7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипника ступицы Pajero Sport

Наши специалисты имеют большой опыт работы с автомобилями Мицубиси

Ступичный подшипник обеспечивает вращение колеса вокруг своей оси, фиксирует диск, удерживает определенные части тормозной системы, другие составляющие подвески. Ресурс детали полностью зависит от условий эксплуатации и качества деталей. Оригинальные запчасти, заказанные у официальных дилеров «Мицубиси», служат от 100 до 200 тысяч км. Износ ускоряется при регулярной езде с критическими нагрузками или эксплуатации в экстремальных условиях.

Важно выполнять ремонт при первых признаках обнаружения неисправностей. Например, люфт колеса при механическом воздействии на него, а также появление гула при движении на средних и высоких скоростях. Критические повреждения детали могут сделать автомобиль полностью неуправляемым.

Затяжка ступичного подшипника

Момент затяжки ступичного подшипника.

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

  • для недопущения смещения в стороны;
  • снижения фактической силы трения;
  • равномерного расположения теплового расширения;
  • распределения напряжения;
  • увеличения площади контакта.

Выбор запасных частей

Приобретаем детали. Несмотря на то, что замена подшипника полуоси на L200, это процедура, необходимость в которой возникает нечасто, сложность выполняемых работ значительна. Настоятельно рекомендуется устанавливать комплектующие самого лучшего качества, приобретая полный установочный комплект, в который входят:

  • собственно подшипник полуоси L200;
  • запорное кольцо;
  • пыльники и сальники.

Оригинальная деталь с клеймом Mitsubishi стоит относительно недорого – порядка 2300 – 2500 рублей, но остальные компоненты придётся покупать отдельно. Целесообразно приобрести весь комплект целиком, благо известные производители предоставляют такую возможность. Рекомендуем обратить внимание на продукцию следующих фирм.

  1. SKF. Изделия этого шведского концерна известны по всему миру и отличаются почти эталонным качеством. За весь набор придётся выложить порядка 3000 – 3500 рублей. Это вполне разумная цена.
  2. SNR. Французский специалист в области разработки и производства подшипников. Его продукция составляет достойную конкуренцию изделиям любых других компаний. Покупка комплекта от SNR обойдётся в 3500 – 4000 рублей, что тоже не катастрофа.

После этого можно приступать к работе.

Порядок разборки полуоси заднего моста (1992-98)

Mitsubishi Pajero Полуоси подшипники и сальники заднего редуктора, фото 2

N – подлежит замене; 1. Трубки тормоза; 2. Задний тормоз; 3. Диск; 4. Болт троса ручного тормоза; 5. Наконечник троса ручного тормоза; 6. Ручной тормоз в сборе; 7. Датчик скорости; 8. Полуось в сборе; 9. Стопорное кольцо; 10. Запорное кольцо подшипника; 12. 1-я внутренняя обойма подшипника; 13. 2-я внутренняя обойма подшипника; 14, 23. Сальник; 15. Грязеотражатель (на а/м без ABS-системы); 16. Ротор (на а/м с ABS-системой); 17. Полуось; 18. Щит тормоза; 19. Кронштейн датчика скорости; 20. Наружная обойма подшипника; 21. Корпус; 22. Кольцо

Читайте так же:
Как правильно самому отрегулировать свет фар

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV.

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV. Logbook Mitsubishi Pajero IV.

Всё, что сделано с автомобилем MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model за двенадцать лет. Регламентные работы – «профилактика», ремонтные работы – «лечение» и некоторые размышления о «здоровье» машины.

Покупка машины — 2 марта 2007 года.

15 000 км. Действие первое — замена свечей. Поставленные на заводе ординарные свечи честно отслужили свой срок, и машина не завелась. Подробнее об этой проблеме рассказано здесь. Замена свечей на платиновые.

33 000 км. Чистка дроссельной заслонки, смазка крестовины пер. кардана. Как хорошо, что для такой смазки осталась всего одна точка! Было двенадцать…

47 000 км. Чистка дроссельной заслонки. Вопреки распространённому мнению, что после этой процедуры начнут «плавать» обороты двигателя, неприятностей нет.

56 700 км. Замена резинки щётки заднего стекла. Порвалась, бедняга, за это время. Заодно подтянул пружинку, которая тянет рычаг дворника к стеклу. Стало лучше, особенно зимой. Снова чистка дроссельной заслонки.

60 500 км. Замена втулок переднего и заднего стабилизатора, после чего исчез невнятный глухой стук на кочках. Снова смазка крестовины кардана.

74 700 км. Чистка заслонки, смазка крестовины. Эти процедуры идут как дополнение к другим работам.

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV. Замена роликов ремня ГРМ . Logbook Mitsubishi Pajero IV. Timing belt pully replacement.

79 000 км. Замена ремня и роликов ГРМ. Разные данные о сроке этой процедуры. В сервисной книжке официального дилера (в дальнейшем – ОД) указано 100 000 км, решил сделать пораньше, так как собирался ехать на Северный Байкал.

88 300 км. Что-то втулок хватило ненадолго. Замена втулок пер. и зад. стабилизатора, чистка заслонки, смазка крестовины.

101 000 км. Смазка крестовины кардана.

105 500 км. Чистка заслонки, смазка крестовины, замена втулок пер. и зад. стабилизатора.

108 000 км. Замена пыльников направляющих переднего левого суппорта. При замене колодок не смазали направляющие суппорта и пыльники выдавило из гнезда.

110 000 км. Смазка крестовины. Прошу слесаря сделать это как-бы между делом, хуже не будет…

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV. Замена прокладок клапанных крышек . Logbook Mitsubishi Pajero IV. Gasket rocker cover replacement.

116 400 км. Замена прокладок клапанных крышек и колец свечных каналов. Прокладки подсохли, в одном месте даже масло стало «потеть». Как обычно — чистка заслонки, смазка крестовины.

125 000 км. Что-то долго не заглядывал под машину, а тут стал мыть, брызнул шлангом под днище – а вода с масляными разводами. Один пыльник рулевой рейки порвался, заменил оба – всё равно геометрию делать.

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV. Замена задней ступицы. Logbook Mitsubishi Pajero IV. Rear hub replacement.

126 500 км. Перед поездкой в Монголию — диагностика автомобиля на сервисе ОД и замена передних верхних шаровых опор, замена металлического ролика ремня двигателя, замена ступицы заднего левого колеса. Все запчасти поставлены оригинальные, цена соответствует. Особенно впечатлила ступица – оригинальная запчасть идёт только так, подшипник отдельно каталогом не предусматривается. Как бонус от ОД – бесплатная смазка крестовины кардана. :- )

Читайте так же:
Как отрегулировать ксенон фары на субару

Справедливости ради надо сказать, что такая ступица в магазинах (узнавал в двух магазинах) стоила ощутимо дороже и, к тому же – только на заказ. Опять же, небольшая скидка, которую мне предоставляет ОД компании Mitsubishi Motors…

138 000 км. Стал посвистывать ремень генератора. Внешне состояние было неплохое, без микротрещин, видать растянулся со временем. Заменил – свист исчез. Попытка сделать «геометрию» была неудачной – болты «закисли» напрочь. К тому же обнаружен дефект рулевой тяги. Заменено на сервис-центре ОД: тяга рулевая левая, с/блоки и болты задних рычагов.

139 000 км. Заменил все втулки стабилизаторов.

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV. Замена роликов ремня. Logbook Mitsubishi Pajero IV. Belt pulley replacement.

Обнаружился небольшой люфт подшипника задней правой ступицы. Новую оригинальную ступицу решил не покупать, был куплен подшипник KOYO, использована имеющаяся старая ступица, уже 30000 км. работает нормально. По цене получилось в два раза дешевле. Также подшипник KOYO поставлен в ролик натяжителя ремня (этот ролик отдельно не предусмотрен оригинальным каталогом), тоже работает до сих пор. А вот с пластиковым обводным роликом такая штука не удалась – этот ролик KOYO вскоре стал посвистывать, причём в самый ответственный момент – в глухом месте Дальнего Востока, доставив некоторое беспокойство. Потом свист то исчезал (в тёплое и сухое время года), то снова появлялся зимой. Давно приобрёл оригинальный ролик, в поездки брал его с собой, сейчас готовлю обширное ТО машины, ролик заменю.

139 000 км. Замена следующей детали имеет долгую историю.

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV. Замена клапана. Logbook Mitsubishi Pajero IV. Valve replacement.

В Монголии налетел на камень, разбил пластиковую защиту – под машиной она стоит сразу за металлической. По возвращении домой снял защиту для ремонта и обнаружил сломанный сосок актуатора. Восстановлены самостоятельно – защиты в наличии нигде не оказалось, за новый актуатор были запрошены страшные деньги. Вроде бы всё – ан нет. Стал замечать странный гул, возникающий строго на определённых оборотах двигателя – на двух тысячах. Если обороты больше или меньше – звука нет. Похоже, как будто гудит редуктор. При включённом переднем приводе этого звука нет ни на каких оборотах. Звук этот заметил осенью 2016 года, осмотр машины на сервисе ОД ничего не дал. Зиму проездил с почти постоянно включённым полным приводом, звук не беспокоил. Весной опять всё началось. Снова давай смотреть машину, кто что говорит – от проблем с катализатором до любимой фишки ОД – задних подшипников. Поменял второй подшипник ступицы, хотя люфт там был едва заметный – ничего, естественно, не изменилось. Буквально насел на ОД – разберитесь, говорю, с моим автомобилем, вы специалисты или куда? Сели мы в машину с главным механиком и давать тестировать на разных режимах. И тут его осенило – электромагнитный вакуумный клапан! Стоит под капотом в правой передней части и отвечает за подключение переднего моста. Сигнал на включение подаётся при 2000 оборотах двигателя и возникает этот гул. Проблема явилась следствием поломки актуатора. Замена детали — 5 минут и серьёзные деньги. Зато сразу всё стало как надо!

Читайте так же:
Регулировка клапанов митсубиси каризма 1996

Попутно выявлен порванный пыльник переднего правого суппорта, сняли, поменяли пыльник и сальник, внутри всё было чисто, похоже недавно порвался.

157 800 км. Отбойники передних амортизаторов треснули пополам – не только по асфальту езжу – заменил. Пыльник с отбойником идёт как одна деталь.

167 500 км. 27.12. 2018 года. Последний осмотр машины у ОД.

Задний правый амортизатор слегка потеет. Он у меня уже сто лет потеет, всё никак вытечь не может, но работает нормально. Конечно, надо будет заменить.

Не указаны постоянные действия: замена масла в двигателе и фильтра – 8500км., замена воздушного фильтра – 20000 км., замена свечей, топливного фильтра, масла и фильтра АКПП – 40000 км., замена масла редукторов мостов и раздатки – 60000 км., замена антифриза, жидкости ГУР и тормозной жидкости – раз в два года. Замена тормозных колодок – по факту износа.

Расход масла. Время от времени наталкиваюсь на сообщения о большом расходе масла на этих машинах – два и более литра за период. С самого начала и по сегодняшний день заливаю моторное масло Castrol. Раньше это была марка SLX 5W30, затем название поменялось — EDGE 5W30, но вязкостные характеристики прежние.

В руководстве пользователя Mitsubishi Pajero IV указано количество масла для двигателя 6G72 – пять литров. Это полное количество масла на «сухую», так сказать. При замене заливаю 4,5 литра, уровень масла находится посередине контрольных отметок щупа. Оставшиеся пол-литра доливаю постепенно до следующей замены, ещё и остаётся немного. Таком образом, расход масла получается 0.4 литра на 8500 километров пробега. Считаю такой расход нормальным. Естественно, если двигатель достаточно долго работает в режиме свыше 3000 об/мин (допустим, по горным дорогам), то расход увеличивается, но не более, чем в два раза.

Подготовка к замене ступичного подшипника Киа Спортейдж 3

После окончания диагностики, можно приступать к ремонтным работам.

Читайте так же:
Регулировка дроссельной заслонки на дэу эсперо

Понадобится примитивный инструментарий, состоящий из гаража, оснащенного подъемником или домкратом. Не лишним окажется набор отверток, а также стандартный комплект ключей с головками от 10 до 32 делений. Пригодится молоток.

Благодаря смазке WD-40 получится удалить даже застоявшиеся детали.

  1. Сперва поднимаем автомобиль.
  2. Затем удаляем диск с проблемного колеса и фиксируем центральную ось ключом на 32.
  3. Гайку привода следует удалить с помощью отвертки.
  4. Кронштейн крепления тормозного шланга к цапфе также нужно открутить.
  5. Удаляем тормозной цилиндр, закрепляя деталь.
  6. То же самое выполняем и с тормозными колодками.
  7. Диски также следует демонтировать.
  8. Ключом на 17 удаляется скоба, после необходимо снять болты.
  9. Гайку, расположенную на рулевом наконечнике, также придется снять.
  10. Осторожно снимаем пыльник и удаляем наконечник с помощью съемника.
  11. Датчик ABC демонтируется ключом на 10. Ключом на 19 снимаем поворотный кулак, а отверткой расширяем зазор между зажимным пальцем и шаровой опорой.
  12. Последнюю также снимаем.
  13. Поворотный кулак удаляется, деталь потребуется разобрать.

Подготовка к замене ступичного подшипника Киа Спортейдж 3

Все признаки неисправности ступичного подшипника (фото и видео).

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим о признаках неисправности ступичного подшипника. После прочтения статьи, вы легко продиагносируете ваши ступичные подшипники, и научитесь определять их неисправности задолго до появления критического люфта.

Какие бывают ступичные подшипники?

Есть два принципиально разных типа ступичных подшипников.

На ведущих колесах применяют плоские опорные подшипники:

ступичный подшипник

Вот так выглядит ступица ведущего колеса в сборе:

конструкция ступицы приводного колеса

На ведомых колесах, в большинстве случаев, используют два конических подшипника установленных навстречу друг другу.

Вот так выглядят ступичные подшипники такого типа:

конические ступичные подшипники

ступица ведомого колеса

Вот так выглядит ступица в сборе:

Как и почему изнашиваются ступичные подшипники?

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, подшипники имеют очень сложную технологию изготовления.

Ролики и опорные поверхности сделаны из пластичной стали с поверхностным уплотнением (закалкой или легированием). Если подшипник перекатить он треснет при первом попадании в яму, а если оставить сырым, он очень быстро износится и загудит.

Для того чтобы уменьшить трение, в ступичные подшипники набивают специальные тугоплавкие смазки, а для фиксации роликов на месте они устанавливаются в сепаратор из тугоплавкого пластика.

устройство подшипника

При повреждении любого из элементов подшипника он приходит в негодность.

В большинстве случаев, причина отказа подшипников — естественный износ. При появлении люфта между роликами и беговыми дорожками сначала появляется повышенный шум при работе, а при критическом значении износа, колесо начинает натурально болтаться, как в этом видео примере:

Эта неисправность проявляется и прогрессирует постепенно. В большинстве случаев ее причиной является вымывание смазки из подшипника. Резко с трассы заехали в глубокую лужу, через две недели готовьтесь менять подшипники. Дело в том, что при движении на больших скоростях подшипники нагреваются до высоких температур, а смазка в них расплавляется. При заезде в лужи, подшипник резко охлаждается и подхватывает воду (при охлаждении). Как итог — часть смазки вымывается, а вода и грязь остаются.

Читайте так же:
Как регулировка стекло на субару форестер

Естественно, подшипники не могут служить вечно, но попадание воды значительно сокращает их ресурс.

Гораздо реже причиной износа подшипника является выплавление или поломка сепаратора. В этом случае происходит смещение роликов в подшипнике и, как следствие, резко появляется запредельный люфт или даже заклинивание.

Вот пример поломки подшипника вследствие разрушения сепаратора:

разрушение сепаратора ступичного подшипника

Наименее вероятная причина отказа подшипника — механическое разрушение беговой дорожки или ролика. Как правило, это происходит на начальном этапе (при приработке) или после резких ударов.

Вот пример такой поломки подшипника:

разрушение опорной поверхности ступичного подшипника после удара

Каждая из приведенных мной неисправностей проявляется и появляется по-своему.

Признаки неисправности ступичного подшипника:

Повышенный шум и гул.

Гул увеличивается при возрастании нагрузки на подшипник (при повороте в сторону неисправного подшипника).

Если подшипник загудел, можете быть уверены — в нем уже нет смазки, и даже если ее набить, долго он не проработает т.к. в нем появился люфт. Если подшипник конусный то после замены смазки, при условии что его износ не стал запредельным, а ступица правильно отрегулирована, он может работать ещё несколько лет! Плоские упорные подшипники ведущих колес набивать смазкой бесполезно, так как они не регулируются их лучше сразу менять.

Как уже было обозначено выше — при запредельном износе ступичных подшипников колеса начинают болтаться

На гудящих подшипниках можно проездить несколько недель или даже месяцев, но это не очень комфортно в плане шума.

Появление вибрации или болтанки, похожей на спущенное колесо.

Так проявляются и выплавление сепаратора и разрушение роликов или беговых дорожек.

При вывешивании автомобиля на домкрат, колесо с повреждённым подшипником будет явно болтаться….

Если вы обнаружили эту неисправность, вам следует незамедлительно ехать в сервис, соблюдая все меры предосторожности. Дело в том, что вам не важно, что именно случилось с подшипником — в любом случае в нем люфт, и он может заклинить.

Если вы больше любите смотреть видео предлагаю вам посмотреть вот этот ролик про диагностику ступичных подшипников:

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что благодаря статье вы легко определите первые признаки неисправности ступичного подшипника. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector