел еще.

смотри есть ли жидкость в системе, дальше если есть — когда она последний раз менялась? шкив ровно стоит? ну и когда на месте крутишь руль обороты дрыгателя растут?

жидкость есть, но не знаю, когда менялась, шкив не смотрел, нет, обороты не растут

ниже информация с сайта avtobab.ru

"Необходимость в прокачке возникает при попадании в гидравлическую систему возду­ха во время замены жидкости, проведения ремонтных работ или при нарушении герме­тичности при эксплуатации. Признаком нали­чия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резкого по­ворота. Кроме того, насос издает повышен­ный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наличие воздуха в системе гидроусилите­ля рулевого управления приводит к преж­девременному выходу из строя насоса ги­дроусилителя".

смотри есть ли жидкость в системе, дальше если есть — когда она последний раз менялась? шкив ровно стоит? ну и когда на месте крутишь руль обороты дрыгателя растут?

Когда снял пошол к шлангистам они рядом находились. Мастер который там был сказал нужно отрезать железные части болгаркой и приварить аргоном два наконечника (но они сваркой не занимаются и отправили меня к сварщику который с ними работает) поехал к нему — тот запилил за 300р.

_________________________________________
В итоге выезжал с сто все норм было, через 5 минуты гур начал брыться. На перекрестке при повороте я НЕ вошол в поворот руль заклинило (входил в поворот без нажатия педали газа). В общем он то работает то нет, насос слышу, звук его, если руль клинит если давать 2-3 тыс оборотов то или насос начинает работать или напор в рейку больше идет и заставляет работать клапан который не хочет открываться. — есть такая версия ! или насос накрывается.

Приехал вчера на СТО стали разбиться.
Была версия что новая трубка узкая — ее отвергли трубоводы — дали сечение оказалось большее чем у заводского на немного, дали кусок новой для сравнения и старую разверази. И поехал я опять на СТО. Там рассматривали версии стечения обстоятельств с кончиной насосом. Или какие то продукты сварки или какой то грязи или инородных предметов который клинит рейку или насос, , , , , , , , , , , , , , но тем не менее заменили жидкость — залили литр новой, выгнали старую, выгоняли давлением с насоса при выключенном двигателе! Думали выгонет инородное тело из системы! Но ни фига это не помогло!

При повороте руля жидкость в бочке ходит (при выключенном двигателе) то есть рейку как бы и не клинит.

Проверяли так же компьютером, подключались, ошибок нет, датчик в порядке.

В итоге ни кто своей вины не видит, почему не работает ни кто не говорит. СТО говорит ты специализируемся на обслуживании и это не по нашей части.

* но СТО по человечески хотели помоч второй день с машиной капались, и за все про все взяли за жидкость 200 р.

ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО МЫСЛИ ПИШИТЕ
А я пока с огорчением буду рассматривать варианты замены этих блоков и ремонта у тех кто специализируется. А в общем слов нет, только эмоции. — Заезжал на СТО все работало!

Регулировка ремня гидроусилителя лансер 9

Май 28th, 2017 Admin

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) нужен для вращения распределительного вала, приводящего в движение клапана впуска рабочей смеси и выпуска выхлопных газов. Помпа перекачивает жидкость системы охлаждения и приводится в движение этим же ремнём. В Мицубиси Лансер периодичность замены ремня грм по карте обслуживания необходимо производить каждые 90 тыс. км пробега. Хороший ремень, конечно, прослужит и дольше. Понятно, что есть технологический запас, и если автомобиль не используется в жёстком режиме, можно ожидать большего пробега до замены.

Но это не та деталь, на замене которой разумно экономить. И каждый водитель должен знать, к чему приводит обрыв ремня ГРМ, а именно к встрече клапанов с поршнями. Это лечится уже капремонтом двигателя. Стоимость ремня ГРМ для Лансер 9 (1,6) от 500 до 2000 рублей.

Верхняя цена – родной японский, но можно смело выбрать и другого надёжного производителя в ценовой категории 900-1300. Китайский репликат (он может и 300 рублей стоить) не берём – это опасно.

Для замены ремня ГРМ нужно соблюсти всего два требования:

1) Разобрать и собрать всё аккуратно;

2) Точно установить положение коленчатого вала относительно распределительного.

Если вы уверены в том, что ни тот, ни другой не шелохнулись в процессе сборки- разборки и снятия-установки ремня – проблем никаких не последует, иногда так и делают. Однако профессионалы, как правило, устанавливают положение валов по специальным меткам, чтобы однозначно убедиться в правильном положении ГРМ относительно коленчатого вала.

У кого ремень ГРМ стоял не по меткам (на 1-2 зуба) – это сделает двигатель «чихающим» или вы его не заведёте. Большие смещения приведут к встрече клапанов с поршнями – а это уже капремонт.

Поэтому делаем, как надо. Вообще, замена ремня ГРМ довольно дорогостоящее мероприятие, именно поэтому вместе с ремнём рекомендуется менять и помпу. Она тоже может служить значительно дольше, но стоит ли игра свеч, новая помпа стоит от 1000 руб (аналог, возможно сомнительный), до 2-2,5 тыс. (родная).

Стоимость ремонта по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 (1.6) обойдется в 2-4 тыс. (ну, тоже в зависимости от места), плюс потеря времени. Так что, помпу тоже меняем, но это на ваше усмотрение – её расчётный пробег 180 тыс. км – то есть рекомендуют менять вместе с ремнём, но через раз.

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ и помпы требуется только внимательное соблюдение нескольких важных моментов, мы о них расскажем. Каких-то специальных знаний и навыков не нужно, хотя работа не самая простая из-за некоторого количества деталей, которые придётся снять и установить.

Вам потребуются инструменты:

Набор хороших гаечных ключей, ёмкость для слива антифриза, хорошая лампа (переноска) или хороший фонарик. Возможно понадобится гайковёрт (об этом ниже). Две руки (правая и левая), светлая голова (с двумя глазами).

Полезные советы по замене ремня ГРМ и помпы на Mitsubishi Lancer 9 (1.6):

Машину будем поддомкрачивать и работать внизу, соответственно, нужна надёжная подставка и фиксация задник колёс (подкладки, чтобы машина была надёжно закреплена).

Установка первого цилиндра в ВМТ (верхняя мёртвая точка). Это можно сделать сразу после поддомкрачивания, можно после снятия кожуха. На шкиве коленчатого вала и на шкиве распредвала есть специальные метки. Ответные метки на корпусе двигателя. Будьте внимательны: когда метки шкива распредвала совмещены – это означает что поршень 1-го или (!) 4-го цилиндра находится в ВМТ. Если совмещены метки шкива коленчатого вала – поршень первого цилиндра в ВМТ. Нам нужна ВМТ 1-го цилиндра (!). На корпусе двигателя совмещаем с меткой «0», метки «5» и «10» нужны для установки опережения зажигания.

Емкость для слива антифриза должна иметь остаточный объём (порядка 5 л.), при этом быть не высокой (тазик), чтобы она пролезала под машину.

Пошаговая замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6i

1) Поддомкрачиваем автомобиль со стороны правого переднего колеса, надежно устанавливаем подпорку (под лонжерон или другую несущую часть) не закрывая при этом доступ к подушке двигателя справа. Или поддомкрачиваем двигатель (как на фото).

Автомобиль в любом случае уже должен быть правой передней частью на подставке (тумбе), задние колёса заблокированы.

2) Выкручиваем из двигателя свечи (все 4). Это нужно для того, чтобы двигатель было легко провернуть. Здесь важное замечание: нам понадобится стронуть гайку шкива коленчатого вала. Проблема в том, что шкив при этом должен быть заблокирован. Это можно попробовать сделать при заблокированном двигателе (включена передача, колёса заблокированы) и ещё установленном ремне ГРМ. Тогда лучше, если свечи ещё вкручены. Так подробно потому, что это (стронуть гайку шкива) едва ли не самая сложная процедура из всех описываемых операций. Она иногда закисает очень серьёзно, тогда без хорошего ударного гайковёрта не обойтись. Есть такой способ: едем в шиномонтаж, страгиваем гайку шкива гайковёртом (сняв правое колесо и брызговик), затягиваем её не очень сильно, осторожно едем к себе в гараж менять ГРМ.

