Особенности и виды инфракрасных газовых горелок

Особенности и виды инфракрасных газовых горелок

Оборудование

Инфракрасная газовая горелка – отличный выбор для отопления гаража, теплицы или какого-либо промышленного помещения. Данные устройства являются одними из самых экономически выгодных.

Изначально планировалось, что они будут использоваться в загородных домах, где доступ к другим источникам отопления ограничен. Тем не менее благодаря высокой эффективности их стали применять даже там, где есть печное или другое отопление.

Устройство и принцип работы горелки колонки

Существует несколько модификаций проточных водонагревателей, отличающихся по конструкции и принципу работы. Несмотря на существующую разницу все горелки работают по одинаковой схеме:

открывается кран горячей воды;

Несмотря на схожий принцип работы присутствуют некоторые отличия. Существует несколько видов газовых колонок, различающихся по устройству горелки и камеры сгорания. Специалисты делят проточные бойлеры на следующие классы:

С закрытой горелкой — особенность устройства в том, что подача воздуха на форсунки осуществляется принудительным способом, с помощью вентилятора (турбины). Как правило, в колонках турбированного типа устанавливают модуляционную горелку, с автоматическим изменением мощности. Интенсивность пламени меняется в зависимости от давления воды в трубопроводе. Розжиг осуществляется при помощи искры, в автоматическом режиме.

Кроме описанной выше классификации присутствует разделение по типу изменения интенсивности горения:

Газовые проточные водонагреватели с модулируемой горелкой — в настройках выставляется температура нагрева воды. Заданные параметры постоянны. При уменьшении давления в трубопроводе, к примеру, при одновременном открытии крана водоснабжения на кухне и ванной, модуль в автоматическом режиме изменяет мощность, подстраиваясь под фактическое потребление ГВС.
Используемый принцип работы электронной модуляционной горелки в газовом проточном водонагревателе эффективен тем, что благодаря адаптации к условиям обеспечивает равномерную температуру нагрева горячей воды, независимо от внешних факторов. Автоматическая настройка уменьшает затраты на газ, по сравнению с классическими колонками, приблизительно на 30-40%.

Горелка газовых колонок сделана из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Материал устойчив к высокотемпературному воздействию.

Водонагреватели могут работать на разных видах газа — магистральном и баллонном. Горелки изначально предназначены для природного или для сниженного газа, о чем указано в инструкции по эксплуатации. Существует возможность переоборудования колонки. Так, для работы на сжиженном газе потребуется установить редуктор на баллон, сменить форсунки.

Автоматические

Подготовка топливной смеси и поддержка процесса горени – достаточно простые задачи, и решаются за счет конструкции самой горелки, формы сопла, выходных форсунок. Блок автоматики в любом котле отопления отвечает за другие задачи:

• поддержка горения запальника, розжиг с помощью пьезоэлемента или искровым разрядником;
• регулировка тепловой мощности;
• обработка любых нештатных ситуаций.

В числе последних учитываются:

• отсутствие тяги для атмосферных горелок или проблемы в работе вентилятора для надувных;
• низкое давление в газовой магистрали;
• затухание пламени запальника или горелки;
• превышение допустимой температуры оборудования.

Реакция на аварийные ситуации всегда одинакова – перекрыть подачу газа и по возможности сигнализировать пользователю о возникновении проблемы.

Все известные производители как правило рекомендуют проводить регулярное профилактическое обслуживание раз в 1-2 года. На практике необходимость в очистке зависит от условий эксплуатации и конкретной модели. При использовании в качестве теплоносителя жесткой, сменяемой каждый сезон воды, теплообменник уже за 2-3 сезона серьезно обрастает накипью. Котлы с атмосферными горелками образуют больше сажи, а пыльное помещение способствует более быстрому засорению запальника и основной горелки.

Сажа и пыль на теплообменнике и горелках спустя несколько лет эксплуатации.

Рекомендуется проводить чистку газового котла по крайней мере 1 раз в 3 отопительных сезона. В противном случае, стоит обратить внимание на признаки засорения различных элементов котлоагрегата:

• более медленный прогрев и более низкая температура помещения при прежних настройках мощности;
• увеличение расхода газа;

• появление посторонних шумов при работе (повышенный шум при движении воды в теплообменнике или сильные хлопки при розжиге, свидетельствующие о засорении запальника или горелки);
• наличие не характерных ранее запахов в помещении котельной; , когда пламя запальника не достает до основной горелки или отсутствует вовсе;
• наблюдается обратная тяга, котел тухнет без видимой причины.

При наличии хотя бы одной из вышеописанных проблем нужно осмотреть и, при необходимости, произвести очистку отдельных, а желательно всех возможных компонентов, описанных в инструкции ниже.

Чистка настенного газового котла

Перед любыми действиями, стоит перекрыть кран подачи газа (или убедиться, что он перекрыт), отключить котел от электросети, перекрыть подающую и обратную линии котла, а также подпитку и контур ГВС, при их наличии.

Почистить настенный газовый котел, несмотря на более сложную и плотную компоновку, проще и быстрее. Чтобы иметь доступ ко всем узлам и элементам, необходимо снять лицевую панель, она обычно крепится двумя саморезами снизу. Некоторые модели могут быть оснащены еще одной внутренней защитной крышкой.

Турбина

Турбиной оснащены не все модели, поэтому при ее отсутствии можно перейти к следующему элементу. Находится она над камерой сгорания, перед самым выходом в дымоход. Признаком ее засорения является повышенный неравномерный шум.

1. Снимаем турбину, открутив соответствующие винты и отсоединив конденсатосборник (разбирать ее нет нужды).
2. С обратной стороны находится вентилятор, лопасти которого нужно очистить от пыли и грязи с помощью любой щетки.

При необходимости смазываем ее подшипники.

Теплообменник

О засорении теплообменника свидетельствует снижение теплопроизводительности котла, увеличение расхода газа, посторонние шумы при движении теплоносителя, усиленная работа циркуляционного насоса.

1. Для доступа к теплообменнику снимаем лицевую крышку камеры сгорания, в некоторых моделях может потребоваться демонтаж и верхней крышки.
2. С помощью щетки очищаем ребра теплообменника, сначала продольно, затем поперек. Будьте аккуратны с силой нажима, чтобы не погнуть и не сломать пластины.
3. Если котел двухконтурный, необходимо очистить и теплообменник ГВС, который обычно находится в нижней части корпуса. Некоторые бюджетные двухконтурные модели оснащены битермическим (сдвоенным) теплообменником, внешне – это один элемент, как и в одноконтурных моделях.

При использовании жесткой, сменяемой каждый сезон воды, необходимо не реже 1 раза в 3-4 года проводить и внутреннюю чистку теплообменника от накипи и прочих отложений (промывку). При несливаемом умягченном теплоносителе – каждые в 5 лет.

Промывка теплообменника газового котла всегда предполагает его снятие, за исключением наиболее эффективной – гидродинамической промывки. Проводить ее самостоятельно не рекомендуется, да и необходим дорогостоящий бустер, тем не менее, и везти теплообменник никуда не нужно, осуществляется она в домашних условиях – бригадой специалистов.

Простой химическая очистка

1. Слейте воду с котла через соответствующий кран.
2. Стравите давление.
3. Обычно на патрубках теплообменника расположены датчики протока и температуры, чтобы снять теплообменник, их нужно отключить.
4. Разъедините крепежные механизмы, отсоедините патрубки и снимите теплообменник. Будьте осторожны, поскольку с него польется вода, не допускайте ее попадания на электронику котла. Лучше накрыть ее любым водонепроницаемым материалом.

Сняв теплообменник, поместите его в емкость с раствором лимонной или соляной кислоты (достаточно 100-200 грамм на ведро воды). Оставьте его в растворе на 30-40 минут.

Промывка в емкости с раствором.

1. Очистите остатки накипи и грязи на внешней стороне, специальным ёршиком промойте змеевик внутри. Битермические (сдвоенные) теплообменники двухконтурных моделей в виду конструкции не подлежат внутренней механической очистке.

После завершения всех процедур, промойте теплообменнник чистой водой, перед обратной установкой хорошо просушите его. Обратите внимание, что проводить химическую внутреннюю чистку чаще, чем каждые 2-3 года не рекомендуется.

Горелка и электроды

В навесных моделях нет классического запальника (пилотной горелки): электрод розжига сразу поджигает основную горелку, поэтому чистить такую систему проще. Признаками засорения могут быть проблемный розжиг, розжиг с сильным хлопком или вообще невозможность розжига. На моделях с самодиагностикой часто появляются ошибки, связанные с датчиком ионизации (также датчик контроля пламени).

В зависимости от модели, электрод розжига может быть совмещен с датчиком контроля пламени или разделен. К тому же в некоторых моделях имеется 2 электрода и датчик ионизации. В любом случае, определить их не сложно, руководствуйтесь примером на фото ниже.

Чтобы почистить горелку газового котла используйте латунную или обмедненную щетку, главное – чтобы она была достаточно мягкой и не царапала элементы. Теми же щетками можно чистить и электроды, некоторые используют наждачку-нулевку или резиновую прокладку, ластик. Можно использовать вату и спирт.

Важно всего лишь следить, чтобы на электродах и горелке не осталось пыли, осадков с теплообменника или сажи, а также любого рода царапин и повреждений, которые многократно усилят скопление сажи в дальнейшем.

В итоге рекомендуется хорошо пропылесосить все внутренние поверхности камеры сгорания, после чего можно собирать весь котел.

Как почистить напольный газовый котел

Перед любыми действиями, стоит перекрыть кран подачи газа (или убедиться, что он перекрыт). Разберем процесс на примере распространенного энергонезависимого котла Данко. Устройство всех напольных газовых котлов не отличается принципиально, поэтому можно легко адаптировать инструкцию под любую модель и определить все ключевые компоненты.

Разборка.

Открываем и снимаем дверцу, после чего отсоединяем подача газа; крепление блока горелки; контакты клем; термобаллон-силфон. Теперь можно вытащить блок горелок и автоматики. Также откручиваем и снимаем крышку котла (2 винта спереди и 2 сзади)

Сверху, чтобы добраться до теплообменника, нужно снять слой теплоизоляции, крышку крепления дымоотвода и металлическую плиту. Все компоненты обычно расположены последовательно и крепятся болтами.

Очистка теплообменника.

В каналах теплообменника (они могут быть круглыми, как на фото, так и прямоугольными) находятся завихрители. Вытаскиваем каждый по-очереди и очищаем от сажи и загрязнений. Это можно сделать: металлической щеткой; наждачкой; скребком и т.д. Для чистки жаротрубных каналов теплообменника нужно использовать специальный металлический ёрш, опуская его в самую глубь. После механической чистки хорошо будет пропылесосить отслоившиеся остатки и переходить к очистке блока горелки.

Очистка основной горелки.

Основные горелки практически не загрязняются, для очистки используйте ткань, при более сильных загрязнениях – металлические щетки. Очистите внешние и внутренние поверхности горелок, проследите, чтобы все отверстия имели должный вид и не были забиты.

Чистка запальника и автоматики.

Очистку данных элементов рекомендуется доверить специалистам, в противном случае тщательно изучите точное расположение всех элементов относительно основной горелки, сфотографируйте узлы с разных сторон. Ориентируясь на фото, снимите и очистите: (1) электрод пъезорозжига; (2) пилотную горелку, она же запальник; (3) термопару. Делать это нужно аккуратно, наждачкой-нулевкой или мягкой щеткой, не оставляя царапин. Также отличное средство – вата и спирт.

При очистке запальника хорошо продуйте форсунку, при сильном загрязнении пробейте отверстие проволокой или иглой, ни в коем случае не допускайте повреждений или деформации.

Сборка.

Устанавливаем все элементы на свои места, в большинстве моделей электрод пъезорозжига должен иметь незначительный запас свободного хода (люфт), чтобы при нагреве он не раскололся.

Часто при длительной эксплуатации газового котла необходима и очистка от сажи дымохода, что немаловажно во избежание слабой или обратной тяги. Делается это длинными ершами или самодельными приспособлениями.

Стоимость работы специалистов

Цена на полноценную чистку зависят от региона, компании и модели котла. Для Москвы и Московской области это порядка 4 000-6 500 руб., для Санкт-Петербурга – 3 200-5 000 руб., для регионов – 2 800-4 500 руб. Обратите внимание, что очистка напольных моделей обычно на 1-1,5 тыс. руб. дороже.

Также большинство компаний предоставляют услуги чистки отдельных компонентов за 600-800 руб. Сроки выполнения работ, как правило, – несколько часов.

Критерии выбора газовой горелки

Специалисты рекомендуют, прежде всего, ответить на следующие вопросы:

• Какие технические характеристики должно иметь устройство? Определитесь с мощностью, уровнем КПД и эффективностью необходимой вам горелки, ориентируясь на особенности используемой отопительной системы.
• В каком помещении эксплуатируется печь? Для маленькой парной подойдет недорогая атмосферная горелка, в то время как для более просторного помещения лучше выбрать более дорогую, но эффективную модель наддувного типа.
• Бывают ли отключения электроэнергии? Если да – подумайте о дополнительном источнике питания для наддувной горелки.
• Какое топливо вы используете для обогрева бани? Помните, что есть устройства, совместимые только с магистральным газом, а есть универсальные горелки, которые работают и с другими видами топлива.

При обогреве парной крайне важно обеспечить равномерное распределение тепла по всему помещению. Поэтому лучше выбирать горелки, которые хорошо рассеивают пламя, или дополнить выбранное устройство рассекателем факела или распределяющей трубкой.

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, − это соответствие резьбы на горелке и на трубке подачи газа. Они должны идеально совпадать без малейших щелей и зазоров.

И, наконец, документация. Качественные горелки всегда имеют официальный паспорт, подтверждающий, что устройство соответствует существующим стандартам безопасности.

Технология пайки

Подлежащее спайке место требуется предварительно очистить от загрязнений, ржавчины, грязи и обезжирить. После предварительной подготовки изделия тщательно высушивают и покрывают флюсом. Спаиваемые детали должны быть зафиксированы, чтобы у паяльщика были свободны обе руки, поскольку во время работы надо будет держать горелку и припой.

Затем изделие прогревается таким образом, чтобы материал был нагрет равномерно по всей длине соединения. Для этого факел непрерывно перемещают вдоль шва.

Обращайте внимание на пламя горелки. Отрегулированное правильное пламя имеет темное ядро, среднюю часть и края с четкими контурами. В случае подачи избыточного кислорода пламя резко становится короче, а если дается много горючего газа, то пропадает средняя зона, длина пламени увеличивается, теряет четкость, огонь начинает чадить.

Самая высокая температура находится в конце ядра, поэтому предварительный нагрев лучше проводить наружной частью пламени. После того как паечный шов прогрет до температуры плавления используемого припоя, на шов подается конец прутка припоя, покрытого флюсом, который, расплавляясь, закрывает шов.

Во избежание выгорания, припой надо прогревать быстро при нейтральном, не самом горячем пламени. После окончания пайки лучше не трогать детали до полного затвердения припоя, чтобы не сместить заготовки.

Советы

• Михаил (инспектор газовой службы)

Владельцам бань, желающим установить для их обогрева газовые печи, необходимо учитывать, что такая постройка должна иметь капитальный фундамент. Объём помещения для установки агрегата не может быть менее 8 куб. м. Рядом с печью должно оставаться место для прохода, имеющее ширину не менее 1 м. Окна бани должны открываться наружу и иметь ручки с двух сторон.

• Виталий (мастер-наладчик газового оборудования)

Маленькие бани, площадью не более 3х3 м, можно оснащать печами, работающими на баллонном газе. Такое оборудование хорошо справляется с задачей обогрева помещений.