Клуб УАЗ Патриот

• Версия для печати

Проверка и регулировка ШКОТ нового моста (автомобили с 2019 года)

• Цитата

Сообщение cargof » Пт июл 03, 2020 21:56

Но есть одно НО. У меня например из 4 шкворней разбит была один, вертикальный люфт где то до 1 мм. Так что как выявить если началось с одним шкворнем- не знаю. Ваксоил пишет про снижение курсовой устойчивости и усилия на рулевом колесе.

Отправлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Я нормально монтирвкой не смог, но под рукой оказалася шедевр неизвестного художника из арматуры 20мм, помогло

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение FILYOLA » Сб июл 18, 2020 06:57

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение cargof » Сб июл 18, 2020 12:06

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение FILYOLA » Сб июл 18, 2020 14:12

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение cargof » Сб июл 18, 2020 16:58

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение FILYOLA » Сб июл 18, 2020 18:39

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение cargof » Сб июл 18, 2020 19:17

Если Вы хотите, чтобы Патриот Вам служил верой и правдой, а при должном понимании эта машина не ломается, забудьте о гарантии, мах что можно получить от оф сервиса это новый узелзапчасть, пол форума исписано. При той организации сервиса, как оно есть сейчас, аля оф дилер не работает, либо сам, либо сервис в котором понимают. Завод уже вроде уровень качества зчастей подтянул более менее, но сборка и обслуживание очень сильно отстает (назвем это культурой производства и ремонта), ну может лет через пять начнут собирать прилично, а когда начнут ещё и обслуживать неизвестно. Так что решать Вам, либо время,нервы и оф дилер, либо меняйте в корне отношение к машине- все сам, и Патриот это как женщина, надо погладить много раз , тогда и он верой и правдой в ответ
А в Вашем случае, что некачественно собрали Вы не докажите.

Отправлено спустя 23 минуты 37 секунд:
FILYOLA , Чет я разошелся, без обид, хорошо
Практичный совет, много времени не займёт. Снять левое колесо, поставить нижнию часть вилки на деревянный чурбак, окрутить гайку верхнего шкворня, найти оправку с внутренним диаметром 17-18мм, не длинную, упереть в разрезную втулку верхнего шкворня, долбануть хорошо кубалдой 2-2,5 кг несколько раз, затянуть верхнюю гайку с усилием 7-8кгс, теоретически управляемость вернуться, если шкворня качественные.

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение Sl43 » Сб июл 18, 2020 20:17

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение cargof » Сб июл 18, 2020 20:32

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение Вадимм » Сб июл 18, 2020 21:55

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение cargof » Сб июл 18, 2020 23:24

здрасте, приехали. ЗАЖИМАЮТ! Зажимают поворотный опоры! Вилкой от сто22 хоть раз пользовались? Мать едить, модераторы! Ну за то у Вас три раза поменян один и тот же шкворень, только до сих пор не знаем какой!

Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Нагрузка от вилки вниз, верхняя часть вилки как опора!

Отправлено спустя 11 минут :
Без эмоций, смотрите внимательно! С помощью приспособления для нагрузки вилки моста профи СТО 22 (я с очень большим уважением отношусь к этим производителям, мало того у меня на редукторном мосту стоят шкворня «снайпер» именно от производителя сто22) относительно вилки моста нагружаются именно опоры шкворня поворотного кулака. Ну если Вам угодно разжтмают вилку, только про «разжимают» вилку -на вилке конструктивно железа и жёсткости значительно больше. Относительно вилки можно сжать поворотный кулак. Хотя как будет угодно, давим вниз, упор ВИЛКА моста!

Отправлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Конструктивно на «бабочке» (приспособление для нагрузки вилки) от сто22 два упора на сжатиеразжатие, это на левый и первый кулак! Типо закручивать (нагружать) по часовой стрелке

Отправлено спустя 48 минут 56 секунд:
Хотя сжимают разжимают, не путайте людей. Если нет приспособления для нагрузки поворотного кулака, ТО подставить чурбак (желательно деревянный) под вилку моста, и ударить кувалдой по скользящей втулке верхнего шкорня, долбануть хорошо, с оттягом, чтобы осадить скользящую втулку верхнего шкворня.

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение Вадимм » Вс июл 19, 2020 00:52

Игра слов, разжимается вилка, сжимается нижний шкворень.

Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:

Тогда уж не под вилку, а под клюшку, что бы вилка могла «разжаться».

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А можно сказать так, выбираем люфт в нижнем шковорне

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение cargof » Вс июл 19, 2020 01:15

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение Вадимм » Вс июл 19, 2020 01:19

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение cargof » Вс июл 19, 2020 10:54

а может сначала надо это сделать, а потом спорить?

1. Менял сам, проехал 10тыс. Про ресурс рано, половина по трассе.
2. При замене ошибся с нагрузкой шкворень по левой стороне (дин ключ на щелчек, вместо 8кг нагрузил вилку поворотного кулака 24кг) проверить усилие на поворот поленился, собрал — руль в «0» перестал возвращаться. Перерегулировал, все нормально. По этому я уверен, если меняли только шкворни, а машину начало болтать, или не возвращает в «0» проблема в натяге.
3. Я уверен, что если на относительно новой машине (про пробег пока сложно) потекли сальники- проблема в шкворнях. Имею личный опыт- переводил редукторный мост на «Мансуровские» сошки и шкворня «срайсер», с такой конфигурацией проблематично отцентровать поворотный кулак относительно ШОПК, ошибся на обоих сторонах на 1мм, через год при обслуживании увидел, что сальники полуосей ШРУС превратились в эллипс. На мосту ПРОФИ принцип тот же, нарушаеться центровка поворотного кулака относительно моста- первый признак сальники.
Ну и хватит пожалуй, мне сложно спорить про » сжимаемые» ШКОТ или шкворня

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение Sl43 » Вс июл 19, 2020 13:46

cargof , а что тут с Вами спорить? Поджали снизу вилку чуркой, осадили вверху втулку, затянули. Убираем снизу чурку и вуаля: верхняя шаровая расслабляется. С таким же успехом без всякого натяга верх можно закручивать.
Очевидно и ясно, что если хотим нагрузить верх, то после затягивания нижней шаровой, берем монтажку и упираясь в кулак вверх давим верхнюю вилку, затягиваем, отпускаем монтажку и тогда получается нагруженный верх

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
тоже ругаюсь.

УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!

• Цитата

Сообщение cargof » Вс июл 19, 2020 16:13

нельзя нагрузить верхний шкворень или нижний шкворень отдельно, я не зря про «спайпер» распинался. Вилка мостата жёсткая, относительно двух опро вилки перемещается поворотный кулак вехвниз то же с двумя жесткими опорами. Получается закрытая система. Можно либо прослабить, либо пережать оба ШКОТ или шквоня. Если прослабить, нагрузку получить нижний, но в особо запущенных случаях верхний шкот.
Давайте Вы ещё раз внимательно прочитаете, то что я напишу ниже, ну желательно еще и чертеж себе представлять.
Установить мост чурку, ну конечно лучше домкрат-регулируемую подставку. Не принципиально куда, главное под балку моста чурку можно под вилку. На СТО пользуются эти так называемые транмисионные стойки, ну понятно сняли разобрали, поставили новые шкворня, повесили поворотный кулак на вилку моста.
1. Сначала затягивает конус нижнего шкворня при установленной регулировочном приспособлением, которое центрует кулак относительно вилки моста, с зазором между торцом нижнего шкворня и «пяткой» приспособления 0.2 мм (васоил предлагает просто обеспечить поворот кулака относительно вилки и «пятка» должна касаться торца шкворня).
Затем затягивает разрезную втулку и затягивает гайку шкворня. Согласны что в этот момент никакого натяга в шкворне нет, и натяг есть только в конусе шкворня?
2. Осаживаем верхнюю плавающую втулку по «распиздяйски» стукнули молотком и осадили и все, у нас появился натяг в обоих шквонях, а не коём случаи не отдельно в верхнем или нижнем , вилка моста жёсткая (это я пока про заводскую технологию, и я честно не знаю должен быть ли снят при этом по мнению завода регулировочное приспособление, ну даже если нет, до него был зазор 0.2 мм, он должен уйти). Верхняя втулка то же разрезная и под конус на шкврень, соответвенно когда мы её забиваем, она распираеться на конусе и по принципу клина жмёт. А вот теперь думаем, НАТЯГ будет в обоих шкворнях? Я прав?.
3. А вот сейчас самое интересное, затягивает гайку верхнего шкврня. Тем самым мы как бы из вилки вытягивает палец шквоня, соответственно мы снимаемых натяг с обоих шкворнях так как сила осаживания нерегламентирована! Согласны?.
4. Ставим колесо и опускаем машину, и получаем нагрузку на НИЖНИЙ шкворень, а вехний просто будет свободный, нагрузку возьмёт нижний узел, обе вилки жёсткие, что вилка моста что вилка шкворня. Как то так, ну или если повезло оба, все зависит насколько осадили верхний клинвтулку и на сколько потом»вытащили» палец верхнего шквоня.

Ваксоил опытным путем вывел силу сжатия , именно опор шкврней поворотного кулака, вилку моста не сжать и не разжать она слишком мощьная. И все это чтобы создать преднатяг на оба шквоня. Если пережать больше, шквони будут презажаты, не дожать прослабите оба, и нагрузку получит нижний.
Я не исключают, что у многих после «фирменного ремонта» уже работает верхних, но это надо нарушить совсем технологию, например сначала затянуть гайку верхнего шквоня а только потом гайку нижнего шкворня.
Так что удар хороший кувалдой по клину (читай втулки верхнего шквоня) очень имеет место быть, но угадать требуемое усилие при этом не возможно, но в этом варианте вы мах получите перенагруженные оба шквоня.

Отправлено спустя 1 час 19 минут 50 секунд:
И вот еще один «нюанс» не написал. Когда бъем во втулку вехного шкворня/ или нагружаем поворотный кулак, в нижнем шкворне возникает «неправильный» преднатяг, то есть вырывающее усилие, то есть нагрузка на пальце шкворня не на рабочей стороне вкладыша. Может это путает всех? Опора нижняя как только ставим колесо на землю вектор силы меняет направление, но и при этом верхний шкворень остаться в нагруженном состоянии. Короче, проще нарисовать, если чего непонятно, нарисуйте рисунок и поймете направление усилий.

Для ремонта понадобятся:

Проверку схождения колес обычно делают по внутренней поверхности шин. Но учитывая, что боковое биение шин бывает значительным, схождение может быть отрегулировано неверно. Конечно, лучше всего регулировать на стенде, но ведь раньше делали это всегда сами. Я в таком случае при регулировке схождения делаю два замера, один между шинами, второй между дисками. Разница при замере во втором случае не должна превышать 1,5 — 2 мм.

Перед началом регулировки необходимо подготовить штангу для замеров. Для этого нужна небольшая деревянная рейка и штангенциркуль. Закрепите все это как на фотографии. Штангенциркуль приобрел для этого недорогой, пластмассовый. Можно обойтись без штангенциркуля, линейкой например, закрепив ее резинками и поставив метки.

Регулировка схождения колес производиться изменением длины рулевой тяги. Для этого заранее отпускаются контргайки с правой и левой резьбой и вращением регулировочного штуцера, меняют длину тяги.

1. Контргайка с левой резьбой; 2. Регулировочный штуцер; 3. Контргайка с правой резьбой; 4. Шарнир.

Автомобиль устанавливают на ровную площадку, делают спереди замер на середине высоты колес, в точках касания ставиться точка. Затем перекатывают автомобиль, на половину окружности и делают повторный замер уже сзади. Разница между ними и будет величиной схождения колес.

Для уверенности в правильности отрегулированного схождения колес на уаз можно провести ее повторно в других точках.

Наконечники рулевых тяг должны быть исправны и без люфта.

4 Comments on "Регулировка схождения колес на УАЗ"

Грамотей, который не знает, о чем пишет, абы накорябать. БОЛЬШЕ должно быть расстояние Б, а не А. Иначе у тебя будет не схождение, а расхождение.

Действительно ошибся. Спасибо.

Всё правильно написано. «Расстояние А должно быть меньше расстояния Б». Что Вам уважаемый Иван не понравилось?

не уважаемый он никем. указал бы вежливо на ошибку, а он упырь недалекий, гавкает как бабка на базаре.

В процессе эксплуатации автомобиля, обслуживание переднего моста заключается в регулярной проверке и подтяжке резьбовых соединений, проверке зазоров в шкворневом соединении, регулировке подшипников, зацепления шестерен, схождения колес и своевременной замене трансмиссионного масла в картере и колесных редукторах.

Передний ведущий мост с бортовыми колесными редукторами автомобиля УАЗ-469.

Передний ведущий мост без редукторов УАЗ-469Б и автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-3962, УАЗ-2206.

Угол поворота колес переднего моста УАЗ.

При осмотре поворотных кулаков надо обратить внимание на исправность регулировочных болтов упоров-ограничителей поворота колес и надежность их стопорения. Величина угла поворота правого колеса — вправо, а левого — влево должна быть не более : для УАЗ-469 — 28 градусов, для УАЗ-469Б и автомобилей вагонной компоновки — 27 градусов. Увеличенный угол поворота колес приводит к разрушению шарниров поворотных кулаков.

Регулировка шкворней поворотного кулака переднего моста.

Регулировку затяжки шкворней поворотного кулака на заводе производят с предварительным натягом, причем сверху и снизу устанавливают одинаковое количество прокладок. Во время эксплуатации автомобиля особое внимание обращается на состояние затяжки шкворней поворотных кулаков.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ с колесными редукторами.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ без колесных редукторов.

При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры. Этот зазор устраняется снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0.1 мм.

Углы установки передних колес переднего моста.

При эксплуатации автомобиля надо следить за правильностью углов установки передних колес. От углов установки передних управляемых колес в значительной степени зависит легкость управления автомобилем, устойчивость его движения, а также износ шин. Передний ведущий мост на УАЗ предусматривает следующие углы установки :

— продольного наклона шкворня : 3°± 30′;
— развала колес : 1°30’±0°15′;
— бокового наклона шкворня : передний ведущий мост на УАЗ-469 — 8°, а на УАЗ-469Б и соответственно УАЗ вагонной компоновки — 5°30′.

Проверка схождения колес переднего моста УАЗ.

Проверка установки схождения колес переднего ведущего моста производится в зависимости от износа шин. Для регулировки схождения установить автомобиль на горизонтальной площадке в положении колес для движения по прямой. Схождение колес, разность расстояний Б и А, должно быть в пределах 1.5-3 мм.

Схождение колес проверяется и регулируется в горизонтальной плоскости изменением длины поперечной рулевой тяги, предварительно ослабив стопорные гайки, имеющие правую и левую резьбу.

Вращая поперечную рулевую тягу, для мостов с колесными редукторами, или вращая регулировочный штуцер, для мостов без редукторов, с помощью раздвижной линейки устанавливается необходимая величина схождения. По окончании регулировки стопорные гайки затягиваются.

Как снимать старые шарниры

Вне зависимости от типа шарнира основные операции демонтажа одинаковы. Для замены или регулировки шкворней потребуется ровная площадка. Кроме того, вам потребуются:

;
• набор торцевых и рожковых ключей;
• набор отверток;
• набор головок и ключ-трещотка;
• динамометрический ключ;
• мощный вороток и удлинитель из куска трубы;
• чистые тряпки;
• противооткатные упоры;
• невысокая табуретка;
• помощник или помощница.

• никогда не оставляйте машину на домкрате, всегда ставьте страховочную подпорку, которую продают в любом автомагазине или широкий ровный чурбак;
• обязательно подпирайте колеса противооткатными упорами;
• никогда не выполняйте любые работы под автомобилем в одиночку – если что-то пойдет не так, то помощник сможет позвать помощь или самостоятельно помочь вам;
• не пейте спиртное, не употребляйте наркотические или психотропные вещества перед ремонтом автомобиля.

Пошаговое руководство

Мы разбили весь процесс на отдельные операции, которые необходимо выполнять последовательно. Это поможет не только в разборке поворотного кулака, но и в его сборке после установки новых или регулировки старых шарниров:

1. Установите машину на ровную площадку и включите ручной тормоз.
2. Подоприте задние колеса противооткатными упорами, затем ослабьте болты переднего колеса и поднимите эту сторону домкратом.
3. Установите под машину страховочную подпорку и снимите колесо.
4. Открутите два болта и снимите пластину, удерживающую колодки, затем вытащите колодки.
5. Открутите два болта и снимите скобу суппорта.
6. Открутите два болта, затем снимите и подвесьте тормозной суппорт так, чтобы шланг не был натянут или пережат.
7. Открутите винты, фиксирующие тормозной диск и осторожно ударяя деревяшкой по тыльной стороне, сбейте его со ступицы.
8. Расшплинтуйте и открутите гайку рулевого наконечника и вытащите палец с помощью съемника.
9. Отсоедините провод ABS.
10. Открутите болты, удерживающие заглушку на торце ступицы и снимите ее.
11. Открутите 6 болтов крепления цапфы и вытащите ее, ШРУС и полуось из поворотного кулака.
12. Открутите 5 болтов крепления шаровой опоры к фланцу моста и снимите ограничитель поворота колес.
13. Затем снимите шаровую опору, положите ее на стол и очистите от грязи.
14. Открутите 6 болтов, фиксирующих сальник шаровой опоры и снимите сальник.

Демонтаж шариковых шарниров

Открутите пресс-масленку или установленный вместо нее болт и 4 гайки, крепящих сошку к поворотному кулаку. Молотком легко стукните по сошке в районе кулака, чтобы сдвинуть ее с места. Снимите 4 конусные шайбы, затем снимите сошку и регулировочные прокладки под ней. Чтобы вытащить детали шарнира потребуется специальный съемник, который можно сделать из П-образного профиля толщиной 5 мм. Ширина профиля немного больше диаметра наружной части шкворня. В центре съемника просверлите отверстие, диаметр которого на 1–2 мм больше диаметра отверстия под пресс-масленку. Затем возьмите болт длиной 5–7 см с подходящей резьбой и гайкой.

На болт накрутите гайку, затем поставьте съемник над наружной частью шарнира и через него вкрутите в заглушку болт до упора. Закручивайте гайку, пока болт полностью не вытащит наружную часть. Если такого съемника нет, можно попробовать вытащить шарнир вкрутив в него болт с большими шайбами и выжимая шайбы двумя монтировками, но такой способ менее эффективен. Затем снимите шарик и вытащите шаровую опору из поворотного кулака, после чего таким же образом вытащите внутреннюю часть шарнира. Тщательно очистите места для установки шкворней от остатков старой смазки.

Демонтаж других видов шарниров

Остальные виды шкворней снимают одинаково:

1. Откручивают гайку верхнего шкворня, затем, через проставку из мягкого металла бьют по пальцу шкворня, чтобы облегчить откручивание зажимной втулки.
2. С помощью специального ключа (он есть во многих комплектах новых шкворней, а также его можно купить в любом автомагазине) выкручивают зажимную втулку.
3. Вытаскивают палец.
4. Откручивают болты задней пластины поворотного кулака и вытаскивают шаровую опору.
5. Отверткой поддевают и вытаскивают вкладыш подшипника или пластиковую/бронзовую чашки.
6. Тщательно очищают от старой смазки места вкладыша и пальца.

Установка новых шкворней

Новые шариковые шарниры запрессовывают с помощью съемника для замены направляющих втулок ГБЦ или съемника для замены ступичных подшипников. Можно использовать и другие съемники, которые обеспечат подачу верхней и нижней частей шарнира строго параллельно каналу в шаровой опоре и поворотном кулаке. Установив шкворня в шаровую опору, заполните место под шарик Литолом или более качественной смазкой.

Остальные шарниры ставят так:

1. Вставляют новые чашки или вкладыши в шаровую опору, совмещая выступы на них с прорезями в опоре, затем слегка утапливают, вставляя в них шкворневой палец и легко ударяя по нему молотком (желательно использовать проставку из мягкого металла, чтобы не повредить резьбу).
2. Заполняют вкладыш смазкой.
3. Вставляют шаровую опору в поворотный кулак.
4. Вставляют верхний и нижний пальцы.
5. Равномерно закручивают зажимные втулки с обеих сторон. Момент затяжки 70–100 Н·м. После затяжки втулок шаровая опора должна поворачиваться с усилием 10–15 Н·м.

Это важно! Вне зависимости от типа шарнира, при установке и затяжке необходимо обеспечить одинаковое расстояние от шаровой опоры до поворотного кулака сверху и снизу. Зазор измеряйте с помощью штангенциркуля. Максимальная разница зазоров – 0,2 мм.

Установив шкворня и закрепив шаровую опору в поворотном кулаке, смажьте поверхность опоры Литолом или более качественной смазкой и установите сальник, закрепив его металлическим кольцом и болтами. После чего соберите все в порядке, обратном тому, что использовали в процессе разборки. Не забудьте сделать регулировку развала и схождения.

Регулировка шкворней

Если на передних колесах появился небольшой люфт, вызванный износом шарниров, то на машинах с шариковыми шкворнями убедите одну или несколько прокладок, расположенных на поворотном кулаке под сошкой, а также под пластиной, удерживающей нижний шкворень. В результате этого сошка сильней прижмется к кулаку и обеспечит более надежную фиксацию. На машинах с другими видами шкворней необходимо открутить верхнюю гайку и подтянуть зажимную втулку до устранения люфта.

Неисправности в поворотном кулаке УАЗ Патриот

Зачастую на машинах приходит в негодность один из важных элементов передней подвески, как рулевой кулак. Спустя какое-то время он деформируется и происходит поломка шаровой опоры.

Устройство поворотного кулака не содержит каких-либо компонентов, которые подвергаются скорому износу или разрушению, так как ресурс изделия достаточно немал. Благодаря этому, совсем редко приходится осуществлять ремонтные работы.

Как понять, нужно ли ремонтировать или производить замену поворотного кулака? Не стоит забывать, что внутри агрегата находится ступичный подшипник. Потому что, именно, этот компонент конструкции может износится и прийти в негодность после определенного пробега. Бывает, что подшипник требует замены гораздо раньше своего срока эксплуатации, причинами, по которым это может произойти – неосторожная езда по бездорожью и подвергание подвески экстремальным ударам.

Свидетельствовать о нарушении работы подшипника будет люфт колеса УАЗ Патриот в подвешенном положении, а также во время движения автомобиля до водителя начнет доноситься некоторый шум, характеризующий неисправность. В таком случае ремонт будет обязателен. Так как известно, что люфт вызывает сбои в управляемости автомобилем. В данном случае нужно будет произвести замену подшипника, желательно выполнить эту процедуру сразу с обеих сторон автомобиля УАЗ Патриот.

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки.
2. Колесо с неисправным шкворнем поддомкрачивается и снимается с помощью комплекта торцовых ключей.
3. После снятия колеса можно будет добраться до гаек сошки рулевой тяги, их 4. Гайки откручиваются с помощью рожкового ключа на 24.

Колесо снято, также откручены все 4 гайки на сошке рулевой тяги

Сошка тяги снята, видна верхняя крышка шкворневого узла

Верхняя крышка шкворня выпрессовывается с помощью самодельного съёмника

Выпрессовка верхней крышки шкворневого узла закончена, виден шарик

Нижняя крышка шкворневого узла также выпрессовывается съёмником

Нижнюю крышку перед установкой шара нужно тщательно смазать литолом

Для установки верхней крышки шкворневого узла можно слегка постучать по ней

Сошка рулевой тяги устанавливается на место и прикручивается

Как заменить своими руками (видео)

Устройство редуктора

Передний мост УАЗ 469 устройство редуктора имеет практически идентичное колесному редуктору заднего моста. Среди отличий этих элементов является способ установки и крепления ведущей шестеренки, а также конструкция шарикового подшипника, помещенного в специальное стаканное гнездо. Ведущая зубчатая шестерня смонтирована на шлицах ведомой шарнирной вилки. Она зафиксирована с подшипниками посредством специальной гайки, раскернивающейся в паз вала после затяжки.

Опорная шайба находится между роликовым подшипником и шестерней. Эти детали не являются взаимозаменяемыми с аналогами задних редукторов. Техническое обслуживание для обоих узлов одинаково.

Цапфа — устройство и неисправности

Это вал, ось или же часть от него, где размещаются подшипники (опоры). Как правило, такой узел представлен с осью и площадкой для крепления к «барабану» или «кулаку». Есть литые цапфы-кулаки, прекрасный пример БМВ Е39 и другие из семейства.

Существует разновидность цапф, как направляющих втулок для шрусов, как правило, устанавливают в «кулаки» передне (ВАЗ 2108-15) и задне приводных авто.

Цапфа на Уаз Патриот

Как понимаете, она может быть, как передней, так и задней, отличия в конфигурациях. Задние цапфы в переднеприводных автомобилях, имеют площадку крепления к «барабану». В большей части современных авто, спереди их делают литыми с кулаком, естественно это модели с задним приводом, но, есть и переднеприводные, тогда речь не о самой цапфе, а только, о её направляющей (втулке), роль самой цапфы в таких случаях, выполняет шрус, полуось. Подробней можете рассмотреть на картинке.

Ступица (кулак цапфа) BMW 5-Series E39

В общем, запомните, у большинства авто с передним приводом, цапфами оснащаются задние колеса. Модели с задним приводом, имеют конфигурацию сзади через шрусы (модели БМВ), но с втулками цапфы, спереди классическая повортная цапфа. В полноприводных авто, как НИВА и УАЗ, на цапфу подшипники устанавливаются, как снаружи, так и внутри.

Усиленная цапфа на Уаз Патриот

Устройство цапфы

Устройство и конфигурации детали, могут отличаться, причины этого разобрали выше. У некоторых автомобилей, например, где из опций представлена автоматическая подкачка шин, строение оси другое, причем, независимо от привода. В таких случаях, в полостях между втулкой и вращающейся полуосью, шрусом, создается закрытое пространство, отделенное сальниками, для предотвращения утечки воздуха. Далее, по специальным трубопроводам воздух подается в шину.

В зависимости от того, на какую часть вала припадает больше давления и соответственно ставится подшипник, меняется и название. К примеру, если посередине – это «шейка», если на конце, то шип или «пята» цапфы.

Ресурс и неисправности

Как правило, точных «пробегов» для детали нет, все довольно индивидуально. В среднем автомобили могут «пройти» 100 000 и 200 000 км, не испытывая проблем. Все внимание здесь нужно направлять на своевременную замену подшипников ступицы. Именно из-за не своевременной замены таких важных элементов и происходит износ цапфы, банальная выработка металла, которая приводит к возникновению люфта.

Вполне вероятно, что может заклинить подшипник, отчего пойдет неравномерная выработка цапфы, после чего необходима наплавка металла и поиски хорошего токаря, либо покупка новой детали.

Как уже поняли, основные неисправности – это появление дефектов на оси из-за подшипников и срезание резьбы, из-за чрезмерного воздействия на гайку фиксирующую ступицу. Проблемы могут быть вызваны попаданием колес в глубокие выбоины и ямы.

Срезало резьбу на цапфе поворотного кулака УАЗ 3303

Признаки неисправностей и как заменить?

Определим, какие симптомы могут встречаться с такой деталью:

1. Появившийся люфт ступицы.

2. Доносящийся стук во время поворота руля.

3. Стуки даже во время езды по прямой дороге, с небольшими ямками.

Провести диагностику элемента, без разбора всего узла практически не возможно. Придется снимать колеса, раскручивать ступицу, снимать тормозной узел, датчики. Это касается осей цапфы, если речь идет о втулке, то на некоторых моделях, можно обойтись визуальным осмотром. Как правило, после высвобождения «гранаты» и ступицы из посадочного места, видно, изношена ли направляющая или нет.

Как снять деталь:

• Первым делом, ставим автомобиль на ровную площадку и снимаем колесо.

• Откручиваем суппорта, снимаем мешающиеся датчики.

Замена цапфы заднего колеса на примере Лада Калина. Фото — Drive2.ru

• Развальцовываем «шейку», закрывающую стопорную гайку ступицы и откручиваем последнюю.

Кстати, нужно снять тормозной диск, он явно будет мешать.

• Выкручиваем ступицу с помощью болтов крепящих колесо. Зачастую необходимо приложить несколько легких ударов молотком, чтобы дело пошло легче.

Уже сняли ступицу

• Далее открывается «голая» ось, подшипники скорей всего «съехали» вместе со ступицей.

Новая цапфа уже стоит. Спасибо владельцу за фото — drive2.ru/l/471077236779253988/

• Теперь все внимание на конструкцию цапфы, если она спереди расположена, то осмотрите её, возможно, она впрессована и составляет единое целое с поворотным кулаком. Если задались ремонтом задней цапфы, то в большинстве случаев, производители делают их съемными.

Сзади цапфы зачастую съемные с «барабана», они фиксируются на четырех болтах, поэтому трудностей быть не должно.

А вообще, информацию лучше изначально узнавать в интернете, потому что, если деталь не съемная, придется менять узел целиком. В крайнем случае, наплавлять металл, а после проводить заточку под нужную «геометрию». Последний вариант не рекомендуем, выгодней купить новый элемент и заменить узел полностью.