3) Устанавливаем двигатель в положение «поршень 1-го цилиндра в ВМТ», совмещая метки (см. п. 130). Замечание: если по каким-то причинам положение ВМТ сбилось уже без ремня ГРМ, чтобы установить всё обратно нужно убедиться, что при совмещении меток распредвала первый цилиндр был при проворачивании по ходу его работы (!) в цикле сжатия (!). Чтобы в этом убедиться вставляем в отверстие свечи 1-го цилиндра пробку. Вращаем двигатель (шкив коленвала) по ходу вращения. Пробка вылетела – началось сжатие. Теперь совмещаем метку, не пропустив (!) ВМТ после цикла сжатия.

4) Снимаем правую подушку двигателя (снятая на фото). Иначе она будет закрывать доступ к ГРМ.

5) Теперь снимаем ремень ГУР (гидроусилитель руля). Для этого нужно отпустить три болта крепления натяжителя ГУР, выкручиваем (но не полностью) регулировочный болт. Давлением на ГУР вниз ослабляем ремень, отпустив регулировочный болт. Теперь снимаем ремень ГУР со шкивов.

6) Снимаем ремень генератора. Для этого ослабляем регулировочный болт. Затем откручиваем полностью болт-фиксатор, выводим его из паза. Генератор cдвигаем ближе к двигателю, снимаем ремень.

7) Снимаем крепеж шланга ГУР крышке клапанов. Разъединяем разъемы на ГУР и датчика положения коленчатого вала. Снимаем жгут вместе с кронштейном (не забыть отогнуть язычок-фиксатор жгута).

Затем снимаем верхний кожух ремня ГРМ (3 болта).

8) Теперь блокируем шкив помпы и отвинчиваем болты.

9) Снимаем крепёж ГУР.

10) Сливаем антифриз (с холодного двигателя (!)), сначала из радиатора, затем из блока через сливные пробки, подставляя ёмкость (тазик) под струю жидкости.

11) Правое переднее колесо снимаем (если оно ещё не снято), пластмассовый брызговик (автомобиль должен стоять на подставке (!) с заблокированными задними колёсами). Теперь откручиваем болт шкива коленвала – об этом речь шла выше.

12) Снимаем нижний кожух ГРМ (3 болта).

13) Устанавливаем метки, вращая по ходу вращения. Внимание! На фото метки совмещены не полностью (на ползуба). Возможно оптический дефект при съёмке. Должны быть совмещены (одна напротив другой). Метки распредвала можно и не проверять, они тоже совмещены, поршень 1-го цилиндра в ВМТ.

14) Снимаем пружину натяжного ролика ГРМ и ролик.

15) Снимаем аккуратно ремень ГРМ. Снимаем его вверх. Задача: не сдвинуть (не провернуть) распредвал, т.к. он установлен по меткам. Затем снимаем помпу (4 болта, один из них откручен). Обратите внимание, все болты разной длины, запоминаем их расположение.

16) Одеваем на шкив новый ГРМ. Одеваем в натяг сначала правую часть (ближе к передней части а/м), не сбивая меток зуб-в паз, без провисания, затем натягиваем слева, ставим натяжной ролик и пружину.

17) Сборка – всё в обратном порядке.

18) Если снималась помпа и, если новая без прокладки (хорошие экземпляры обычно с новыми прокладками) – ставим новую прокладку. Ну, или герметик, хотя это и не комильфо. Обращаем внимание на поверхность посадочного места прокладки под помпой на блоке. Если оно коррозионное или загрязнённое – его нужно зачистить, иначе потечёт.

Теперь задача всё поставить на место. Не забываем залить антифриз (саму жидкость, наверное можно и поменять, если этого не делали раньше). При заливке не забываем сначала ввернуть сливные пробки. Запускаем двигатель, прогреваем, доливаем антифриз до уровня в расширительном бачке. Ну, вот и всё, на этом замена ремня ГРМ на Лансер 9 1.6, а так же помпы охлаждения, своими руками, окончена.

Похожие статьи:

Опубликовано в рубрике Ремонт авто

Насос гидроусилителя руля для Mitsubishi Lancer 9/10 с номером в заводском каталоге MN184075.

Насосы на Lancer 9/10 конструктивно надежны, но при пробегах 100-150 тысяч километров начинают выходить из строя. Чаще всего это связано с наличием частиц износа, отработки в самой жидкости гура, которая со временем убивает сам насос. Все скептически относятся к предписаниям завода изготовителя о замене технического масла гидроусилителя, а зря, 70% случаев появления не исправности и заклинивания можно было бы избежать — своевременной заменой жидкости.

Прокачка ГУРа

Важно соблюсти процедуру прокачки гура Lancer до момента первого пуска гидроусилителя рулевого управления, большинство СТО это знает, но его достаточно просто заменить самому без помощи специалистов. Монтаж и демонтаж насоса занимает около 1 часа, если знать что делать. Процедура прокачки — вывесить передние колеса, и крутить рулем, одновременно подливая масло.

Гарантия на ГУР Lancer 9/10 (MN 184075)

6 месяцев со дня покупки и действует если будут предъявлены не только бумаги о приобретении, но и товарный чек с приобретением жидкости гидроусилителя. Для пущей надежности рекомендуем промыть всю систему, чтобы продукты отработки в остатках жидкости не попали в новый насос. Также рекомендуем профилактически заменить ремень гура, на Mitsubishi он стоит не дорого, эти процедуры можно совместить.

У нас вы можете купить аналоги насос гура для Mitsubishi Lancer 9/10: MN184075 c заводской гарантией 6 месяцев. Цена, Фото в карточке товара. Мы доставляем по Москве, всей России, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Самара, Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург, и многие другие.

Процесс замены

1) Поднимаем домкратом верхнюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Можно поддомкратить двигатель, как показано на фотографии:

Задние колеса авто должны быть при этом заблокированы.

2) Для того, чтобы двигатель легко проворачивался, из него следует вывернуть все свечи. Теперь нам нужно немного отвернуть гайку шкива коленвала. Иногда это сделать никак не получается, потому что она закисает очень сильно. В этом случае придется ехать в автосалон. Но так бывает далеко не всегда, и чаще все же удается сдвинуть гайку с места самостоятельно.

3) Теперь совмещаем все метки, а поршень первого цилиндра ставим в положение ВМТ.

4) После этого придется снять правую подушку двигателя. Сделать это придется обязательно, так как она перекроет собой доступ к узлу ГРМ.

5) Настало время демонтировать ремень рулевого гидроусилителя. Для этого нужно открутить несколько болтов. Регулировочный болт тоже придется выкрутить, но не до конца. Если после этого надавить на ремень, то он прослабится. После этого снять его будет несложно.

6) Не до конца откручиваем регулировочный болт, чтобы демонтировать генераторный ремень. Генератор после этого следует сдвинуть в сторону двигателя. Снимаем ремень.

7) Сняв кронштейн и крепеж шланга ГУР, можно демонтировать верхний корпус ГРМ. Для этого придется открутить несколько гаек.

8) Блокируем шкив, откручиваем все необходимые болты и снимаем крепление ГУР.

9) Помните, что эти работы можно производить только при холодном двигателе. Итак, теперь можно сливать охлаждающую жидкость, предварительно подставив заранее подготовленную емкость.

10) Отворачиваем болт шкива коленвала, после чего можно снять и нижнюю защиту ГРМ.

11) Теперь на очереди очень важное дело – установка меток. Совмещаем их, как показано на фото ниже:

12) Теперь настала очередь снять натяжной ролик.

13) Сейчас уже можно снять ремень ГРМ, при этом нужно стараться не сдвинуть с места распредвал, ведь он установлен в соответствии с метками. Снимая помпу, обратите внимание на то, что крепится она болтами разной длины. Не перепутайте их при установке.

14) Начинаем надевать новый ремень. Начинаем с правой части, а потом переключаемся на леву. После этого можно вернуть на место натяжной ролик.

Вот и все, теперь начинаем собирать остальные детали в обратном порядке. Если вы снимали помпу, то при установке под нее следует подложить новую прокладку. Некоторые используют вместо нее герметик, но мы не рекомендуем этого делать. Посадочное место следует перед этим почистить от грязи и ржавчины. После установки всех деталей заводим авто и проверяем работу двигателя. Если будут слышны посторонние шумы, скорее всего, что-то вы сделали неправильно, и процедуру придется повторить.

Сроки замены ремня ГРМ на Лансер 9

По инструкции замену ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 нужно через 90 тыс. км. пробега. Однако иногда не следует дожидаться выработки положенного ресурса, а досрочно производить такую процедуру.

Причинами для этого могут послужить:

• Большой износ профильной дорожки на внутренней поверхности ремня.
• Потёки масла на любой плоскости.
• Деформация в результате механического повреждения, а также видимые трещины, сколы.
• Расслоение корда.
• Обнаружение любого из перечисленных дефектов должно служить поводом для замены этого важного элемента в устройстве двигателя.

Почему возникает свист гидроусилитель руля

Чаще всего свистит ГУР при повороте руля. Это означает недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке. Достаточно долить ее до требуемого уровня и свист исчезнет. Необходимо доливать такую же гидравлическую жидкость, которая уже залита в насос. Смешивать разные типы данного расходного материала не рекомендуется. Таким способом решается проблема, если свистит ГУР в крайних положениях. Ее многие игнорируют, так как не часто руль поворачивается в крайнее положение, от чего звук редко напоминает о проблеме. Со временем свист будет возникать даже при езде по прямой дороге, а потому не стоит игнорировать его появление в крайних положениях.

Самый дорогостоящий ремонт требуется в тех ситуациях, когда свистит ГУР при повороте руля до упора по причине износа опоры рулевой стойки. Замену рулевой рейки рекомендуется доверить специалистам, так же как и подшипников, имеющих критический уровень выработки. При повороте руля в крайние положения свист может исходить и от приводного ремня, даже при оптимальном натяжении. Это обусловлено тем, что свистит ремень ГУР в крайних положениях из-за потери эластичности, что неизбежно с течением времени. Чтобы это исправить, необходимо обработать его специальным кондиционером, который возвращает полимерным материалам эластичность.

Случай, когда свистит ГУР на холодную, напрямую связан с жиклером. Как правило, свист возникает при нажатии на педаль газа, когда силовой агрегат прогревается. Замена данного клапана решит проблему, но придется полностью слить масло, а потом снова прокачать систему. Все вышеперечисленное необходимо делать только после проверки надежности крепления насоса. Дело в том, что свист гидроусилителя возникает и при ослаблении креплений. Достаточно затянуть нижний крепежный болт, и проблема будет решена, если отсутствуют вышеперечисленные факторы, вызывающие свист или скрип.

Замена ремня ГРУ своими руками

Чтобы провести ремонтные работы, автомобиль необходимо поставить над ямой либо поднять на подъемнике. Благодаря этому будет получен полный доступ к подкапотному пространству. На некоторых моделях авто сначала нужно демонтировать ремень генератора и только после этого браться за привод ГРУ.

Алгоритм дальнейших действий имеет следующий вид:

• Необходимо отыскать насос гидроусилителя руля. На моем автомобиле он расположен со стороны водителя в отсеке силовой установки.
• Винты крепления натяжного ролика из-за коррозии не хотели отворачиваться. В результате пришлось их обработать WD-40. Через 10 минут мне удалось открутить их без особых проблем.
• Ослабив верхний, а затем нижний болты крепления шкива, я убедился, что данная деталь свободно перемещается по валу. Болты я не выкручивал полностью, а лишь ослабил их.
• Аналогичные манипуляции проводятся с крепежными элементами рулевого управления.
• На моем авто, насос оказался плотно присоединен к корпусу. С помощью длинного гаечного ключа я его слегка отжал, чтобы еще больше ослабить натяжение ремня.

После всех этих действий осталось удалить старый ремень. Установка нового выполняется в обратной последовательности.