Регулировка подшипников задней ступицы ауди 100

• 1

Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:18

Короче загудел подшипник (подлец всего 20 лет прослужил).Купил запчасть.Меняем.Поехали.На другие Ауди по-моему аналогично.

Пока колесо на земле откручиваем болт (у кого гайку) крепящий наружний ШРУС.

Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:20

Снимаем колесо.Откручиваем скобу на которую крепится суппорт тормозной.Все в кучи снимаем и в сторону.
Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:22

Откручиваем болт крепления шаровой к стойке и выдергиваем с помощью рычага (ломика).
Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:24

Откручиваем гайку наконечника рулевого и выпрессовываем наконечник.У меня съемника нема и поэтому мне легче открутить болт крепления всей тяги к рейке рулевой.
Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:25

Откручиваем гайки крепления стойки к кузову.
Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:27

Вытаскиваем стойку
Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:29

Выбиваем ступицу с подшипника с помощью нехитрого инструмента.
Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:30

Снимаем стопорное кольцо.
Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:31

Выбиваем подшипник.
Узбек V.I.P. Сообщения: 13274 Зарегистрирован: 01 мар 2009, 17:34 Награды: 28 Репутация: 233 Марка автомобиля: Opel-Zafira Двигатель: 5.6L Откуда: из деревни :

Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди-100

• Цитата

Сообщение Узбек » 13 май 2009, 14:38

Все.Потом запрессовывается новый подшипник.Ну это кто как сможет.У меня пресса нема,поэтому просто забиваю новый используя старый подшипник.(чтобы по новому не бить кувалдочкой).Ставлю стопорное кольцо и забиваю ступицу подложив под подшипник снизу упор чтобы не вырвать обойму.Заходит как по маслу.

Хотите ругайте хотите нет,но таким макаром уже много лет выбиваю-забиваю,проблем еще ни у кого не было.
Все про все заняло 1,5 часа с руганью на погоду (сцуко спину намочил).

Audi 100 Avant 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi 100, 1991

Audi 100, 1993

Audi 100, 1992

Audi 100, 1987

Как снять датчик заднего колеса

Для примера рассмотрим самый частый способ установки детали на заднее колесо на примере Volkswagen passat b4, когда отслеживающее устройство установлено в суппорт в задней части ступицы. Заводская конструкция крепится шестигранным болтом. Необходимые инструменты для работы:

• домкрат;
• набор шестигранных ключей;
• вороток для усиления или кардан;

Процесс демонтажа по шагам.

• Снять колесо. За суппортом можно увидеть установленный датчик, к нему идет толстый черный кабель.
• Конкретно в модели Пассат, деталь установлена сразу напротив амортизационной стойки, увидеть с земли элемент сложно. Рекомендуется воспользоваться зеркалом, чтобы определить месторасположение и тип крепежа.
• Прочистить место крепежа, вымыть шахту болта, залить WD-40. Если болт закис, может потребоваться вбивать ключ в посадочное место опираясь на стойку.
• Надеть на ключ усилитель, открутить болт.

После демонтажа болта нельзя снимать датчик, дергая за провод или зажимая плоскогубцами пластиковый кожух. После 5–7 лет эксплуатации деталь прикипает в ступице, и вытащить ее достаточно проблематично.

Если снять тормозной диск и суппорт, можно выдавить контроллер из ступицы приставкой с накручивающимся болтом. Если необходимо снять датчик абс без демонтажа диска, необходимо залить элемент WD-40, аккуратно установить плоскогубцы на стальной части детали. Не зажимая пластиковый кожух, вращательными движениями вытянуть.

Если датчик АВS установлен на кронштейне по типу углового соединения, при демонтаже потребуется откручивать один болт крепления кронштейна на амортизаторе и два болта в колесной арке.

Варианты самостоятельной диагностики системы, если на панели приборов горит ABS

О наличии ошибок функционирования того или иного узла сообщает бортовой компьютер. На дисплее будет отображен код, соответствующий определенной неполадке.

Важно! Набор кодов ошибок, их обозначение разнятся. Все зависит от производителя. Уточнять расшифровки необходимо в инструкции пользователя, или в интернете.

Диагностику можно осуществить своими силами. Можно сделать что-то из нижеприведенного списка.

1. Самостоятельный контрольный тест. На сухом участке нормальной дороги разгоняемся до 100 км/час. Выключаем магнитолу, закрываем все окна, внимательно слушаем. Услышали треск (спереди, сзади, с правой или левой стороны)? Возможен люфт подшипника ступицы.
2. Посещение автомойки. В процессе уборки укажите, чтобы особое внимание уделили дискам и ступицам. Тщательная очистка позволит устранить самопроизвольное загорание чека АБС.
3. Проверка предохранителей. Если сгорел тот, что отвечает за антиблокировочную систему, провести замену.
4. Ставим авто на домкрат, внимательно изучаем область датчика, проверяем целостность кабелей. Заметили коррозию или грязь? Аккуратно чистим. После этого включение АБС должно исчезнуть.

Самый надежный способ (и самый дорогостоящий) – отправить авто на диагностику в сервисный центр. Благодаря особому оборудованию специалисты могут находить неисправность быстро и точно. Как вариант, можно позаботиться о приобретении такого оборудования, но его цена может для некоторых оказаться совершенно неподъемной.

Что делать, если DIA дисков не подходит на ступицу машины

Многим автовладельцам знакомо чувство досады, когда увиденные на витрине и очень понравившиеся диски на машину не подходят. А ещё обиднее, когда все их параметры такие, как нужно, кроме одного, и чаще всего в такой ситуации оказывается неподходящим диаметр ступичного отверстия. Всегда ли можно нивелировать этот вопрос, и что делать, если DIA оказался не по размеру?

1. Каким должно быть центральное отверстие

Прежде чем искать пути обхода, позволяющие посадить неродной диск на ступицу своего автомобиля, уточним, что именно означает аббревиатура DIA. Это сокращение от слова «Hub Diameter», что дословно переводится как «посадочный диаметр». Так называется размер центрального отверстия в диске, соответствующий по диаметру посадочному пояску на ступице.

2. Если ЦО больше, чем надо

Увеличение центрального отверстия на дисках вполне допустимо, но с одним условием – если вы нашли адаптер нужного размера. Что это такое? Это вкладыш – центровочное кольцо из металла или пластика, внешний диаметр которого соответствует отверстию на диске, а внутренний ступичному диаметру. Поэтому на кольцах всегда указывается два размера, что мы и видим на фото.

Центровочные колечки

Иногда разница между этими окружностями составляет всего 1 мм, и у владельца машины возникает желание одеть эти диски и ездить так. Чем это чревато?
• При неплотном прилегании диска к ступице, колесо вынужденно центрируется крепёжными элементами – болтами или шпильками. Им приходится принимать на себя все ударные нагрузки, в результате чего они деформируются или попросту ломаются.
• При неравномерном креплении колеса диск смещается со своей оси, появляется радиальное биение, устранить которое на балансировочном станке невозможно. При этом на определённой скорости может бить руль, возникает неприятная вибрация кузова, что может способствовать самопроизвольному откручиванию колёс.
• Но даже если этого не случилось, то машине обеспечен ускоренный износ рулевой рейки, амортизаторов, шаровых опор и всех резинок на подвеске. И это не говоря уже о преждевременном и неравномерном истирании протектора на шинах, которые и так являются довольно дорогостоящим удовольствием для каждого водителя.

• Чтобы избежать такого внушительного количества проблем, стоит поискать или диски с правильным ступичным отверстием, или адаптеры, цена которым максимум 150 руб. за штуку (если алюминиевые) и 50 руб., если пластиковые. Тем более что нормальные магазины, торгующие дисками, чаще всего имеют в продаже и ассортимент центровочных колец.
• Кроме того, многие производители целенаправленно выпускают универсальные диски, с двойной сверловкой, которые можно ставить на разные автомобили. При этом центральное отверстие имеет больший из возможных диаметров, а переход на меньший предусматривается именно за счёт ступичных адаптеров.

Примечание: В основном такие варианты предлагаются для легковых машин, с размером ступицы, не превышающей 73 мм. Такого не бывает, чтобы можно было снять диски с большого джипа и одеть их на маленький седан.

3. Если отверстие на диске меньше ступицы

Глупо, конечно, покупать для автомобиля заведомо неподходящие колёса. Зачем протачивать диски, если без проблем можно найти родной размер? Но иногда приходится.

Ситуации ведь бывают разные. Например, модель машины довольно редкая, и диски с нужными параметрами просто не найти в магазинах. Или допустим, человек не может позволить себе купить новый комплект, а на рынке есть подходящий вариант, но только немного не помещается на ступицу вашей машины.

На заметку: Чтобы определить точную разницу, нужно воспользоваться штангенциркулем, и замерить диаметр ступицы и диаметр отверстия на диске, как показано на фото.

Перед тем, как выбрать бу диски, замерьте ступичное отверстие

4. Самостоятельная расточка стальных дисков

В таком случае, автовладельцы часто обращаются к токарям с просьбой о расточке, или ищут ответ на вопрос: как самому проточить ЦО литого диска. Конечно, это работа не для гаража, потому что необходимо снять слой металла, и сделать это надо точно. Снимете лишнее – испортите диски.

Максимум, что можно сделать в домашних условиях – это убрать 1-2 мм, если диски железные. Для этого можно использовать дрель с лепестковым кругом, подогнанным по диаметру к отверстию диска.

Фиксация лепесткового круга

Проточка ЦО на железном диске

Примерка колеса

Но это штамповка. А можно ли проточить литые диски изнутри? На этот вопрос ответим далее.

5. Проточка литого диска

Вообще, делать это нежелательно, так как прочность диска в точке его крепления к ступице при механическом воздействии ослабевает. Он может при движении попросту треснуть. Если и точить, то совсем немного, и делать это лучше в нормально оборудованной мастерской.

• При этом диск укладывается на стол координатно-расточного станка. В его пазах имеются шпильки и надета ступица, чтобы можно было качественно зафиксировать диск.

Фиксация диска перед расточкой

• Для грубой центровки устанавливается конус, который опускается в ЦО диска, после чего на шпильки наворачиваются гайки.

Грубая центровка конусом

• Затем конус снимают и ставят на его место микрометр, с помощью которого определяется более точное положение диска на столе. То есть, осуществляется полноценная центровка.
• Далее устанавливается резец и начинается проточка диска. Подготавливается нутромер и фиксируется на том размере, до которого нужно расширить отверстие.

Приблизительная расточка

• Первичная подгонка осуществляется приблизительно, точное значение достигается уже в финале.

Определение нутромером точного параметра отверстия

• Готовые, расточенные диски останется только примерить.

Готовое отверстие после финальной расточки

Работа по расточке отверстий у четырёх дисков обойдётся порядка 3000-3500 руб. Если эту сумму, вкупе со стоимостью б/у дисков (и уж тем более новых), вы сочтёте вполне приемлемой – дело ваше. Но за их состоянием придётся регулярно следить, ведь маленькая трещина вокруг ЦО может вырасти в большую проблему.

5. Ступичные отверстия и разболтовки у автомобилей от разных производителей

При покупке дисков в магазине проблем с выяснением их размерности не возникает. Все параметры указаны на ценнике, а если нет – так можно прочитать на упаковочной коробке. Если же родного размера в продаже не оказалось, консультант всегда подскажет, от какого авто подходят колесные диски на вашу машину.

В основном, подобная информация может понадобиться автовладельцу, если он приобретает колёса с рук. О том, как выбрать литые диски бу, будет рассказано далее.

6. Модели и размеры. Таблица параметров.

