0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления Volkswagen Passat

Для замены сцепления понадобятся следующее:

  1. Ключ XZN M10 (звездочка)
  2. Набор шестигранников.
  3. Набор накидных ключей.
  4. Ветошь.
  5. Набор отверток.
  6. Новые детали.
  7. Помощник.
  8. Трещотка.
  9. Набор головок.
  10. Пассатижи.
  11. Помощник (потребуется при демонтаже коробки переключения передач)
  12. Домкрат или смотровая яма, или подъемный бокс.
  13. Оправка для выбивания.
  14. Консистентная смазка.
  15. Масло в коробку передач.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам из сервисных центров, так как они гарантированно в максимально короткие сроки произведут замену и сделают безошибочную диагностику за умеренную плату.

Гниёт, но не ломается: обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3

Ничто не вечно под луной, это факт. Но есть вещи, которые живут долго. Бывают рекордсмены и среди автомобилей. До сих пор по нашим дорогам «бегают» Пассаты, выпуск которых был завершён целых 22 года назад. А вот объявлений об их продаже не так уж много: многим владельцам В3 просто жаль расставаться со своими немецкими «конями». И дело тут не только в привычке или отсутствии денег на новый автомобиль, причина кроется ещё и в высокой надёжности этого Пассата, и в скромной стоимости его обслуживания. А уж ездить эта машина умеет: «немец» всё-таки.

Чуть-чуть истории

Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.

Спросите любого: «Какой немецкий автомобиль прошлого века вы считаете самым популярным и успешным?» Уверен, большинство опрошенных вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битл». Действительно, эта машина стала самой массовой в истории автомобилестроения продукцией, имеющей почти неизменную конструкцию на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, бесспорный, но каждая медаль имеет две стороны: люди ждали, что каждая последующая модель Фольксвагена должна была стать лучше «жука». Но как-то не складывалось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» – опоздавшие на одиннадцать лет четыре двери.

DSC_0001.jpg

DSC_0011.jpg

двигатель.png

Двигатель

DSC_0048.jpg

трансмиссия.png

Трансмиссия

ходовая часть.png

Ходовая часть и тормоза

кузов и салон.png

Кузов и салон

DSC_0022.jpg

DSC_0010.jpg

Что в итоге?

DSC_0018.jpg

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG — Marshal»

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.

Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. — детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.

Да вы, батенька, автоэксперт!

"с пробегом 300 тыс. — детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели — это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина 🙂

Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта 🙂

Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.

Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка — жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души — Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.

VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 — 238 000 — рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 — педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 — два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 — головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 — передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 — крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 — все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 — сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 — 264 000 — между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 — переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 — задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 — шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 — замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 — замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 — замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 — замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 — замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.

Читайте так же:
Регулировка уровня топлива к126

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливался двух видов: гидравлический и механический.

Соответственно, на МКПП устанавливался, или рабочий цилиндр сцепления, или кронштейн механического привода (рисунок).

  • VAG № 02A 141 708 B — кронштейн для механического привода сцепления (поз №11)
  • VAG № 357 721 261 A — рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления (поз №12)
  • VAG № 02A 141 728 — пыльник механического привода сцепления (поз №15)
  • VAG № 357 721 401 — главный цилиндр гидравлического привода сцепления

Хорошие аналоги главного цилиндра сцепления : TRW PND 152, Ate 03.2419-9310.3, Bosch 0 986 486 006

Хорошие аналоги рабочего цилиндра сцепления: Ate24.2523-0908.3, TRW PJK 113, Brembo E 85 011, SWAG 32 91 4066

Есть и рем. комплекты для рабочего цилиндра сцепления: Seinsa D3582 (АТЕ, 23 мм.) и Seinsa D3436 (FAG, 22,2 мм.), но я считаю, что надёжнее и спокойнее установить рабочий цилиндр в сборе.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

57 комментариев на “Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3”

Доброго времени суток! Хочу поведать свою печальную историю. В назндание остальным. Чтобы не повторили мою ошибку!
Поставил сцепление,подцепил коробку.(для удобства полуоси вынул из коробки,легче снимать и ставить!)Все прикрутил,до изначального состояния.но полуоси не воткнул,решил(балван) проверить,аыжимает сцепление или нет!Замена только цилиндров сцепления(главный и рабочий) не помогала! Ну завёл ,выдал,воткнут передачу и отпустил сцепление. Передача вошла как положено,без проблемм! Обрадовался,но оказалось через сикунды 4, что рано. Резкий стук,масло встороны! В коробке две дыры! Я долек от автослесарства и не предполагал как там все устроенной! Теперь знаю многое! Вылетели две полусферические шестерни. Достал коробку от Б4 ,чуток адаптировал под мой движок,все поставил ,прикрутил ВСЁ. как должно,в плоть до калес! Прокачал сцепление с помощником,под давлением,завёл……. Вот ОНО СЧАСТЬЕ. Все гуд. Неповторите мою глупость!😁

Александер.К совершенно без разницы как ставить корзину сцепления на маховик в Фольксваген

Александер.К ну да, раз уж всё снято, то проще всё поменять на новое и забыть о сцеплении

И снова здрасте!. При установке корзины сцепления тонкостей нет!? Там ВМТ не имеет значения? Никогда не менял. 😇

По позже отпишусь! Решил раз уж снял коробку,заказал новый комплект сцепления(sachs) На выжимном усик отломан,феродо тонковато,опорный для лапы выработан…. Вобщем есть вариант взять,вот и взял!😀 За одно забуду про них на долго!😀

Александер.К, я так думаю, что всё таки это гидравлика мозг выносит
прокачать нужно сцепление хорошо и будет всё включаться
по качеству — Hans Pries103 535 756, это китай (может и не работать вообще), рабочий LPR Brakes (LPR 8106), это Италия, я лично не ставил ( такие вещи ставлю только TRW), но италия ходит нормально
нет, в соцсетях нет, в вайбере тоже группу не создавал, только тут
отпишись потом, пожалуйста

Ещё вопрос,есть ли Ваша группа на вайбере.? Там было бы проще общаться и фотку кинуть и звук послушать и сообщение сразу +видно онлайн человек или нет!😁😁😁

Похоже не отправилось😠 Заново! По началу пробуксовывало сцепление на 2-й и 3-ей! Позовчера на перекрёстке немог включить первую!(скрежет будто не нажал на сцепление).Нашёл тж под педалью.Поставил новый главный(topran. Ersetzt-replacing 357.721.401., reference 103.535.756)был протерт пыльник,внутри потертость на целиндре. Снял рабочий, пылиник в хлам,внутри защиты,тж стал эмульсией с алюминиевой пылью. Купил новый( Lpr brakes, ad.537.721.261 A-8106. d23.) Пролил самотеком,не помогло!😠 снял коробку,всё сухо. Протектор на феродо 0.6-0.8мм. Диск карзины слегка подпален(полгода назад из грязи вылазил) лепестки не протерты! но пара чуть провалены. Сцепление стояло SAchs TYP M200XM215 Вопросы: толи купил, где собака….😁

Читайте так же:
Кайрон отрегулировать свет фар

Совсем забыл! Увлекся.😁 Пассат б3 1990г.в 1.8 моно
RP

Доброго времени! Подскажите что произошло!😢 Какое-то время назад стал замечать что педаль сцепления как пустая. Позже на3-ейи 4-ой при разгоне пробуксовывало сцепление.Позовчера встал на перекрестке, хотел включить первую, атам дудки! Скрежет как и ненажимал сцепление.Кое-как дополз до дома!(Заглушил,воткнут,завёл на скорости и т.д.) Почитал отзывы,и увидел тж под педалью. Снял главный(сцепление гидро)пыльник мокрый, в внутри в двух местах(в внутри цилиндра)потертость.Снял рабочий,внутри есть елезаметные задиры,пыльник в хлам но сухо(снаружи). Купил оба новые Главный topran ersetzt-replacing357 721 401, reference 103 535 756.
Рабочий Lpr brakes (Ad357.721.261A-8106) d.23
Поставил,ПРОЛИЛ саматеком оба(грамм по100через каждый слилось) Результата ноль. Как и было! Педаль мягкая скорость не включить! (На рабочем движке) Глушишь, скоростях переключаются легко, все! Снял коробку,феродо сухое,остаток0.7-0.8мм. Диск карзины,пару пятен(подпалины), выжимной крутится легко без закусов (сцепление стоит SACHS)
Вопрос! Где собака. 😀

Андриан, имеется ввиду, что установлено сцепление ЗАО «ПетВА»?
я так понимаю, что придётся снова менять сцепление, так как это нельзя назвать сцеплением
отпишись потом, пожалуйста

привет на моем VW b3 гидравличиское сцепление петве 10км работает потом становится твердым и клинит в низу а так все работает что мне делать

Юрий, или тросик до конца не одел (мех), или фишку не одел (электро)
отпишись потом, пожалуйста

Юрий,привет.Искал куда написать,так и не нашел тему.Короче перестал работать спидометр,недавно делал печку,точнее 4 дня назад.В воскресенье заметил,что стрелка молчит.Что может быть,где копать?

Калибай, а уровень ТЖ в бачке выше шланга на главный цилиндр сцепления?

Ребята,подскажите пожалуйста,провалилась педаль сцепления.В сервисе всё заменили:корзину ,фередо,рабочий цилиндр.Сняли трубку на рабочем цилиндре, прокачиваем педаль жидкость не вытекает. В чём причина?

Валерий, на самом деле всё просто, но если вообще в первый раз, то как совет, книжку брать к машине, смотреть на нужную деталь/узел и читать, при этом стараться на месте всё сравнивать, что бы визуально во всём разобраться, а далее, со временем, это уже не нужно будет, так как визуальноек представление в голове уже будет
а пока, пока могу сказать так — педаль сцепления нажимать не быстро (но и не медленно, скажем так, за две секунды, раз-два), нажимать пару раз и держать в выжатом положении, далее помощник на рабочем цилиндре сцепления отворачивает штуцер прокачки, как только всё вышло (воздух, или ТЖ с воздухом, или уже чистая ТЖ), помощник штуцер закрывает, а ты снова (если нужно) выжимаешь педаль сцепления и так пока не прекратится выход воздуха в ТЖ
проще конечно прокачивать сцепление приспособой под давлением, статья на этом сайте «Прокачать или заменить тормозную жидкость в системе торможения на Фольксваген Пассат B3 без помощника», по крайней мере это гораздо быстрее и точно весь воздух выгонит
как то так, если что не понятно, напиши, попробую объяснить
к стати по проваливающейся педали сцепления — проверь нет ли подтёков ТЖ, если есть, то нужно менять или главный цилиндр сцепления, или рабочий цилиндр сцепления, или трубопровод, или шланг, так будет проще и надёжнее
на самом деле, это первый раз страшно и непонятно, а потом выясняется, что Фольксваген Пассат В3 гораздо проще наших, отечественных авто

у меня пассат в3, стала проваливаться педаль сцепления (гидравлическое). Прочитал массу советов, но что интересно: когда «чайник» читает эти советы, то возникает еще больше вопросов, потому что их пишут люди как бы для себя, т.е. для подготовленных. Например, как нажимать педаль при прокачке, быстро или медленно? и т.д. Потом, в книжках на рисунках показано, что вентиль прокачки главного цилиндра находится на рабочем цилиндре и наоборот. Это ошибка, которая перекочевывает из одной книжки в другую, или или так и есть? что вполне может быть и объяснимо. Жду грамотного и четкого пояснения от корифеев.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen может быть осуществлена самостоятельно в гаражных условиях. Для этого не требует какого-либо опыта или специальных навыков. Главное — четко следовать указанному ниже алгоритму действий и ориентироваться на все советы профессионалов.

Читайте так же:
Регулировка кулисы на сто

Пошаговое руководство

Процесс ремонта должен происходить в несколько этапов:

  1. Необходимо сделать проверку сопротивления датчика температуры воздуха, который поступает в систему. Для этого необходимо использовать мультиметр. Полученные с его помощью значения следует сравнить с нормальными показателями, которые указаны в руководстве по использованию авто. Если температурный режим находится в диапазоне от 20 до 25 градусов, то сопротивление должно быть в пределах 1800-1900 Ом. Нагрев датчик, вы должны увидеть снижение сопротивления. Охладив — его повышение. Это нужно проверить посредством мультиметр, самостоятельно повышая и снижая температуру.
  2. Следующий этап ремонта — проверка сопротивления на форсунке моно инжектора. В рабочем положении оно может составлять от 1,2 до 1,6 Ом. Вследствие того, что мультиметр не очень точно осуществляет измерения, небольшие погрешности в этих показателях все же допускаются.
  3. Далее необходимо выполнить настройку холостого хода. Для этого от аккумуляторной батареи необходимо направить на контакты регулятора напряжение, составляющее 12 В. Одновременно с этим следует выставить акселератор в его крайнее положение. Затем мы проверяем наличие короткого замыкания (КЗ). Для этого щуп прибор необходимость поставить в зазор, образованный между концевиком акселератора и непосредственно самим штоком. При этом стоит понимать, если зазор будет слишком значительным. мультиметр не сможет показать наличие КЗ. В такой ситуации требуется регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen Пасат Б три. Для этого нужно воспользоваться специальным винтом, расположенным в нижней части узла. С его помощью можно управлять положением концевика.
  4. Как только водитель успешно отрегулировал моновпрыск, ему нужно его зачистить и провести другие работы такого же плана. Только после этого можно приступать к настраиванию положения дроссельной заслонки узла. Для того чтобы это сделать следует подключить моноинжектор. К нему следует подключить разъем форсунки. Затем нужно осуществить подсоединение разъема датчиков положения и температуры. Далее необходимо перейти к монтажу магистралей для топлива в правильном их положении. От аккумуляторной батареи водителю следует отсоединить клеммы. Как только это будет сделано, в замке зажигания необходимо повернуть ключ. Таким образом можно обнулить все предыдущие настройки. В конце остается лишь подсоединить АКБ.

Значительно упростить процесс может видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3. Стоит обратить внимание также и на то, что после сброса системы моноинжектора нужно осуществить проверку напряжения на разъеме заслонки. Замеры необходимо провести на двух контактах — №1 и №5. При этом зажигание в машине должно быть включено. Показания мультиметра, как правило, в таком случае следующие: от 5 до 6 Вольт. Если перейти на другие контакты — №1 и №2 — прибор должен показать 0,186 Вольт. В противном случае необходимо заняться новыми корректировками системы. Вполне возможно, первая настройка узла не удалась.

Для исправления проблемы нужно открыть винт №4 на крышке дроссельной заслонки. Затем стоит к контактам №1 и №2 подключить мультиметр. После этого крышку в течение некоторого времени необходимо поворачивать, определяя напряжение в разных ее положениях. Остановиться необходимо в том случае, когда показатели на приборе совпадут с необходимыми. В итоге проблемы с оборотами должны уйти.

Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3

Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.

Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.

А ведь нет никаких особых датчиков по проверке данного компонента «начинки» машины, помогает лишь внимательное отношение к транспортному средству, плановая техническая проверка авто. Как же можно заподозрить, что сайлентблоки неисправны?

Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно

  1. Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.

Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров.

Читайте так же:
Когда регулировать углы колес

Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.

Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.

Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

Что необходимо подготовить для ремонта

  • Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
  • Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
  • Взять домкрат или деревянные колодки
  • Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь

Ремкомплект Lemforder 2768201

Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3

Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.

Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.

Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3

  1. При помощи двух ключей на 19 раскручиваем балку, как только болты комплекта ослабнут, стоит сдвинуть балку вниз и немного направить вперед, освобождая доступ к основным деталям, требующим замены. Помните, что балка очень тяжелая, ее необходимо придерживать. Можно балку полностью демонтировать и отнести в сторону, чтобы она не мешала.
  2. Применяя зубило и молоток, постарайтесь выбить сайлентблоки с их посадочных мест. Иногда это удается с трудом, особенно если длительное время не производилась их замена на транспортном средстве.
  3. Если сайлентблок не поддается ударам и не выходит из посадочного места, то примените антифрикционную многоцелевую смазку Литол-24, при ее помощи можно попытаться извлечь деталь.
  4. На положенное место монтируются новые сайлентблоки. Обычно это не вызывает никаких трудностей, также, как поменять задние стойки на Пассат Б3.
  5. Устанавливается на место балка, но до конца ее крепления не затягиваются.
  6. Возвращаем машину в исходное положение, обязательно снимает ее с домкрата или деревянных подпорок, только тогда проводится окончательное крепление балки к кузову и болтов амортизаторов, потому что прочная фиксация проведет к деформации и порче многих комплектующих.
  7. В момент работы с ее крепежной системой балки в салоне авто должен находиться человек на месте водителя. Его задача – создавать привычную рабочую массу, показывать ежедневную нагрузку транспортного средства, вот тогда и можно правильно оценить степень фиксации балки, а потом уже разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.
  8. На завершающем этапе ремонтных работ выполняется прокачка тормозов.Сайлентблоки задней балки Пассат Б3

Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.

В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.

Регулировка педали и датчика сцепления Уаз, особенности эксплуатации сцепления и его привода.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Читайте так же:
Плавает холостой карбюратора солекс регулировка
Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

Регулировка педали сцепления автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

Регулировка педали сцепления автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

Регулировка педали и датчика сцепления автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

Регулировка педали и датчика сцепления автомобилей семейства Уаз Хантер

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка педали сцепления автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Ремень ГРМ приводит только распредвал, натягивается механическим натяжителем. Все необходимые метки приутсвуют на обоих шкивах. Метка коленвала продублирована на маховике и видна через отверстие с зеленой заглушкой. Дополнительная метка есть и на шкиве распредвала, но она должна совпадать с горизонтальной плоскостью ГБЦ. При выставлении 1-го цилиндра в ВМТ нужно проверить и метку на трамблёре.

Комплект ремня ГРМ двигателя 1.8 AAM аналогичен тому, что использовался на двигателях семейства EA827 c 1972 года. Ремень подлежит замене каждые 60 000 км или раз в 4 года.

Выбрать и купить двигатель для Volkswagen Golf 3 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volkswagen или автомобилей Audi заказать с них автозапчасти.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector