0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка конических подшипников ступицы колеса

Как проверить ступичный подшипник — три способа

Когда во время движения помимо шума от покрышек появляется дополнительный шум высокого тона, то это признак того, что «проснулся» один из ступичных подшипников и требуется его замена.

Ступица и ступичный подшипник

Ступица и ступичный подшипник

Однако при ремонте часто возникает такой спорный вопрос – какой из подшипников гудит, правый или левый? Для того, чтобы определить неисправный подшипник ступицы самостоятельно, не обращаясь в автосервис, существует несколько способов.

Способ N1

Необходимо либо поднять автомобиль, если он установлен на подъемнике, либо поднимать каждое колесо домкратом, при работе на площадке.

Далее под задние колеса ставятся противооткатные башмаки (при проверке на земле), заводится двигатель, включается 4 передача и ведущие колеса разгоняются до 70-80 км/ч, либо одной из ведущих колес при работе с домкратом. Затем выжать сцепление и выключить передачу, перейдя на нейтралку. При неисправной ступице появится отчетливо слышный гул от подшипника, что «подскажет» о его неисправности.

Если это переднеприводный автомобиль, то таким образом можно проверить ступицы передних колес, если же заднеприводный, то подшипники ступиц заднего моста.

Способ N2

Колеса поочередно проверяются на наличие люфта. Каждое из колес поднимается на домкрате (не забываем за башмаки) и колесо необходимо покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости и затем прокрутить.

Проверка ступичного подшипника

Проверка ступичного подшипника

При неисправной ступице будет ощущаться люфт, тем больше, чем сильнее разбит подшипник, а при прокручивании колеса появится шум, иногда с явным перекатыванием шариков.

Однако люфт колеса может быть вызван и неисправностью элементов подвески или рулевого управления. Для точности проверки необходим помощник. Он должен нажать на педаль тормоза, и в этом положении еще раз проверить люфт колесного подшипника, качая колесо в вертикальной плоскости. Если люфт остался, то его причина в неисправности подвески, когда же он исчез, то это признак износа подшипника ступицы.

Если подшипник исправен, то никакого люфта нет вообще.

Способ N3

Определение изношенного подшипника при выполнении поворотов. При выполнении поворота кузов автомобиля начинает крениться, например, при левом повороте происходит крен машины в правую сторону. При этом основная часть нагрузки падает на правое колесо, разгружая при этом левое.

Если при скорости порядка 15 км/ч выполнить резкий поворот руля влево и посторонний шум исчезнет, стало быть шум исходил от неисправного подшипника левой ступицы. Аналогично можно проверить и подшипник правой стороны.

Основные признаки неисправности колесного подшипника:

• Гул при движении

• Люфт колеса при проверке

Чем чреват износ подшипника колесной ступицы

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с гудящим подшипником, то это приведет к его интенсивному износу с появлением громкого хруста и треска. Развалившийся подшипник приведет к заклиниванию колесной ступицы и как следствие могут пострадать рычаг подвески, шаровая опора и плюс деформация приводного вала.

Если подобное произойдет на скорости, то последствия могут быть самые непредсказуемые. Поэтому уделяйте внимание состоянию колесных ступиц, проверку которых можно приурочить к очередному ТО автомобиля.

Самые интересные статьи по почте

ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

Проверка и регулировка подшипников ступицы колеса

Исполнители: механик-регулировщик и водитель.

Инструмент, приборы и приспособления: ключи гаечные 11, 12 и 17 мм, ключ накидной 27 мм, ключ для шинных кранов, ключ торцовый 140 мм, съемник полуоси, лопатка монтажная, отвертка большая, молоток слесарный, домкрат, прибор для проверки зазора в подшипниках мод. К.И-8902 (или ПЛ-01), кронштейн для прибора КИ-8902.

Читайте так же:
Как отрегулировать тормоза с гидроприводом

Регулировка ступицы

Продолжительноеть работ: 35 мин.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Содержание работ и технические условия Проверка свободного осевого хода подшипников ступицы 1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затормозить стояночной тормозной системой. 2.

Протереть и при необходимости очистить от грязи внутреннюю поверхность обода проверяемого колеса. 3. Снять защитный кожух шланга подвода воздуха к колесу.

4. Закрыть шинный кран колеса и отсоединить шланг подвода воздуха от него. 5.

Отвернуть болты крепления крышки ступицы колеса и снять ее вместе со шлангом подвода воздуха и угловым штуцером. 6. Выпрессовать съемником полуось из ступицы колеса и вынуть ее.

7. Прикрепить к фланцу шаровой опоры (к балке моста) Кронштейн прямоугольного сечения жесткой конструкции. 8.

Регулировка подшипников ступицы колеса

Подключить кабель питания прибора КИ-8902 к источнику постоянного тока напряжением 12 В. , 9. Прикрепить корпус электромагнита к кронштейну, включив питание электромагнита выключателем прибора.

10. Закрепить индикатор прибора. 11.

Поднять домкратом мост со стороны проверяемого колеса. 12. Установить стрелку малой шкалы индикатора с натягом 4— 5 мм, изменяя длину штанг прибора.

13. Затянуть зажимные винты штанг и совместить нулевое деление основной шкалы индикатора.

14. Следить за показаниями индикатора, покачивая колесо в вертикальной плоскости. Рис. 1. Замер свободного осевого хода подшипников ступицы колеса Свободный осевой ход подшипников ступицы колеса не допускается. При наличии свободного хода необходимо отрегулировать подшипники. Регулировка подшипников 1. Проверить, нет ли заедания сальников и задевания тормозных барабанов за накладки тормозных колодок при вращении колеса. 2. Отвернуть контргайку и снять ее вместе со стопорной и замочной шайбами. 3. Затянуть регулировочную гайку подшипников при одновременном поворачивании колеса до начала затормаживания ступицы. 4. Отвернуть регулировочную гайку подшипников приблизительно на 7б оборота до совпадения стопорного штифта регулировочной гайки с ближайшим отверстием в замочной шайбе. Колесо должно свободно вращаться без ощутимого осевого хода. 5. Установить замочную и стопорную шайбы, завернуть контргайку и застопорить ее. 6. Установить полуось колеса. 7. Ввернуть во фланец полуоси угловой штуцер шланга подвода воздуха к шине, завернуть болты крышки ступицы колеса п присоединить шланг подвода воздуха к шинному крану. 8. Установить защитный кожух шланга подвода воздуха к шине и открыть шинный кран. 9. Опустить мост и убрать домкрат.

10. Проверить регулировку подшипников по степени нагрева после небольшого пробега автомобиля. При правильной регулировке подшипников ступица должна быть холодной или слегка нагретой. Заметный на ощупь ее нагрев указывает на чрезмерную затяжку подшипников.

Рекламные предложения:

Читать далее: Проверка и регулировка подшипников шкворня управляемого колесаКатегория: – Автомобили Урал-375д, Урал-4320

Не только гул: почему ступичные подшипники такие дорогие и как они ломаются?

В Интернете слово «подшипник» часто коверкают до какого-то неведомого «подшибника». Я на месте подшипника, тем более ступичного, здорово на это обиделся бы. Деталь, может, и не слишком дорогая, но чрезвычайно важная, а её так обзывают… Это несправедливо. Поэтому сегодня будем восстанавливать доброе имя этой детали, вспоминая, зачем она нужна и почему она будет стоить всё дороже и дороже. И, конечно же, вспомним, как правильно проверить ступичный подшипник на автомобиле, и если он ещё цел, как продлить ему жизнь. Или хотя бы не сократить, ту, что отмерили ему на заводе.

Читайте так же:
Электр регулировка оборотов ушм

Упереться и катиться​

Есть ли смысл рассказывать о том, что такое ступичный подшипник и зачем он нужен? Наверное, нет. Все знают, что это тот подшипник, на котором крутится колесо. Конечно же, это подшипник качения, а не скольжения. А вот по типу эти подшипники бывают разными. Их можно поделить на две большие группы: цилиндрические и конические радиально-упорные. По типу тел качения эти подшипники тоже отличаются. Они могут быть и роликовыми, и шариковыми. В чём отличия этих двух типов?

Грубо говоря, в возможности их регулировки. Цилиндрические подшипники регулировать нельзя, а вот конические – можно. Если в таким подшипнике появился люфт, его можно подтянуть. С одной стороны, это хорошо. С другой, эта регулировка может доставлять массу проблем.

Например, на первых Шевроле Нивах передние подшипники приходилось регулировать чуть ли не каждые десять тысяч пробега, что знатно выматывало нервы владельцам этих Нив (хотя, если честно, там много что мотало нервы – и эти подшипники, и расширительные бачки, и много что ещё). С другой стороны, есть множество автомобилей прошлого, в которых такие же конструктивно подшипники служили сотни тысяч километров, а владельцы могли даже не догадываться о том, что их надо постоянно регулировать. Например, об этом редко задумывались владельцы старых Mercedes-Benz W124 или Toyota Land Cruiser 100. Так что у меня есть подозрение, что тут дело в Ниве, а не в конструкции подшипника.

Думаю, некоторые обратили внимание на фразу «множество автомобилей прошлого». Почему это прошлого? Потому что в настоящем подход к ступичным подшипникам изменился. В первую очередь именно из-за отказа от регулируемых конических радиально-упорных подшипников в пользу нерегулируемых цилиндрических. К сожалению, конические радиально-упорные подшипники – штука довольно дорогая, так что от неё стали постепенно отказываться. Кроме того, изменилась культура обслуживания автомобилей. Скажите честно, есть ли у вас привычка после каждого заезда по трассе щупать все колёса и проверять, не греется ли одно из них? А ведь для регулируемых подшипников такая процедура может считаться обязательной.

Если диск греется, пора приниматься за регулировку. Иначе подшипник может перегреться, рассыпаться, а худшем случае – и вовсе заклинить колесо. Сейчас щупать колёса руками уже совсем не модно, так что более дешёвые в производстве, неразборные и необслуживаемые цилиндрические подшипники одержали верх. Немного даже жаль, потому что они менее стойки к нагрузкам, которых по-хорошему надо избегать, но которые часто неизбежны. Например, к ударам по боковине колеса.

На отказе от регулируемых подшипников (правда, пока ещё не везде) дело не остановилось. Далее пришла вторая волна оптимизации, и теперь ступичные подшипники можно поделить на ещё два больших класса: устанавливаемые отдельно от ступицы и устанавливаемые в сборе с ней.

Ещё проще, ещё дешевле

Итак, появилось новое понятие – ступичный узел. Это такая штука, которая включает в себя не только сам подшипник, но и фланец, через который крепится колесо. Крепится оно стандартно – болтами или шпильками. Поэтому во фланце могут быть либо эти самые шпильки, либо резьба под болты. У этого решения есть два совершенно противоположных результата: это одновременно и дешевле, и дороже. Парадокс? К сожалению, в век эффективных менеджеров в автомобилестроении – нет. Это норма. Объясню, почему так получилось.

Читайте так же:
Дренажные насосы с регулируем датчиком

Раньше замена ступичного подшипника могла сильно затянуться из-за необходимости выпрессовывать его из ступицы. Ладно, если в сервисе есть пресс. А если его нет, то за эту работу лучше и не браться. Потому что одной газовой горелки и молотка с мускулистыми руками могло и не хватить. А вот заменить подшипник в сборе со ступицей намного проще: достаточно открутить несколько болтов. Кроме того, в случае замены ступичного узла в сборе нет такого страха напортачить с установкой подшипника. Как-то не так его затянуть, переложить или недоложить смазки. То есть, меньше ответственности.

Вроде всё прекрасно, но есть одно «но»: ступица в сборе с подшипником стоит намного дороже отдельно подшипника. Разумеется, это очень радует производителей и продавцов запчастей, но сильно огорчает тех, кто вынужден для замены одного подшипника менять всю ступицу.

Да, раньше тоже иногда требовалась замена ступицы, а не одного подшипника, но для этого, как правило, сначала надо было убить в этой ступице несколько подшипников. И если он при установке уже не сидел в ней плотно, приходилось менять и ступицу. Теперь же её нужно менять постоянно. Одним словом, решение не самое однозначное и явно не сильно выгодное для автовладельцев.

Смирившись с тем, что придётся платить за замену «ступичного» больше, чем раньше, автовладельцы не сразу поняли, что доить их только начинают. Потому что почти сразу же догадались, что на ступичный узел можно поставить и ответную часть датчика ABS. Поэтому теперь иногда нужно менять дорогущий узел целиком в сборе не только из-за поломки подшипника, но и датчика ABS. Эффективные менеджеры торжествуют.

Хотя надо признать, что техническое преимущество у ступичного узла всё-таки тоже есть, и оно существенное: так как поверхность качения тут – сам корпус ступицы, узел в сборе стал заметно легче. А это приводит к снижению неподрессоренной массы. Да и радиальное биение при таком подходе всё же обычно ниже.

Станет ли когда-нибудь этот узел дешевле? Вряд ли. Сейчас уже вовсю планируется следующее поколение ступичного узла, в котором объединены не только ступица, подшипник и датчик ABS, но и ШРУС, и даже тормозной диск. И это, само собой, будет стоить ещё дороже. Не знаю, что в этом хорошего для конечного пользователя, но если эта система приживётся, я буду сильно расстроен.

Разумеется, классификацию и виды ступичных подшипников я перечислил далеко не полностью. Они отличаются ещё массой параметров, а их конструкции весьма разнообразны. Есть подшипники для ведущих управляемых осей, для ведомых управляемых, для неуправляемых ведущих и ведомых. Есть саморегулирующиеся и ещё многие другие. Тут можно говорить очень много, но это скучно и, скорее всего, не очень-то и надо. Лучше посмотрим, как проверить ступичный подшипник.

Руками и ушами

Начнём с обычного ТО. Если поставить машину на подъёмник, можно провести пару простых тестов. Самое простое – просто покрутить колёса в разные стороны. При этом слушать звук. Никаких хрустов или тресков быть не должно. Если они есть, то придётся искать причину: хрустеть или издавать другие звуки может и заклинивший суппорт, и просто грязь под защитными кожухами тормозных дисков.

Читайте так же:
Регулировка клапанов т 130 бульдозер

Если колесо крутится хорошо, смотрим дальше. Рукой хватаемся за пружину подвески и крутим колесо. Часто при изношенном подшипнике пружина начинает вибрировать. Если рукой ничего необычного почувствовать не удалось, то всё прекрасно.

Конечно, в запущенных случаях не заметить гибель подшипника трудно. Передние обычно гудят в поворотах, задние – в каком-то диапазоне скорости, который постепенно растёт. Если дело совсем труба, то колесо вообще болтается. Но это уже надо быть совсем глухим пофигистом-самоубийцей, чтобы довести подшипник до такого состояния.

Можно ли ездить с воющим подшипником? Однозначно нет. Потому что он может выть и тысячи километров, а может очень быстро заклинить. Тут как повезёт, и если не повезёт, можно лечь отдыхать на крышу в кювете или выехать лоб в лоб с Камазом. Потихоньку съездить в сервис можно, а беззаботно кататься – нет. Ни в коем случае.

Хотя, конечно, бывает, что кто-то ездит поразительно бездумно – с люфтящим во все стороны колесом. Само собой, машина плохо управляется, но опаснее опять же возможный клин колеса. Ну, тут предупреждай – не предупреждай, всё бесполезно.

Долго и счастливо

У нас остался последний вопрос: почему подшипник умирает раньше срока? Есть несколько основных причин.

Первая – это, конечно, плохие дороги. Подшипник должен помогать колесу вращаться, а не скакать по ямам. Теоретически в хорошем подшипнике люфта нет, поэтому удары ему не слишком страшны, но это лишь в теории. На самом деле как только подшипник немного изнашивается, появляются зазоры. И после этого разрушение подшипника на плохих дорогах заметно ускоряется. Особенно сложно подшипники переживают удары в боковину колеса – они на это не рассчитаны абсолютно.

Вторая причина – езда по глубокой грязи и бродам. Без комментариев: если стоять по ступицы в луже, вымывается смазка, а в подшипник попадает вода.

Третья – это неправильный выбор дисков колёс. Слишком большой вылет диска – это практически приговор подшипнику. Но жертвам Need for Speed на это, конечно же, плевать. Нештатные шины и диски большого размера, увеличивающие нагрузку на ступицу, тоже сокращают ресурс подшипника. Так что сток – один из залогов долгой его жизни.

И обязательно проверяйте подшипники на каждом ТО. На раннем этапе они ещё не воют, а заклинить могут в любой момент. Так что в случае с ними лишнее внимание не помешает.

Размеры роликовых конических подшипников

Для того, чтобы подобрать необходимый (по размеру и техническим параметрам) нужный вам подшипник, можно воспользоваться изданием ГОСТ 27365 – 87.

Этот официальный документ содержит все сведения о роликовых конических однорядных подшипниках.

Более подробно познакомиться по всей номенклатурой конических подшипников можно в нашем каталоге подшипников в разделе “Конический подшипник“.

Для того, чтобы можно было свободно ориентироваться в документе, приводится схема, указывающая (в буквенно-условном обозначении) необходимые размеры роликового конического подшипника, что облегчит чтение таблиц документа.

Размеры конического подшипника

В качестве примера приведём одну из таблиц ГОСТА, содержащую размеры роликовых конических подшипников.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Технологическая карта урока с использованием электронных образовательных ресурсов

Технологическая карта урока с использованием электронных образовательных ресурсов. составлена к уроку в 11 классе по информатике и ИКТ. тема урока: «Условная функция и логические выражения.

Читайте так же:
Расчет шайб для регулировки клапанов

Технологическая карта урока-исследования по МДК 1 «Технологические процессы обработки цветных металлов (по типам производств)»

Профессиональный модуль ПМ 01. Подготовка и ведение технологического процесса обработки цветных металлов.МДК 1 Технологические процессы обработки цветных металлов (по типам производств).Тема 1.4.

Методическая разработка «Технологическая карта с методической структурой урока на тему «Обратная связь в электронных усилителях» Номинация «Технологическая карта учебного занятия по МДК.01.01»

В условиях реализации ФГОС СПО идет активный поиск инновационных педагогических технологий, путей достижения желаемого результата образовательной деятельности-формирования ОК и ПК и повышения их.

Подготовка к монтажу роликоподшипников

Как и любой другой монтаж подшипников, работа по установке роликовых опор требует серьезной подготовки. В первую очередь необходимо подготовить место проведения работ – убрать лишние детали и инструменты, очистить поверхности от пыли, смазки и других загрязнений. После этого производят тщательный осмотр посадочных мест и, в случае обнаружения дефектов рабочих поверхностей, таких как вмятины, заусенцы и выбоины, выполняют работу по их устранению. Кроме этого правила установки предписывают произвести замеры посадочных мест, с которыми будет контактировать опора. Должны быть соблюдены и все требования к допускам и показателям шероховатости. При замере посадочных мест вала используют микрометр, а для корпуса – нутромер. Наружный осмотр вала должен показать его прямолинейность и правильную геометрическую форму. Проверяют и систему подачи смазки к опорному элементу и, если она засорилась, то производят промывку.

Также проверяют перед установкой и роликовый подшипник. Деталь осматривают на предмет дефектов и повреждений, а кроме этого сверяют маркировку, нанесенную на наружное кольцо изделия с требованиями, указанными в чертежах. Особенно тщательно проверяют упорный и конический подшипник, так как их рабочий зазор должен быть выдержан строго в соответствии с требованиями конструкторов. Стоит также проверить легкость вращения колец детали, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений, перекосов и других факторов, мешающих движению тел качения. Если в детали отсутствует смазка, то ее наносят в достаточном количестве, согласно рекомендациям производителя.

Регулировка роликовых подшипников после установки

После того как опора займет свое проектное положение, выполняется проверка правильности монтажа и регулировка детали. Особого внимания требует осевой зазор, для изменения которого используются разные приемы. Чаще всего для того, чтобы добиться нужной величины, выполняют замену прокладки между корпусом и крышкой, которая воздействует на внешнее кольцо. Если деталь оснащена установочным винтом, то при помощи этого приспособления смещают наружный элемент подшипника, добиваясь нужного зазора.

Регулировка роликовых подшипников

Рис.1 Регулировка роликовых подшипников

Для проверки качества установки используют несколько разных способов. В первую очередь вращают деталь рукой, чтобы убедиться в плавности и бесшумности хода узла вращения. После этого визуально осматривают уплотнения на предмет их правильной и качественной установки. Если присутствует система подачи пластичной смазки, то обязательно нужно убедиться в том, что проточки в корпусе механизма и кольцах подшипника полностью совпадают. Цилиндрический роликовый подшипник, также как и шариковый, проверяют на смещение колец в осевом направлении относительно друг друга.

Только после выполнения всех перечисленных контрольных операций допускается первая прокрутка механизма на малых оборотах. Проводить ее нужно под наблюдением, чтобы убедиться в том, что отсутствует стук и скрежет, сигнализирующий о неправильной сборке узла или его повреждения при установке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector