Как произвести регулировку клапанов мотоцикла

Причины

Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.

В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.

Правильное обслуживание двигателя

При покупке нового мопеда Альфа, через тысячу километров щадящего пробега необходимо поменять масло и сделать регулировку клапанов. Детали мотора притерлись друг к другу, лишнее соскребли и теперь можно выводить агрегат в нормальные рабочие режимы. Масло вполне подойдет и полусинтетическое, этот мотор не высоко оборотистый, а регулировка клапанов это необходимый пункт технического обслуживания любого мопеда и даже мотоцикла.

Что происходит в моторе?

Во время работы мотора происходит тепловое расширение всех деталей и клапанов в том числе. Если зазор в клапанах больше номинального, возрастут ударные нагрузки на весь газораспределительный механизм и, в конце концов, он выйдет из строя. При зазоре больше чем положено из мотора раздается такой грохот, что оставить это без внимания будет невозможно. Если зазор меньше, то клапана от теплового расширения просто зажмутся и перестанут открываться. Мопед не будет заводиться. Стоит один раз посмотреть видео с принципами работы четырехтактного двигателя, чтобы понять, как работает мопед и как его отрегулировать. Видео с процессом настройки мотора мопеда Альфа вы сможете снять сами.

Инструменты для настройки

Итак, как настроить клапана на мопеде Альфа? Что для этого нужно? Нужно обеспечить доступ к механизму регулировки. В голове двигателя есть две небольшие шестигранные крышки, сверху, там впускные клапана, и снизу, к выхлопной трубе, там выпускные клапана.
Регулировка впускных клапанов проще, все видно. Снимая крышки, не потеряйте резиновое кольцо, которыми они герметизируются. А чтобы отрегулировать выпускные клапана, если нет подъемника, будет удобнее мопед положить на левый бок. Понадобятся специальный четырехгранный ключ для регулировочного винта и ключ на одиннадцать для контргайки. Щупы для измерения зазора.

Как происходит регулировка?

Можно предварительно посмотреть какое-нибудь видео на эту тему. Зазор измеряется между верхней частью клапана и регулировочным винтом. Щуп берем тот, на котором написано «0,05». Ослабляем гайку, и, положив щуп под болт, четырехгранным специальным ключом регулируем зазор до тех пор, пока кончик болта не будет легко касаться щупа. Если щуп выходит с небольшим усилием, зазор меньший, чем надо.

Первый раз достаточно сложно почувствовать необходимое усилие. И каждый раз, нужно будет заводить мопед, чтобы понять, как прошла регулировка. Но со временем навык наработается. Обычно на впуске у клапанов зазор меньше, чем на выпуске. Это связано с тем, что выпускные клапана больше греются от температуры выхлопных газов. Но в этом моторе зазоры одинаковые и просты для запоминания.

Bajaj-Club

Как известно из сервисного мануала, регулировка клапанов делается путем подбора шайб по толщине. Правда, уже даже на 1-й взгляд в этой процедуре скрыта ну о-очень большая проблема. Шайбы идут с шагом 0,04 мм, а номинальный зазор на впуске 0,05 мм, на выпуске 0,10 мм. То есть, на впуске регулировать зазор шайбой с шагом равным зазору — невозможная круть . Потому что если 0,05 мм есть минимальный зазор, то его можно установить только с точностью почти + бесконечность (от 0,05 до 0,08 мм, получается непопадание в 60% ).

Но это ладно. Главный вопрос — а есть ли у дилеров шайбы? Или даже поставлю вопрос еще хитрее — а регулировали ли кому зазоры при ТО? Если да — отзовитесь .

Re: Регулировка клапанов

• Цитата

Сообщение Paluch » 26 июл 2018, 16:21

Re: Регулировка клапанов

• Цитата

Сообщение Дмитро » 26 июл 2018, 16:35

Re: Регулировка клапанов

• Цитата

Сообщение alex.engine » 26 июл 2018, 20:06

По мануалу — он совершенно доступен, и не только дилерам. Ничего суперсекретного там нет.

Но я дал не проверенную инфу — был неправ. Оказывается, шаг меняется — где-то он 0,04 мм, но в основном 0,02 мм. И зазоры 0,05 мм впуск и 0,08 мм выпуск.

Но это неважно, сколько там. Поскольку мне что-то не очень верится, что весь набор шайб есть у дилеров, я немного сомневаюсь, что кому-то реально делали регулировку. Поэтому и спрашиваю.

По регулировке — вот сколько должно быть шайб:

Это аж 62 штуки.

Re: Регулировка клапанов

• Цитата

Сообщение Paluch » 26 июл 2018, 20:24

Re: Регулировка клапанов

• Цитата

Сообщение alex.engine » 26 июл 2018, 20:41

Re: Регулировка клапанов

• Цитата

Сообщение alex.engine » 10 мар 2020, 01:07

Интересно, так кто-нибудь сам уже регулировал зазоры? Или все забили на стук клапанов? У меня он уже в конце сезона стал весьма заметным, поэтому пришлось заняться.

Как выясняется, не так страшен черт, как его малютка — открыть клапанную крышку даже без какого-либо опыта работ с данной техникой — это максимум за 20 минут справитесь. Хотя я пока только открыл крышку и предварительно измерил — у меня на впуске 0,10 мм щуп пролетает со свистом на обоих клапанах, а на выпуске 0,15 мм лезет под одно коромысло. Думаю, что с причиной шумности все ясно — надо регулировать.

Но пока я приостановил процесс на данной стадии — у меня оказался слишком «грубый» почти хозяйственный набор щупов от 0,05 мм через 0,05, поэтому пришлось заказать новый набор — от 0,02 мм через сотку (230 грн). Заодно заказал телескопический магнит — в мануале он упомянут для снятия шайб.

Но уже даже из грубых измерений ясно, что зазоры на впуске в 2 раза больше, а на выпуске — примерно в 1,5 раза больше необходимых (должно быть 0,05 и 0,10 мм). Думаю, что ситуация, когда после 2000-3000 км пробега не требуется регулировать зазоры, практически невозможна — зазоры в начале эксплуатации уходят в любом случае, неизбежно и технически закономерно. Так что готовьтесь, если не хотите проблем с ГРМ потом.

Через 2 дня придет новый набор щупов, тогда буду знать точно зазоры и какие шайбы требуются. Надеюсь, что нужные окажутся в наличии.

Re: Регулировка клапанов

• Цитата

Сообщение alex.engine » 15 мар 2020, 18:08

Итак, продолжаем разговор.

Вот так, если кому интересно, я приподнял бак, предварительно сняв его кожух:

Далее строго по ремонтному мануалу снял клапанную крышку, померил и записал все зазоры, после чего сдвинул оси и вынул коромысла:

После точного измерения толщины шайб микрометром удалось так подобрать их толщину, что путем перемещения 2-х шайб на соседние клапаны (с целью регулировки) потребуется купить только 2 новых шайбы.

Заказал — жду, чо. Благо, что никакого открытия сезона при температуре почти 0 градусов пока не ожидается.

Процесс регулировки

Открыв капот, первым делом стоит выкрутить свечи: вращать коленчатый вал будет гораздо удобнее. Также демонтируется все, что помешает снятию клапанной крышки: кронштейн тросика газа, патрубки вентиляции картера.

Далее снимаем саму клапанную крышку, открутив две фасонные гайки по краям. Отделять крышку лучше аккуратнее, чтобы не повредить прокладку и уплотнения шпилек.

В восьмиклапаннике ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и иллюстрировать работу проще на втором цилиндре. Однако постели распредвалов не будут мешать и на остальных цилиндрах.

При работе рядной четверки каждые два цилиндра работают в противофазе – когда в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра кончается такт сжатия, то в четвертом поршень также находится в верхней точке, но в конце такта выпуска. Аналогично и во втором-четвертом, но с разницей на пол-оборота коленчатого вала. Для нас же это значит, что мы за один раз измерим зазор в двух клапанах:

Градусы поворота коленвала	Выпускной клапан	Впускной клапан
40-50	1	3
220-230	5	2
400-410	8	6
580-590	4	7

Номера кулачков, под которыми измеряется зазор, указаны считая от шкива распредвала.

Для начала работы устанавливаем шкив распредвала по меткам (выступ на шкиве напротив выступа на кожухе). Шкив вращаем по часовой стрелке накидным ключом или головкой с трещоткой.

В момент совпадения меток 1 и 4 цилиндры выставляются в верхней мертвой точке. Однако у любого реально существующего двигателя фазы впуска и выпуска не только шире одного такта (90 градусов по коленвалу или 180 по распредвалу), но и смещены относительно мертвых точек. Поэтому в вышеприведенной таблице и указаны точки, когда кулачки встают на толкателях строго затылками. Можно было бы измерять зазор и без такой точности – затылок кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распредвала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распредвала.

Для отсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба по распредвалу приблизительно равны 50 градусам по коленвалу.

Выставив распредвал, измеряем щупами зазоры в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная от щупа толщиной 0,2 мм, перебираем пластины из набора, пока очередная не начнет входить в зазор без ощутимого усилия, но с едва ощутимым натягом. Полученный зазор записываем. Номинальный зазор для впускного клапана – 0,2 мм, для выпускного – 0,35 мм (выпускные клапана нагреваются при работе двигателя сильнее, и для компенсации их удлинения зазор дается больше).

Если измеренный зазор «уплыл», извлекаем регулировочную шайбу с помощью приспособления, отжав толкатель и подцепив шайбу тонким предметом. Возможно, перед этим придется провернуть толкатель для удобства пазом к себе.

Теперь рассчитайте толщину шайбы, которая нужна. Проще, если извлеченная шайба имеет маркировку на нижнем торце (именно поэтому они и укладываются при установке маркировкой вниз), а верхний торец не имеет ощутимых следов износа. Тогда достаточно добавить к маркированной толщине разницу между измеренным зазором и номинальным. Например, если зазор на выпускном клапане измерен в 0,5 мм, а шайба в толкателе стояла номиналом 2,2 мм, то новая должна иметь толщину 2,2+(0,5-0,35)=2,35 мм. Если же маркировка на шайбе стерта или неразборчива, заметен износ – лучше замерить ее толщину микрометром.

Проверив и установив зазоры на двух клапанах, проворачиваем распредвал и переходим к следующей паре. Главное при этом не забывать то, что работа неизбежно будет связана с маслом на руках – не допускайте попадания на ремень ГРМ, который после контакта с маслом долго не прослужит.

Если же Вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступите иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, вымеряем все зазоры и записываем их на бумаге. Затем выставим ГРМ вновь по метке на распредвале и снимем ремень, после чего снимем и распредвал, отвернув болт шкива и сняв постели. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.

Регулировочные шайбы извлекаем строго по порядку, считывая или измеряя их толщину. Затем, руководствуясь измеренным зазором, подбираем нужную шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходим к следующему.

У такого метода есть дополнительный плюс: можно заодно оценить состояние шеек распредвала, его постелей и сальника. На моторе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без надлежащего ухода) можно, например, встретиться с задирами и наволакиванием алюминия на шейки.

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

1. С авто снимаем корпус воздушного фильтра. Карбюратор накрываем ветошью;
2. Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, отводим их в сторону;
3. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем ее;
4. Устанавливаем ВМТ. Для этого проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток, нанесенных на шкиву привода генератора и крышке ремня ГРМ (поскольку на крышке две метки, то устанавливать нужно на длинную);
5. Порядок регулировки цилиндров на «Оке» не важен, поскольку у двигателя этого авто они ходят синхронно. То есть начинать регулировать на любом цилиндре. Важно только помнить, что крайние клапана – выпускные, а внутренние – впускные (выпускной-впускной-впускной-выпускной). Это нужно для того, чтобы не попутать тепловые зазоры. Для примера рассматривать будем цилиндр, расположенный ближе к зубчатому колесу распределительного вала;
6. Измеряем зазоры на клапанах выбранного цилиндра при помощи щупов и записываем их;
7. На толкателях имеются специальные прорези для извлечения шайбы. Отверткой проворачиваем толкатель, чтобы повернуть к себе одну из прорезей;
8. Устанавливаем на шпильки клапанной крышки инструмент для отжима и фиксируем его гайками;
9. Располагаем ручку напротив первого клапана, подставляем рычаг между кулачком распред. вала и толкателем, нажимаем на ручку, преодолевая усилие пружины;
10. Устанавливаем фиксатор между распред. валом толкателем, выводим рычаг и отводим в сторону;
11. Выколоткой поддеваем шайбу, а затем извлекаем ее пинцетом;
12. На шайбе нанесен ее размер (если он затертый – изменяем ее толщину штангенциркулем);
13. Высчитываем требуемую толщину новой шайбы. Для этого берем толщину извлеченной шайбы, добавляем к значению измеренный тепловой зазор и отнимаем значение номинального. Для примера возьмем впускной клапан. Измеренный зазор составил 0,28 мм. Извлекли шайбу, замерили ее и получили значение 3,80 мм. Объединяем эти показатели – 4,08 мм. От него отнимаем номинальный зазор (0,2 мм) и выходит, что нужно установить шайбу толщиной 3,88 мм. Поскольку в наборе нет элемента с таким значением, подбираем ближайшее к нему (для этого и нужна погрешность 0,05 мм). В итоге для восстановления теплового зазора нужна шайба с толщиной 3,90 мм.
14. Ставим подобранную шайбу и переходим к следующему клапану цилиндра. Расчет толщины делаем так же, но с учетом того, что у выпускного клапана номинальный зазор составляет 0,35 мм;
15. После регулировки на одном цилиндре, переходим к другому. Но для этого нудно провернуть коленчатый вал на 360 град. А далее все работы выполняются так же, как указано выше;
16. После регулировки устанавливаем с двигателя снятые элементы, при этом обязательно заменяется прокладка клапанной крышки;

