Ремонт, чистка, синхронизация, настройка и регулировка карбюраторов мотоцикла

Ремонт, чистка, синхронизация, настройка и регулировка карбюраторов мотоцикла

Для любого мотоцикла, вне зависимости от класса и рабочего объема двигателя, одним из ключевых узлов является карбюратор. Карбюратор необходим для подготовки топливно-воздушной смеси и регулирования ее расхода. Техническое устройство этого узла довольно простое и принципиально не меняется уже многие десятилетия. Тем не менее, время от времени, особенно при интенсивной эксплуатации мотоцикла, работу карбюратора необходимо корректировать. Специалисты рекомендуют производить регулировку и чистку карбюратора мотоцикла не реже одного раза в год.

Типичные симптомы, указывающие на неисправность в работе карбюратора

1. Выработка богатой (переобогащенной) смеси — ведет к повышенному топливному расходу и падению динамики ускорения. Диагностировать богатую смесь можно по закопченным свечам зажигания, цвет изоляторов которых приобретает черный или темно-коричневый оттенок. Иногда переобогащенную смесь можно определить по наличию сильного запаха бензина.
2. Выработка бедной смеси — ведет к падению скорости и появлению обратных вспышек, опасных для поршневой группы двигателя. Выявить обедненную смесь можно по белесому, серому или светло-коричневому цвету изоляторов свечей. Кроме того, белесый налет может появляться на конце выхлопной трубы.

Зачастую причины возникновения проблем с карбюраторами мотоциклов кроются в использовании некачественного бензина или неподходящих (забившихся) топливных фильтров. Длительный простой мотоцикла с остатками топлива в бензобаке также может стать причиной сбоя настроек карбюратора.

Обслуживание карбюратора – важная и обязательная процедура

Поскольку от правильной работы карбюратора зависит полноценная эксплуатация мотоцикла, доверять обслуживание и ремонт этого узла следует профессионалам. Регулировка карбюратора на мотоцикле обладает определенными особенностями и тонкостями, знать о которых может только квалифицированный специалист.

Наш сервис осуществляет ремонт карбюраторов мотоциклов с использованием передовых технологий и современного оборудования. Для настройки мотокарбюраторов наши мастера прибегают к обязательному прогреву двигателя мотоцикла, ведь первичная диагностика производится именно по внешним признакам работы мотора в различных режимах.

Закончив диагностику, специалисты полностью разбирают карбюратор, промывают и проверяют целостность уплотнительных соединений. После сборки мотокарбюратор необходимо «пролить». При обнаружении течи потребуется замена запорных игл.

После установки карбюратора осуществляется процесс синхронизации. Синхронизация карбюратора мотоцикла представляет собой одну из наиболее ответственных процедур при настройке данного узла.

Как правило, синхронизация мотокарбюраторов требует от мастера не только высокой квалификации, но и определенного чутья!

Данный процесс индивидуален для каждого отдельно взятого двигателя. В связи с этим, обращаться за настройкой карбюратора мотоцикла следует в профессиональный сервис, мастера которого и в дальнейшем будут осуществлять качественное плановое обслуживание транспортного средства.

Регулировка карбюратора на мотоцикле является одной из основных услуг компании «ПрофМото». Идя навстречу клиентам, мы нередко предоставляем данную услугу в рамках различных акций и с хорошими скидками.

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривают: 2)

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

———- Сообщение добавлено в 12:54 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ———-

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

• 23.08.2018

• #3

• 23.08.2018

• #4

Вложения

Александр Кр.

• 23.08.2018

• #5

• 23.08.2018

• #6

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

———- Сообщение добавлено в 17:45 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ———-

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта — когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.

• 23.08.2018

• #7

afgan-nsk

• 23.08.2018

• #8

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный — для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории — известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус — высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор 🙂
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось — подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть — и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца — ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
— изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
— при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» 🙂
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один "кустарный" метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем — известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой — очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная — то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание — это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором — смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом — в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется — дело скорее всего в положении иглы или её износе.

Особенности карбюраторов «Озон» и «Солекс»

До производства инжекторных двигателей практически все советские, а затем российских автомобили были оснащены карбюраторами, выпускающимися Дмитровоградским автоагрегатным заводом – ДААЗ. Для автомобилей ВАЗ, составляющих основу отечественного парка машин, с 1979 года выпускались двухкамерные карбюраторы «Озон», а с середины 80-х двухкамерные карбюраторы «Солекс».

Основные отличия этих типов устройств:

• Конструктивные особенности поплавковой камеры Озон предусматривают установку карбюратора на двигатели продольного расположения (вазовская «классика»);
• Карбюраторы Озон менее чем Солекс требовательны к качеству топлива за счёт размеров жиклёров. По этой же причине у них несколько больший расход топлива и хуже динамика разгона;
• В конструкции Солекс были проведены оправданные эксплуатацией Озона упрощения (например, замена пневмопривода дроссельной заслонки механическим);
• В конструкции Солекс предусмотрен экономайзер мощностных режимов, отсутствующий в Озоне.

Оба типа карбюраторов (правда, Солекс в большей степени) успешно эксплуатируются и в наши дни.

Устройство карбюратора наших дней

Сегодня используются поплавковые модели, которые являются самыми усовершенствованными. Их можно увидеть на большинстве машин.
Устройство и работа карбюратора: 1 — регулировочный винт пускового устройства; 2 — штифт рычага 24, входящий в паз рычага 3; 3 — рычаг управления воздушной заслонкой; 4 — винт крепления тяги привода воздушной заслонки; 5 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 6 — рычаг дроссельной заслонки первой камеры; 7 — ось дроссельной заслонки первой камеры; 8 — рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 9 — регулировочный винт количества смеси холостого хода; 10 — ось дроссельной заслонки второй камеры; 11 — рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 12 — патрубок отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбюратора; 13 — дроссельная заслонка второй камеры; 14 — выходные отверстия переходной системы второй камеры; 15 — корпус дроссельных заслонок; 16 — распылитель главной дозирующей системы второй камеры; 17 — малый диффузор; 18 — корпус топливного жиклера переходной системы второй камеры; 19 — распылитель ускорительного насоса; 20 — патрубок подачи топлива в карбюратор; 21 — распылитель эконостата; 22 — воздушная заслонка; 23 — шток пускового устройства; 24 — рычаг воздушной заслонки; 25 — крышка пускового устройства; 26 — штифт рычага 24, действующий от штока 23 пускового устройства; 27 — ось воздушной заслонки; 28 — крышка карбюратора; 29 — трубка с топливным жиклером эконостата; 30 — топливный фильтр; 31 — игольчатый клапан; 32 — эмульсионная трубка второй камеры; 33 — поплавок; 34 — главный топливный жиклер второй камеры; 35 — перепускной жиклер ускорительного насоса; 36 — рычаг привода дроссельных заслонок; 37 — рычаг привода ускорительного насоса; 38 — диафрагма ускорительного насоса; 39 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 40 — патрубок забора разрежения вакуумного регулятора опережения зажигания. 41 — корпус карбюраторов. 42 — электромагнитный запорный клапан; 43 — регулировочный винт добавочного воздуха заводской подрегулировки системы холостого хода; 44 — диафрагма пускового устройства.

Поплавковый карбюратор состоит из множества элементов:

• Поплавковая камера для сохранения горючего на заданном уровне.
• Поплавок, оснащенный специальной иглой, который используется для дозирования уровня бензина.
• Смесительная камера ― для смешения топлива в мелкодисперсном виде с воздухом.
• Диффузор — зауженное место для увеличения скорости воздуха.
• Распылитель, оснащенный жиклером, который соединяет камеры, подает смесь в диффузор.
• Заслонка дросселя — для регулировки потока рабочей жидкости.
• Воздушная заслонка — для регулировки потока воздуха, поступающего в карбюратор. С помощью элемента создают смесь «обогащенную», «нормальную» или «бедную».
• Система холостого хода — подает горючее мимо смесительной камеры по спецканалам в задроссельное пространство.
• Эконостаты и экономайзеры — обеспечивают дополнительную подачу топлива при существенных нагрузках. Эконостаты работают от разрежения воздуха, экономайзерами управляют принудительно.
• Подсос горючего — для принудительного обогащения топливной смеси. С помощью рычага водитель приоткрывает дроссельную заслонку, воздух проходит сквозь смесительную камеру и забирает больше горючего. В результате смесь становится обогащенной, помогает запустить холодный двигатель.

Отсинхронил впуск

Другим концом втыкаем в топливный шланг. Саму бутылку подвешиваем куда-нибудь повыше. Обычно мы вешаем ее на проволоке на руль мотоцикла. Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb NC Вот это для синхронизация honda vfr самое интересное!

Далее нужно заглушить трубку, что на фото. Она соединяется с клапаном на блоке воздушного фильтра, если не ошибаюсь делал фотки полгода синхронизация honda vfr Когда синхронизатор подцеплен демпферные краники на нем должны быть перекрытытрубка заглушена, можно заводить мотоцикл.

Доводим до рабочей температуры двигатель, если он остыл. Начинаем по одному ослаблять демпферные краники так, чтобы стрелки более-менее статично работали. Теперь нужно отсинхронить впуск.

Вот этими тремя болтами четвертый с завода заглушен, это у нас 4й цилиндр. По нему настраиваются остальные три: Первый, второй цилиндр: Третий и четвертый, соответственно: Снимаем шланги вентиляции картерных газов с крышек клапанов и оставляем их просто висеть в воздухе ничем не затыкая, а вот сами штуцеры на крышка клапанов необходимо заглушить, так пишет нам мануал: Я заглушил кусочками синхронизация honda vfr с хомутиками: Теперь, что касаемо регулировки.

В мануале написано чего необходимо добиться во время регулировки: Вот, собственно, это и делаем вот этими винтами регулировки: Отсюда обороты нет нет и то подскакивали то резко проваливались. К слову сказать, сам ХХ держался, но чувствовался синхронизация honda vfr разлад и жесткость синхронизация honda vfr на ХХ. Регулируем сначала второй цилиндр относительно первого первый никак не покрутить — он выставлен на заводе и крутилочки на него.

Регулировка холостого хода

Настройка карбюратора, а, точнее, холостого хода автомобиля, заключается в регулировке только 2 винтов, отвечающих за количество и качество воздушно топливной смеси. Итак, как настроить карбюратор:

• Первым делом полностью закрутите винт, отвечающий, за качество смеси. После его следует выкрутить на 4-5 оборотов. Это делается, для того, что добиться идеальной обогащенной смеси.
• Аналогичным образом поступаем с винтом количества смеси. Только его следует ослабить не более чем на 3 оборота.
• Далее, запустите и прогрейте двигатель.
• После винтом количества топлива отрегулируйте стабильную работу двигателя на 800 оборотов.
• Далее, закручивайте винт качества до тех пор, пока не появиться нестабильность в работе двигателя. После ослабьте его на пол-оборота.
• И еще на забудьте отрегулировать отсечку на карбюраторе

Как видите, настройка — процесс весьма простой. Однако далеко не всегда регулировка помогает. Бывают случаи, когда необходим ремонт карбюратора. Однако прежде чем приступить к этой процедуре обязательно следует приобрести специальный ремкомплект, в котором содержится все необходимое для восстановления его работы. Давайте разберем основные неисправности устройства и пути решения.

Синхронизация карбюраторов на мотоцикле своими руками

Чаще всего, мотоциклы, особенно кубатурные, состоят из нескольких цилиндров, а это значит, что у них несколько карбюраторов. Для корректной работы нужно, что бы все карбюраторы мотоцикла работали синхронно. Для этого необходимо синхронизировать их работу, что можно сделать самостоятельно.

Как определить, что нужна синхронизация карбюраторов?

Синхронизация может потребоваться только на уже давно обкатанных мотоциклах или если был приобретен б/у агрегат. Чаще всего следующие показатели сообщают о скорой процедуре:

• Увеличился расход горючего;
• Проблемы с запуском мотора;
• Возникла ранее отсутствовавшая вибрация;
• Недавно был капитальный ремонт двигателя;
• Холостой ход не держится;
• Снизилась динамика разгона мотоцикла.

Безусловно, эти показатели могут сигнализировать и о других неполадках, таких как: загрязнение карбюраторов или неправильная их регулировка. Поэтому, перед проведением синхронизации необходимо их промыть, вычистить воздушный фильтр, произвести замену монофольдов. Если ничего из этого не помогло, то стоит приступить к синхронизации.

Что такое синхронизация?

Для проведения этой процедуры придется обзавестись специальным оборудованием – синхронизатором. Аппараты производятся двух типов: механические и электронные. Конечно же, вторые намного удобнее, поскольку позволяют одновременно следить за несколькими стрелками.

Синхронизатор измеряет давление воздуха во всех камерах карбюратора. В связи с этим, синхронизатор состоит из нескольких манометров, каждый из которых рассчитан на один из цилиндров.

К сожалению, синхронизаторы не дешевые, поэтому чаще всего синхронизатор собирается собственноручно из шприцов.

Как выполнить синхронизацию?

Этапы работы

1. Первоначально необходимо добраться до карбюраторов, сняв все другие элементы, которые будут мешать работе.
2. Так как процедуру необходимо производить при работающем двигателе, а бензобак будет снят, стоит подготовить его аналог. Для этого подойдет подвешенная к потолку бутылка с топливом.
3. Шланги синхронизатора подсоединяются к выходам, через которые происходит настройка карбюраторов.
4. Включается мотор и дается время на прогрев двигателя.
5. Устанавливается холостой ход, лучше всего минимальный, но так, что бы мотор не заглох.
6. Показания синхронизатора установят необходимость самой синхронизации. При разных показателях нужно отрегулировать расположение дроссельной заслонки на карбюраторах. Если синхронизатор собран вручную, то нужно получить одинаковый уровень жидкости во всех шприцах.

Выполнив все указанные выше этапы, будет произведена синхронизация карбюраторов. Соответственно, после можно продолжать снова наслаждаться быстрой ездой на двухколесном «друге».