Регулировка двери посудомоечной машины

Регулировка двери посудомоечной машины

В большинстве современных посудомоечных аппаратов предусмотрены механизмы, обеспечивающие плавное открытие дверцы. Эти устройства не представляют собой ничего сложного, но отличаются существенным недочетом, особенно негативно проявляющимся во встраиваемых конструкциях. Так, дверца, которая вначале без проблем открывалась и закрывалась, становится слабой и перестает держаться в полуоткрытой позиции. Или напротив — не стоит в открытом положении и закрывается, создавая пользователю массу проблем. В этом случае понадобится регулировка двери посудомоечной машины. Краткое руководство этой операции приведено ниже.

Как отрегулировать доводчик двери после установки

Функция работы современного закрывающего устройства ничем не отличается от работы прежних «допотопных» пружин, которые раньше ставили при входе в парадные жилых домов, организации, магазины. Большим их минусом было резкое захлопывание створки с громким стуком. Такое стремительное закрывание входной двери было неудобным и довольно опасным, особенно для детей, которые запросто могли прищемить руки. Современный доводчик для двери, его установка, регулировка, решают проблему шума в подъезде, заставляя дверную конструкцию работать в установленном режиме.

Главным рабочим механизмом любого доводчика является подпружиненный гидравлический амортизатор. Масло циркулирует из одной камеры в другую благодаря системе клапанов, задающих движение створке в разные стороны. Вязкость масляного состава обеспечивает плавное закрывание и открывание двери.

Закрывающее устройство монтируется в помещении, чтобы его невозможно было изъять снаружи. Это защищает механизм от грязи, пыли, а также создает дополнительную безопасность для жителей. Для монтажа нужны инструкция и инструменты:

• отвёртка;
• линейка;
• дрель;
• карандаш для разметки.

Крепёж прилагается в комплекте, который производители дополняют установочными шаблонами, где отображены все составляющие части механизма в натуральную величину и места расположения отверстий для крепления. Монтаж начинают с крепления корпуса, который потом соединяется с рычагом тяги. Все действия подробно прописаны в инструкции, следуя которой, установку проводят быстро и без проблем.

Параметры устройства, а также способы регулировки, зависят от типа закрывающего механизма. Их два.

1. Кулачковый. Кулачок, как основная движущая деталь, двигается благодаря роликам и давит на пружину, плавно направляющую полотно. Системы хорошо работают на лёгких дверях.
2. Зубчатый. Движение происходит за счёт шестерёнки, передающей энергию пружине. Механизм может быть использован для створок, обладающих значительным весом.

В зависимости от места и способа установки доводчики относят к одному из трёх видов.

1. Напольный. Название говорит за себя, система регулируется снизу. Установку проводят вместе с монтажом дверной коробки, планируя заранее. Системы применяются на входах в крупные здания.
2. Накладной. Это наиболее часто применяемый автодоводчик. Устройство устанавливается сверху, соединяя коробку и само полотно. Такие механизмы всегда используют для металлических дверей в жилых корпусах, поскольку они просты в обращении и обслуживании.
3. Скрытый. Такой тип механизма встречается редко. Его монтируют прямо в дверные петли или в торец дверной рамы. Позволяет не нарушать интерьер помещения, стоит дорого, обладает повышенной степенью безопасности.

Выбираем скорость движения двери

После окончания монтажа надо отрегулировать доводчик так, чтобы скорость движения двери была наиболее удобной при эксплуатации. Каждое устройство оборудовано специальными винтами для настройки хода полотна. Если оно движется излишне быстро, достаточно будет провернуть винт по часовой стрелке на ½ оборота. Если движение слишком медленное, винт крутят против часовой стрелки на те же пол-оборота.

Регулировка осуществляется методом проб, пока скорость не будет оптимальной. Высокая скорость закрывания хороша для ограничения проникновения посторонних, насекомых и холодного воздуха. А вот для межкомнатных дверей или створок кухонного шкафа обычно выставляют медленное движение. Такая методика регулировки касается всех типов доводчика. Суть процесса состоит в том, что, чем больше завинчены винты, тем медленнее масло перетекает из одной полости в другую, тем медленнее работает система.

Устанавливаем дохлоп

Особое внимание при настройке доводчика надо обратить на регулировку дохлопа. Это скорость прохождения дверью завершающей траектории. Когда выбран скоростной дохлоп, она может захлопываться с сильным грохотом, что разрушает коробку. Поэтому надо так отрегулировать дверной доводчик, чтобы скорость дохлопа была невысокой.

Настройка дохлопа аналогична регулировке общей скорости с той разницей, что скорость дохлопа обеспечивается только на последних 15-25 см траектории внешнего края двери. Чем большая скорость будет установлена, тем сильнее будет сила удара створки о косяк. Выбирая скорость прохода в конце траектории движения, оптимальным будет установить среднее значение, когда закрытие будет относительно быстрым, но без удара о дверную коробку. Дохлоп выставляется поворотом винта № 2, который отрегулирует движение полотна таким образом, что сначала сработает замедление движения, а затем произойдёт полное примыкание его к косяку.

Калибруем открытое положение

В некоторых случаях требуется, чтобы двери удерживались открытыми, например, когда происходит транспортировка мебели, или родители вызвали к ребёнку врача, а домофона нет. Регулировка в системе дверных доводчиков режима «открытой двери» предусмотрена и выполняется просто.

Многие модели устанавливаемых сверху систем обладают опцией «hold open». Для настройки режима нужно установить дверь под 90° и закрепить специальный фиксатор, который будет держать дверь открытой, сколько нужно. Если открывать створку на иной градус, система будет работать без удержания. Когда нужда в открытых дверях исчезнет, надо потянуть створку к себе, и настройка снимется автоматически.

Когда необходимо проводить регулировку

Когда может возникнуть необходимость внесения корректировок в дверную систему? Первым делом необходимо позаботиться о выставлении подходящих параметров во время установки. Вес полотна должен равномерно распределяться по креплению, при несоответствии массы и максимально допустимой нагрузки на металлические элементы конструкция теряет часть своих функциональных возможностей, постепенно расшатывается, что может привести к заеданию замка, увеличению трения между деталями и полной её поломке.

При смене сезонов следует проводить регулировку положения металлических входных дверей, это легко делается своими руками: на зиму притвор делают более плотным, а к лету слегка ослабляют. Обязательно нужно проводить регулярную проверку системы и при наличии малейших дефектов устранять неполадки, это значительно продлит срок её службы, что очень немаловажно для входной двери.

Дискомфорт при использовании входной двери чаще всего устраняется регулировкой петель

Чтобы приобрести необходимые в быту навыки, необходимо прежде всего разобраться, как отрегулировать входную металлическую дверь в следующих случаях:

1. Слышен скрип при движении двери. Причиной может быть попадание пыли и прочих загрязнений, иногда скрип возникает при затирании створки о коробку.
2. Плохо закрывается, туго притягивается. Этот дефект возникает при несоответствии положения замочного язычка и отверстия для его вхождения, перекосе или большой толщине уплотнителя.
3. Между полотном и коробом остается зазор. Причина часто кроется в износе уплотнителя, а также перекосе усиков замочной пластины.

разработка

Разработка серии 123 началась в начале 1970-х годов. На общую концепцию сильно повлиял S-класс, появившийся в 1972 году. Окончательный дизайн был определен в 1973 году с упором на непрерывное, но умеренное дальнейшее развитие классического языка дизайна. Ответственными были Фридрих Гейгер и Бруно Сакко . При разработке большое значение имели пассивная безопасность, удобство и простота обслуживания: они включали отрицательный радиус чистки и упор на пассивную безопасность. Производство подушек безопасности планировалось начать в 1976 году, но разработка и проверка еще не были завершены, и поэтому эта технология была доступна только с 1981 года. В 1975 году началось производство опытной серии, до конца 1976 года W 123 и / 8 некоторое время производились параллельно.

Запуск

В январе 1976 года W 123 был представлен прессе на юге Франции. Новый модельный ряд впечатлил множеством технических новшеств. Изначально седан был доступен. Год спустя последовали купе и Т-модель, которые предлагались впервые. Серия 123 за время своего существования производилась в четырех вариантах кузова: как седан с кузовом «седан» , как длинный седан с семью сиденьями, как купе со слегка укороченной колесной базой и как универсал , который называют Mercedes T-model. . Кроме того, существовали шасси с нормальной и удлиненной колесной базой в качестве основы для специальных кузовов, таких как машины скорой помощи или катафалки .

Сроки поставки нового W 123 увеличились до трех лет, что привело к тому, что контракты на продажу новых автомобилей иногда превышали прейскурантную цену более чем на 5000 немецких марок, чтобы получить модель быстрее. Летние автомобили также часто перепродавались с доплатой. В истории автомобилестроения Западной Германии подобное не повторялось до сих пор. Решение производителя оставить Dash 8 в ассортименте примерно на одиннадцать месяцев после того, как был представлен преемник, имело несколько причин. С одной стороны, испытанная модель все еще была очень популярна, особенно в индустрии такси, и хорошо продавалась. С другой стороны, недавно представленный W 123 был настолько хорошо принят покупателями, что на момент начала серийного производства срок поставки превышал год. За это время модель / 8 (W 114/115) была на 2400 немецких марок дешевле, чем ее преемник, в зависимости от версии. Покупная цена W 123 на момент его запуска составляла от 18 870 немецких марок (200) до 26 895 немецких марок (280 E).

Сначала были разные фары, в зависимости от используемых двигателей: автомобили с более слабыми двигателями оснащались круглыми фарами, также пренебрежительно называемыми «воловьими глазами». Широкополосные галогенные фары были представлены в топ-моделях 300 TD Turbodiesel, 280/280 E и купе. Mercedes также модернизировал эти модели, установив хромированные резиновые кромки под задними фонарями и хромированные вентиляционные решетки перед лобовым стеклом. В рамках фейслифтинга третьей серии в сентябре 1982 года все модели получили прямоугольные фары, матовые черные вентиляционные решетки и отделку из дерева зебрано на приборной панели.

Модели с бензиновыми и дизельными двигателями внешне отличаются местом установки радиоантенны Hirschmann , если она была заказана с завода (код оборудования 53 / x). На дизельных моделях антенна устанавливалась на правом переднем крыле, на моделях с бензиновыми двигателями — на левой задней части из-за наличия электромагнитного поля системы зажигания. Полностью автоматические антенны были расположены сзади слева на всех моделях для экономии места.

Стоит упомянуть политику в отношении надбавок Daimler-Benz в эти годы: диапазон цен колебался от примерно 18 000 немецких марок в 1976 году за базовую модель до почти 80 000 немецких марок в последний год постройки за полностью оборудованный турбодизель 300 TD. С опционально доступным автомобильным телефоном Becker-TeKaDe цена увеличилась еще на 20 000 немецких марок, в результате чего T-модель с этим оборудованием примерно в три раза дороже, чем базовая версия S-класса . Стоимость покупки может легко удвоиться с помощью всего лишь нескольких функций.

Большой успех серии также отражается в том факте, что серия Mercedes 123, как и его предшественница, которая вытеснила VW Beetle с первого места в новой статистике регистрации в 1974 году, была единственным автомобилем, который первым заменил VW Golf. Место в регистрационной статистике Федеративной Республики Германии за один календарный год может: В 1980 году серия 123 достигла в общей сложности 202 252 регистраций, в то время как Golf — 200 892 новых регистраций.

Комплектация и оснащение

Напоследок хотелось бы несколько слов сказать и об этом. В версиях начала-середины 80-х годов были такие полезные функции, как, например, обогрев заднего стекла (которая включался и выключался автоматически) и отопление для водителя с пассажиром (причем раздельно настраиваемое). Еще дизайнеры решили уплотнить двери снизу. Появилась функция автоматического выключения задних противотуманных фар, когда отключалось и основное освещение. Еще модель оснастили индикатором износа тормозных колодок.

Разместили его, конечно же, на приборной панели. И был перемещен бензобак – теперь он находился за задним сиденьем. Это было очень правильно, так как подобным образом он избегал зоны смятия кузова. Mercedes W123 — это машина-легенда. И рассказывать о ней, а также о фактах, которые с данной моделью связаны, можно долго. Но что можно сказать с уверенностью? То, что она навеки вошла в сердца любителей классических старых немецких автомобилей. И сейчас, к слову, можно найти неплохой W123 в хорошем для своих лет состоянии. Стоить он будет около ста тысяч рублей.

Регулировка сдвижной двери Фольксваген Т4

13.10.19

Предлагаемая статья — продолжение серии, посвященной техобслуживанию и ремонту сдвижных дверей популярного микроавтобуса Фольксваген Т4. В статье раскрывается тема регулировки боковой двери, изложены требования к ее функционированию и настройкам.

Нет ничего более неприглядного, чем дребезжащая сдвижная дверь на элегантном «Тэчике», как ласково называют своего «железного коня» приверженцы Т4. Громыхая на каждой во множестве зияющих на наших «шляхах» яме, пропуская в салон дорожную пыль и выхлопные газы, такая дверь постоянно напоминает водителю о необходимости ее ремонта и регулировки.

Когда необходимо регулировать сдвижную дверь?

Наладка требуется в таких ситуациях:

1. После ремонта двери или ее замены.

2. После замены отдельных составляющих, таких как:

— замки и запорные элементы;

Кроме того, наладка может понадобиться во время эксплуатации для компенсации износа деталей. Следствием износа в подвижных сопряжениях может быть появление люфта между деталями, дребезжание при движении авто и лязг при проезде неровностей или дефектов дорожного полотна.

Регулировка может понадобиться и в случае неравномерного или интенсивного износа направляющих (фиксаторов). Этот факт — свидетельство того, что дверь имеет перекос в роликовых направляющих. Чаще всего это происходит в вертикальной плоскости. Например, при значительном износе роликов нижней опоры может произойти перекос двери с ее наклоном вперед. При этом происходит интенсивный и, как правило, неравномерный износ компонентов направляющих, в первую очередь верхних. Это хорошо видно на рис. 1.

Рис. 1. Неравномерный износ втулки верхней направляющей сдвижной двери Т4

Как выполняется регулировка боковой двери? Зачем нужна ее наладка?

В первую очередь необходимо выставить зазоры между дверью и примыкающими к ней элементами кузова (стойки, крыша, порог). Одновременно выставляется прилегание двери к уплотнителю.

Это необходимо для сохранения внешнего вида фургона, а также обеспечения комфорта в салоне микроавтобуса.

Внимание! В правильно настроенной двери в закрытом положении зазор между сопрягаемыми элементами по кругу должен быть равномерным. Дверь должна быть выставлена в одной плоскости с панелями кузова.

Величина зазоров для боковой двери Т4 предусмотрена производителем следующая:

1. Между обрезом двери и передней стойкой, порогом и крышей фургона — 5 мм.

2. Между полотном двери и задней стойкой — 6 мм.

Погрешность ± 1 мм. Стыки должны быть параллельны. Таким образом достигается максимальный эстетический эффект и правильное функционирование двери.

Рис. 2. Так выглядят сопряжения боковой двери VW T4

Дверь должна сдвигаться плавно, без рывков и заеданий, и почти бесшумно.

В задвинутом положении дверь по периметру должна быть плотно прижата к уплотнителю. На ходу дверь не должна вибрировать. Щели и зазоры между уплотнителем и дверью не допускаются!

Все детали должны быть надежно закреплены предусмотренными конструкцией крепежными элементами. Не допускается их смещение при движении авто или открывании и закрывании двери.

Сдвижные двери следует регулярно осматривать и проверять их функционирование. Ослабленные резьбовые соединения необходимо незамедлительно затягивать, люфты и зазоры устранять.

Эти работы рекомендуется выполнять не менее двух раз в год, совмещая их с сезонным обслуживанием.

Для автомобилей, используемых на перевозке пассажиров, техуход необходимо делать не реже одного раза в месяц.

Рекомендуемый производителем порядок производства работ по наладке

Принцип регулировки заключается в следующем:

— ослабляется крепеж регулируемого компонента;

— затягивается крепеж с регламентируемым усилием.

Проводить работы по наладке двери необходимо вдвоем!

Перед регулировкой двери нужно снять декоративную панель.

Регулировка выполняется поэтапно за счет следующих компонентов:

Рис. 3. Боковая дверь VW T4

Регулировка положения средней роликовой опоры

1. Ослабить винты (саморезы) с полупотайной головкой М8х22 OE N 90436704 (поз. 24 рис. 4) крепления скобы замка (поз. 23 рис. 4) OE 7D0837767E к стойке кузова.

Рис. 4. Оснащение боковой двери Т4

2. Сдвижную дверь закрыть и изнутри салона ослабить болты М10х25 (поз. 10, рис. 3).

3. Вдвоем с помощником приподнять дверь и передвинуть роликовую опору вместе с болтами вперед, насколько это возможно.

4. Болты (см. п. 2) затянуть моментом 60 Нм.

5. Затянуть винты, которыми скоба замка крепится на стойке кузова.

Смещение роликовой направляющей происходит за счет удлиненной формы отверстий под болты OE N 10141701 M10x25 2 шт. (поз. 10 рис. 3) в панели двери.

Регулировка верхней и нижней роликовой опоры

1. На верхней роликовой опоре отвернуть винт М6Х19 OE N 10196103 (поз. 20 рис. 3).

2. На нижней роликовой опоре ослабить винты М8х15 OE N 0141485 (поз. 15 рис. 3).

3. Отрегулировать дверь.

4. Затянуть винты моментом 20 Нм.

За счет чего происходит регулировка в этом случае?

Смещение компонентов происходит за счет удлиненных отверстий в кронштейнах (см. рис. 5 и 6).

Рис. 5. Регулировка боковой двери Т4 за счет верхнего ролика

Рис. 6. Кронштейн нижней роликовой опоры

Регулировка скобы замка

Эта операция выполняется аналогично описанным выше регулировкам. Момент затяжки винтов крепления скобы — 20 Нм.

Скоба должна быть установлена по оси паза замка двери (см. рис. 7).

Рис. 7. Регулировка скобы замка боковой двери Т4

В задвинутом положении дверь должна плотно держаться в проеме.

Регулировка фиксаторов

Регулировка положения фиксаторов выполняется аналогично другим регулировкам. Винты крепления фиксаторов затянуть моментом 20 Нм.

Рис. 8. Регулировка позиции фиксатора сдвижной двери Т4

На этом регулировка закончена.

Отлаженная таким образом дверь радует глаз строгими линиями сопряжений, а слух – легким шелестом при открывании и задвигании. Акустический комфорт в поездке – верный признак правильной регулировки и исправности сдвижной двери.

Ремонт боковой двери

Соболь поколения Некст предназначен для бизнеса, авто обладает более внушительным внешним видом и высокими характеристиками в сравнении с классической моделью. При активной эксплуатации дверь на нем начинает плохо закрываться. Проблемы с конструкцией могут появиться, если неправильно отрегулировать задние винты, также есть риск выхода из строя замыкающего механизма. Чтобы поставить новый замок, изучается его внутреннее и внешнее строение. Основные детали:

• замок, приводы;
• наружная, внутренняя ручка;
• наконечник;
• прокладки;
• розетка;
• кнопка выключения замка;
• втулка, тяга, зажим;
• выключатель замка;
• рычаги, шайбы.

Замок может фиксироваться на один или два «зубка». В первом случае происходит переход полотна в неподвижное положение и прилегание к кузову. Во втором – полное закрытие. Чтобы поставить новые детали, необходим съем поломанных запчастей. Это не удастся сделать без снятия обивки. При ремонте следует учитывать основные тонкости процесса:

1. Если ослаблен ротор, то меняется пружина, которая позволяет детали переводить створку из закрытого в открытое положение и обратно. Иногда достаточно провести натяжку отверткой, не меняя деталь.
2. При ремонте внутренних или наружных проводов обычно выполняется их полная или частичная замена. Ремонтируется наконечник наружного привода, для этого тяга затягивается до оборота.
3. Регулируется система блокировки. Если полотно находится в открытом положении, то эти действия выполнить не получится. Механизм блокируется только изнутри или снаружи с помощью ключей.

Чтобы снять замок для ремонта или замены, выкручиваются основные винты, отключаются провода, снимается фиксатор. После того как устройство будет раскручено, проводится визуальный осмотр внутренних деталей, смазка, замена запчастей. Если требуется регулировка фиксатора дверного замка, то крепление ослабляется или затягивается ключом №17.