Напоследок отметим, что данная операция проводится также и в случае проведения работ, связанных со снятием распределительного вала, к примеру, при замене сальников клапанов.

Возможности тюнинга

Из-за закрытия Киевского мотоциклетного завода модернизация и модификация данной мототехники приостановлена. В связи с этим все усовершенствования приходится выполнять собственными руками или обращаться к частным специалистам.

Области тюнинга

В большей степени нуждается в замене выхлопная система, передняя вилка, дуга безопасности, подножка, ветровое стекло. Вилки, подножки и прочие корпусные детали заменяются хромированными аналогами.

Когда модернизируют выхлопную систему, то чаще выполняют установку никелированных колен и прямоточного глушителя. Такие замены позволят улучшить производительность двигателя и сделать его звучание качественнее. Некоторые мотолюбители вместо задней передачи обеспечивают аппарат дополнительной передачей, чтобы повысить динамику мототехники.

В видео ниже вы как раз таки можете ознакомиться с пошаговой инструкцией по переделке стандартной коробки передач в пятиступенчатую:

Требует переделки система зажигания. С этой целью мотосредство оснащают электрическим стартером для автоматического запуска двигателя и бесконтактным зажиганием. Наиболее эффективно скажется замена двигателя на новый – более мощный. Такие изменения будут стоить существенных затрат, потому что новый мотор приобретается с дополнительными деталями и оборудованием.

Внешний вид

Из-за больших габаритов мотоцикла для придачи ему динамичности и обновления внешних качеств прибегают к замене некоторых частей кузова в виде штатных амортизаторов, рулевого механизма, подножек, вилки и прочих деталей на более облегчённые аналоги. Часто для обновления внешнего вида перекрашивают детали в другой цвет.

Тюнинг двигателя

В процессе модернизации должна быть выполнена тщательная чистка мотора. Выхлопная система оснащается различными кольцами из никеля и системой прямотоков. Эти действия важны не только для эстетики, но и для работы двигателя.

Если нет возможности купить никелированные детали, то можно обратиться к мастеру, чтобы он покрыл металлические детали никелем.

Тюнинг рамы и кузова

Рамная конструкция у всех модификаций аналогична. Раму сзади можно удлинить (на 15-20 см), чтобы ногам было свободнее. В этом случае нужно выполнить и удлинение карданного вала – тогда удлинение рамы выполняется в соответствии с ростом водителя.

Чтобы получить сходство посадки с классическими американскими чопперами, нужно удлинить раму впереди. Карданный вал тогда не меняется, нужно только переделать педали.

Возможности тюнинга мотоцикла Днепр продемонстрированы в этом видео:

Многие владельца мотоцикла Днепр испытывают к нему особую привязанность и, несмотря на огромный выбор современной мототехники, не собираются менять свои пристрастия. Сейчас существует много возможностей, чтобы обновить транспортное средство с помощью его тюнинга.