7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мотоцикл Урал М-67-36: установка одного карбюратора

Мотоцикл Урал М-67-36: установка одного карбюратора

Мотоциклетный завод в Ирбите производил тяжелые мотоциклы со своеобразной конструкцией – мощная рама, оппозитный двигатель, карданный привод ведущего колеса и непременный боковой прицеп. За годы производства менялись некоторые элементы и узлы, но общая концепция машин оставалась неизменной. В 1976 году началось производство мотоцикла «Урал М-67-36», которое продолжалось до начала 1984 года.

УРАЛ М 67 36 мотоцикл

Восстановление мотоцикла Урал

Мотоцикл Урал

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…





Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.






Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.






Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Читайте так же:
Как отрегулировать реле давления воздуха





Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.






Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.


Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.







Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Читайте так же:
Как регулировать капот на субару

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.





Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.




Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.



При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.




После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Читайте так же:
Регулировка фар своими руками субару аутбек

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.








Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.


Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.



Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Описание

Двигатель мотоцикла Урал – двухцилиндровый четырехтактный силовой агрегат с воздушным охлаждением. Он оснащен электронной системой впрыска (инжектор) топлива, разработанной инженерной компанией ElectroJet Inc.

Основным силовым элементом корпуса мотора служит картер. Конструктивно он состоит из:

  • собственно картера;
  • крышки распределительной коробки;
  • корпусов переднего и заднего подшипников;
  • поддона;
  • передней крышки.

Отливают картер из высокопрочного алюминиевого сплава. Из него же изготавливают поршни и крышку распределительной коробки. Цилиндры, которые устанавливаются в картер, отливают из специального чугуна, имеющего повышенную прочность. Их внутренние поверхности перед установкой хонингуют, доводя чистоту поверхности практически до «состояния зеркала». Материалы, из которых изготавливают поршни и цилиндры при работе образуют неплохую антифрикционную пару, не подверженную сильному износу.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на джиксере

Кроме деталей цилиндро-поршневой группы внутри картера и на его наружных стенках устанавливаются кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения и др. При этом:

  • распределительный вал устанавливают в верхней части картера на подшипниковых опорах, а толкатели располагаются с его двух сторон;
  • крышка распределительной коробки крепится к передней стенке;
  • маслозаливная горловина с пробкой, оснащенной щупом, располагается на левой стенке;
  • коленчатый вал устанавливается на коренных подшипниках, установленных в стенках;
  • снизу картер закрывается специальным стальным поддоном, который используется в качестве резервуара с моторным маслом.

Собранный двигатель устанавливается на раму мотоцикла и крепится к ней двумя шпильками.

Технические показатели

Мотоцикл «Урал М-63», технические характеристики которого приведены ниже, нельзя назвать экономичным транспортом, хотя во время копеечных цен на бензин его мощность была одной из лидирующих в своем классе.

Основные технические данные:

  • Габаритная длина/ширина/высота (мм) – 2420/1570/1100.
  • База по колесам (мм) – 1450.
  • Масса (кг) – 320.
  • Скоростной показатель по максимуму (км/ч) – 100.
  • Мощность (л.с.) – 21.
  • Нагрузка по максимуму (кг) – 255.
  • Объем бензобака (л) – 22.

Также рассматриваемая модель оснащается телескопической передней подвеской с амортизаторами на гидравлике двухстороннего действия. Задняя подвеска – рычажного типа на пружинных элементах. Тормоза мотоцикла – колодочные с фрикционными накладками. Сухое дисковое сцепление взаимодействует с карданной передачей.

урал м 63 характеристики

Примеры цен на двигатель, его установку и замену

Далеко не всегда требуется полная замена мотора, часто нужно провести техобслуживание, заменить кольца или различные элементы мотора. Капитальный ремонт включает разборку агрегата, проверку на наличие днфнетов, расточку цилиндров, замену карбюраторов, ходинговку, смену расходников и обратную сборку. В целом такие работы стоят от 10 000 рублей. Мастерские и компании дают гарантию на качество своих работ, обычно ее длительность 1 год. Частные мастера могут за какую-то часть работ взять меньше — от 1500 рублей, все зависит от личной договоренности.

Полная замена двигателя необходима, если он больше не развивает полную мощность и регулировка клапанов и ремонт системы зажигания не дает эффекта. Мотоцикл не может разогнаться больше 80 км/час даже на ровном покрытии. Измеряют компрессию в цилиндре и если компрессометр показывает менее 450 кПа, то менять карбюратор бесполезно.

Читайте так же:
Цыганская пила регулировка карбюратора

Установка двигателя

Новый мотор нужен, если при движении «Урала» сильно дымит из трубки сапуна, слышны стуки, есть повреждения картера и других деталей, вызывающих повышенный расход масла (который не устраняется заменой сальников или колец). В таком случае стоимость ремонта может превысить 100 000 рублей (включая стоимость заменяемых механизмов).

Урал с китайским двигателем

Многим владельцам мотоблоков Урал не хватает мощности штатного силового агрегата. Вместо него часто применяют китайские двигатели или иные моторы импортного производства. Установка китайского двигателя производится на штатную раму через дополнительные поперечины. Поперечины крепятся на раму при помощи сварки или болтов. Импортные силовые агрегаты имеют повышенную частоту вращения коленчатого вала, поэтому требуется использование самодельных шкивов в сцеплении.

Китайский мотор

Увеличенная мощность силового агрегата расширяет возможности для модификации своими руками. Техника способна работать в зимнее время с установленным роторным снегоуборщиком.

ИМЗ М-72

Первая модель, которую наладили на ИМЗ – это военный мотоцикл с коляской М-72. Разработали и начали выпускать этот мотоцикл, созданный по образцу продукции концерна BMW, еще в Москве в 1940 году. Но после начала войны производство было решено перенести на Урал.

Модель не была точной копией немецкого мотоцикла, советские инженеры провели доработку. Причем все доработки были направлены на упрощение модели. В результате получилась тяжелая, не слишком маневренная, но надежная модель военного мотоцикла, отличающаяся повышенной проходимостью. Коляска предназначалась для стрелка, оно была оборудована стойкой для оружия.

На ИМЗ модель выпускалась с 1940 по 1961 годы. Продукция отправлялась на нужды армии. За время выпуска модель была неоднократно модернизирована, у последнего образца М-72 были легкие ступицы из алюминия и короткорычажная вилка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector