Замена ремня ГРМ на Хендай Старекс

Замена ремня ГРМ на Хендай Старекс

Замена ремня ГРМ на Хендай Старекс осуществляется каждые 60-70 тысяч километров пробега. Об этом гласит книга по эксплуатации транспортного средства. Но существуют еще другие факторы, которые напрямую влияют на интервал замены:

• качество комплектующей;
• интенсивность эксплуатации транспортного средства;
• тип езды.

Признаки необходимости замены:

• пройденное расстояние;
• плохое визуальное состояние: расслоение резины, обнаружение трещин;
• непонятный звук, который издается при заведенном двигателе в моторном отсеке.

Если хотя бы один из вышеописанных признаков имеется, необходимо срочно проверить состояние детали и, при необходимости, заменить. Иначе при обрыве ремня повредятся все комплектующие силового агрегата. Придется производить замену блока цилиндров или силового агрегата в целом.

Кузов

Внешние панели

Внешне машины часто выглядят еще неплохо, если не подходить ближе 20 метров. Но абсолютное большинство недорогих экземпляров будут иметь серьезные проблемы по кузову, начиная с пузырей краски на дверях, швах крыши и рамке лобового стекла (особенно в нижней части) и заканчивая отсутствующими арками и порогами.

Где-то начиная с цены 450 тысяч рублей (по состоянию на начало 2021 года) начинают попадаться не ржавые внешне машины, которые не имеют явных следов недавнего подкрашивания кисточкой, потеков ржи и дыр. Это обычно уже экземпляры после рестайлинга 2004 года – дорестайлинг так не берегут, если это не полный привод или редкий вариант в специальной подготовке.

Единичные экземпляры гаражного хранения или просто находившиеся в одних руках и без космического пробега могут порадовать первозданным «железом» и пристойным внешним видом. Но даже при внешне приличном состоянии и цене более полумиллиона будьте готовы к тому, что на порожках водительской двери и боковой сдвижной ржавчина ничем не прикрыта, сами низы дверей изнутри имеют ржавые потеки, ну и на кромке капота и под уплотнителями задней двери есть вспухания и точки ржи.

Машины с пластиковыми накладками дверей и порогов ржавеют сильнее, чем те, которые их лишены изначально. Пластик лишь немного маскирует начало процесса, зато накопленная за ним грязь сильно ускоряет образование дыр.

Часто пробеги у машин такие, что ржавеют даже хромированные кронштейны зеркал. Если красивая внешне машина окажется в родной краске, то это чудо и это Н-1 мечты. Но такое встречается редко.

Из хороших новостей: несмотря на то что кузов формально несущий, все его внешние элементы нагружены минимально, все нагрузки от шасси воспринимает рама, так что.

Снизу

. внешняя ржавчина –не приговор, если снизу вы увидите живую раму, с целыми лонжеронами, порогами, местами креплений подвески, торсионов, стремянками рессор и днищем самого кузова. Такой машине можно простить даже гнилые пороги кузова и порожки сдвижной и водительской дверей. Но обычно если гниет, то везде, и часто как раз вполне благополучный внешне экземпляр снизу выгнивает до дыр в несущей конструкции.

Первостепенное внимание стоит уделить собственно элементам интегрированной рамы, ее продольным ложеронам, местам крепления агрегатов и подвески. Металл толстый, но это не спасает. Дырявые и треснувшие продольные лонжероны – не редкость.

Чуть более тонкие силовые элементы в виде укосин несущих пороги, кронштейна тяги панара и другие поперечные элементы, а также элементы сопряжения с моторным щитом, брызговиками моторного отсека тоже основательно подгнивают, особенно в местах расположения технологических отверстий. Отдельное спасибо нужно сказать очень схематичным локерам, которые по сути ничего не прикрывают и только собирают грязь. Частенько вторичные силовые элементы при осмотре можно проткнуть даже не отверткой, а пальцем.

Тонкий металл внешней и внутренней части порогов, передней панели, арок может попросту исчезнуть, превратившись в решето, едва держащее форму. Так исчезает кусок в задней части арки и металл брызговика вдоль вертикальной панели кузова. Страдает и стойка между лонжероном и полом кузова, она тут с окном для сервиса торсиона и подгнивает по периметру.

Ржавеют даже передние рычаги: несмотря на очень толстый металл, их может согнуть из-за потери прочности или вырвать в месте установки шаровой опоры. В «ступеньке» водительской двери исчезают дно и сам порог. Полы кузова сгнивают вдоль продольного лонжерона, особенно вблизи брызговиков задних арок.

Передние брызговики и внутренние арки совсем уж сгнивают редко, а вот в задней части сказывается отсутствие нормальной вентиляции полости под шумоизоляцией, особенно на фургонах, где нет отопителя задней части салона, зато всегда много конденсата.

В целом, Hyundai H-1 нужно осматривать даже дотошнее, чем 20-летние Жигули, потому что на ближайшей металлоприемке вы свежий кузов для него не найдете. И не все элементы можно из черной жести «приварить по месту» (тут должен использоваться другой термин, но вы же понимаете). А кузовные элементы на Н-1 стоят недешево. Но, с другой стороны, такие машины нужны для дела, а после грубого, но хорошего ремонта свои 5-6 лет силовая структура выдержит. Если вы не попадете в ДТП, конечно.

Оборудование кузова

В общем-то сломать можно абсолютно все, особенно при пробегах под миллион и наемном водителе. И Hyundai H-1 тому – отличное подтверждение. Сломанные ручки, кронштейны зеркал, замки, бамперы, крепления фар, приводы дворников просто говорят о том, что жизнь у машины была нелегкой, а владелец – жадным. Почти все есть в продаже, пускай и не очень дешево. Зато оригинальные детали достаточно прочны, у машин с частной эксплуатацией обычно все хорошо. Да и китайские детали имеются в ассортименте, ведь машину там производили до 2018 года.

Салон

Чужие руки, отношение как к инструменту и огромные пробеги делают свое дело. Найти хороший и исправный салон сложно, но возможно. В общем-то сделано все неплохо, хотя трещины в приборной панели, разбалтывающиеся элементы пластика передней панели, отрывающаяся от пола кулиса КПП говорят о некоторых просчетах конструкторов, ну или о непонимании ими специфики российской эксплуатации таких машин. На практике это мелочи, не стоящие особого внимания.

Главное, что механизм сдвижной двери достаточно крепкий и поддается ремонту, хотя наружная ручка сравнительно хрупкая. Материалы у пассажирских версий подобраны хорошо, свои 300+ тысяч салон держится даже у маршруток и «трансферов».

Из однозначных недостатков – крайне нежное исполнение климатической системы с двумя печками и кондиционерами. Кондиционер частенько просто отключают, поскольку восстановление всех трубочек и двух конденсеров обходится тысяч в 40 с гаком даже при использовании б/у запчастей. Да и сама система капризная, что неудивительно с учетом использования двух ТРВ клапанов без балансировки. Систему печек восстанавливают с применением металлопластиковых туб, хомутов и радиаторов от Газелей и Жигулей, а также разномастных шлангов. Оригинальные стальные трубки под днищем уже к десяти годам эксплуатации обычно выглядят непрезентабельно, а если антифриз меняли редко, то начинают течь. Как и радиаторы отопителей, особенно задний. Наличие в системе автономных подогревателей количество проблем только умножает.

Блок под капотом

Он находится на левой стойке за защитной крышкой под панелью приборов.

Вариант 1

Схема

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 2, а за дополнительные розетки номер 3 на 15А.

Вариант 2

Схема

Обозначение

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 15А.

Ходовая

Передняя подвеска независимая – типа Макферсон, задняя – зависимая пружинная (для пассажирских машин) или рессорная (для грузовых).

Сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры частенько требуют замены после 100-150 тыс. км. Чуть позже могут загудеть передние ступичные подшипники. Меняются они в сборе со ступицей и стоят от 3 000 рублей.

Передние пружины то и дело ломаются после 100-200 тыс. км (от 5 000 рублей за штуку). В этот же период сдаются и передние амортизаторы (от 3 000 рублей). В задней подвеске обновлять приходится только амортизаторы и просевшие пружины.

Спустя 100-150 тыс. км может потечь или застучать рулевая рейка (от 20 000 рублей за новую рейку).

Другие бренды – штатные версии автомагнитол для Гранд Старекс

Нужно сказать, что вполне современные гибридные магнитолы выпускаются еще с 2007 года, они вполне ожидаемо читателями включают интернет и навигацию. Есть и более современные модели, уже хорошо знакомые по другим маркам авто. Речь идет о Roadrover, Redpower, Витсон. Такая штатная магнитола на Хендай Гранд Старекс классически характеризуется HD-экранами с большой диагональю, операционной системой Андроид, расширенными функциями подключения устройств, которые дополняются точным навигатором и 3G модемом.

Штатная Магнитола Для HYUNDAI

Данные модели уже вполне могут стать точкой доступа в салоне, раздавать интернет, видео, медиаконтент или музыку. Они традиционно основаны на платформе Cortex A9. Это высокопроизводительная процессорная платформа с повышенным энергосбережением.

В продаже также представлены версии фирмы Winca и Витсон, эти девайсы чуть слабее Roadrover и Redpower, но позволяют подключить большее число устройств, работая при этом как головное. В сравнении, конечно, девайс немного уступает, но в целом занимает достойное место среди моделей. Снятие и установка новой автомагнитолы могут быть проведены самостоятельно. Как пошагово снять, смотрите в инструктаже.

Причины поломки прикуривателя и их решение

Устройство прибора таково, что он всегда работает совместно с розеткой на 12V . Находятся они на одной панели, разделённые гнёздами USB и AUX , перед ручкой переключения скоростей коробки передач. Нерабочее состояние одного говорит об отсутствии питания в другом.

Прикуриватель включён в одну цепь с розеткой 12V.

Если при подключении к разъёму прикуривателя гаджет не заряжается, значит, электрический ток не подаётся.

Электронное устройство, возможно, откликнется только при включённом зажигании, при определённом повороте ключа до отметки АСС. Когда проблема не исчезает даже при выполнении необходимых условий, то нужно приниматься за ремонт.

Прикуриватель и розетка 12 Вольт.

Теперь с причиной определиться будет легче. Если нет питания на выходе из прикуривателя, возможно:

• Сгорел предохранитель (в салоне автомобиля);
• Повреждена электрическая проводка;
• Одну из розеток необходимо заменить новой.

Замена предохранителя

Несложная процедура, которая заключается в определении точного местоположения вышедшего из строя элемента. В левой части торпедо с водительской стороны, чуть пониже кнопок регулировки фар находится прямоугольная пластиковая заглушка. Аккуратно тянем её на себя и немного вверх крышку за углубление для руки.

В нишу встроен блок предохранителей, один из которых нам и нужен. Согласно схеме расположения перегоревший элемент находится в нижнем ряду, третий слева. Предохранитель синего цвета, с силой тока на 15А .

Предохранитель, который отвечает за прикуриватель и розетку, находится в нижнем ряду, третий слева.

Для демонтажа воспользуйтесь специальным пластиковым пинцетом, который находится вместе с запасными предохранителями под капотом, слева от аккумулятора вместе с блоком предохранителей.

Замену необходимо проводить только на элемент такой же мощности. В противном случае, запчасть с большей силой тока может привести к короткому замыканию и даже возгоранию проводки.

Ремонта по первому типу неисправности, обычно будет достаточно, чтобы работоспособность прикуривателя восстановилась.

Видео о замене предохранителя на розетку и прикуриватель в Хёндай Солярис

Ремонт проводки, питающей прикуриватель

Для того чтобы осуществить данную процедуру, необходимо ехать на станцию технического обслуживания, либо найти подходящего электрика. Самостоятельно с этим справиться не получится. Единственный нюанс, который можно решить самому – проверить наличие питания на доступных тестированию клеммах и открытых соединениях. Понадобится некоторое оборудование:

• тестер;
• вольтметр;
• мультиметр.

Имея даже небольшие знания в области физики или электротехники на уровне школы, можно провести поверхностную диагностику электрической составляющей системы. Если вся проводка окажется в полном порядке, то на лицо третья и единственная проблема, нуждающаяся в решении.

Замена механизма испорченного устройства

Необходимо приобрести новое посадочное место для штекера нашего прикуривателя, стоимость которого составляет порядка 10 долларов. Чтобы демонтировать, пришедшую в негодность запчасть, необходимо сначала открыть крышечку розетки на 12V .

Панель розеток можно снять без специального инструмента и не прикладывая больших усилий.

С помощью двух пальцев, указательного и среднего любой рабочей руки снять панельку, засунув пальцы в эти два отверстия. Крышка легко поддастся при небольшом приложенном усилии с движением наружу. Производим замену, сняв сначала клеммы со штекера гнезда, отсоединяем перегоревшую деталь, и вместо неё устанавливаем новую.

Подсоединяем разъёмы на конце проводов обратно и, слегка нажав на панельку, закрепляем её в исходном положении. Ремонт окончен.

Видео о снятии панели розеток Хёндай Солярис

Это все основные причины и способы их решения, когда не работает прикуриватель на Хёндай Солярис. Замечено, что использование электрического компрессора приводит к выходу из строя предохранителя. Хорошо бы прибор присоединять непосредственно к аккумуляторной батарее, чтобы иметь меньше проблем в будущем, как с прикуривателем, так и со всей электрической системой автомобиля.