Так как при подборе дисков нужно ориентироваться не только по DIA и радиусу, но и по разболтовке и вылету, приведём таблицу с основными параметрами дисков наиболее популярных автомобилей. В ней будет видно, от каких авто подходят диски на тот или иной автомобиль.

Бренд автомобиля

Модель

ET (от и до)

Хоть в таблице перечислены далеко не все марки и модели машин, надеемся, что эта информация поможет сориентироваться в параметрах. Но перед тем, как выбрать диски на авто, необходимо точно замерить на них ступичное отверстие.

Ширина, диаметр и вылет указаны на диске

Вылет (ЕТ) можно прочитать на обороте диска – где именно, на фото показано стрелкой. Что касается PCD, то его придётся высчитывать по формуле, в зависимости от количества отверстий. Более подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте о том, какие бывают разболтовки колес

Как заменить подшипник ступицы Daewoo Lanos — пошаговая инструкция

Замена подшипника задней ступицы невозможна без следующего набора инструментов:

• Баллонник;
• Домкрат;
• Специальный динамометрический ключ;
• Плоская отвертка;
• Литол;
• Оправка для установки наружных колец подшипника.

Теперь по порядку.

Снимите тормозной барабан, для этого:

1. Зафиксируйте машину при помощи противооткатных клиньев 1-й передачи.
2. Далее необходимо сорвать (ослабить) крепежные болты колеса, которое подлежит снятию, то есть, то на котором будет производиться замена ступичного подшипника.
3. Поддомкратьте заднюю часть машины.
4. Вывесите колесо.
5. Установите под машину страховку (упоры или стойки), для исключения вероятности травматизма.

. Внимание , работать только с одним домкратом без подстраховки — ОПАСНО!

1. До конца выкрутите болты крепления колеса и демонтируйте колесо.
2. Если имеются загрязнения или ржавчина обязательно все очистите, используя щетку по металлу.
3. Защитный колпачок нужно снять со ступицы.

9. Теперь раcшплинтуйте корончатую гайку крепления, выровняв усики шплинта и вытянув его из посадочного места.

10. Достаньте упорную шайбу подшипника.

11. Снимите тормозной барабан.

12. Используя отвертку, снимите внутренний сальник.

13. Извлеките обойму внутреннего ступичного подшипника.

14. При помощи молотка выбиваем внешние кольца наружного, а затем и внутреннего подшипников.

15. Произведите тщательную очистку с последующей промывкой и сушкой поверхности от старой смазки и грязи.

1. Нанести небольшой слой чистой смазки на кольца подшипников.
2. Используя оправку нужного диаметра, необходимо запрессовать в тормозной барабан внешние кольца, ударяя по ней молотком.
3. На обойму внутреннего роликового подшипника и цапфу колеса, также нужно нанести смазку (например «Литол»).
4. Возьмите подшипник и установите его в тормозной барабан.
5. Снова при помощи оправки и молотка, запрессуйте сальник внутреннего подшипника.
6. На данном этапе можно приступать к установке тормозного барабана.
7. В ступицу необходимо «натолкать» такой же смазки.
8. Установите внешний подшипник на цапфу и аккуратно произведите затяжку гайки крепления ступицы.
9. Теперь необходима регулировка подшипников. При помощи динамометрического ключа затяните ступичную гайку с моментом затяжки 25 Н∙м.
10. На пол-оборота отпустите гайку, затем снова произведите дотяжку с усилием 1 Н∙м.
11. Зашплинтуйте корончатую гайку.

Сборку описывать не вижу смысла, все делается в обратной разборке последовательности.

Важно! Иногда при затяжке ступицы отверстие не совпадает с прорезью в корончатой гайке, в таком случае немного отпустите гайку, дотягивать ее НЕ НУЖНО!

На этом у меня все, надеюсь, вам все понятно и статья не написана зря. Замена подшипника ступицы Daewoo Lanos произведена успешно, осталось испытать авто на дороге.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым коробка-автомат не переключает скорости, почему скорости на АКПП не включаются, пропадают отдельные режимы и т.д.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.