Магнитола киа сид 2008 вместо штатной

Магнитола киа сид 2008 вместо штатной

Давно была мечта поставить себе магнитолу с экраном, то есть в моём варианте — 2din. На самом деле, такая мысль может быть бы и не пришла, если не накрылись кнопки на штатной магнитоле. Но кнопки сделали ручкой, и я решил — пора). Тем более, что я давно хотел покупать себе навигатор (надоело телефон мучить), а тут можно двух зайцев одним выстрелом убить.
Требования, которые у меня были к магнитоле:
1. Не очень высокая цена
2. Крайне желательно на андроиде, чтобы можно было спокойно ставить навигаторы и прочие полезные приблуды.
3. Несложная установка. (с этим пунктом не вышло, сразу скажу).
4. Наличие wi fi.
В Москве цены на 2din магнитолы на андроиде начинались от 30 рублей. И тогда по старой традиции я решил обратиться к поднебесной)
Заказал на Алиэкспрессе за 13 рублей, и уже через неделю получил вот такое чудо:

Ну что ж, берём это всё дело в ручки — и пошли ставить в машину. Подробное описание снятия магнитолы можно найти в другой моей статье — www.drive2.ru/l/5493221/
Сразу скажу, что сначала это кажется не таким простым занятием, после установки кажется, что хрен ли там было делать, а потом опять кажется, что не так уже и просто всё. Ну это по моим ощущениям)
Для того, чтобы мне установить её, пришлось дозакать ещё переходную рамку, так как в сидах первого поколения нестандартный размер штатной магнитолы. В сидах второго поколения с этим дела обстоят проще)
Так же пришлось искать переходники под проводку (не вспомню уже, как называются разъёмы). Но после нескольких тщетных попыток было решено поступить проверенным способом и сделать всё на скрутках.
Мне понадобилась распиновка всех разъёмов. В интернетах нашёл вот такую картинку:

Немного расшифрую. Когда мы вытаскиваем штатную магнитолу — то видим такие разъёмы:

Серая колодка (А) отвечает за питание магнитолы.
Коричневая (В) — за подключение к колонкам.
Зелёная (С2) — за управление с руля.
Остальные нам не нужны (мне не понадобились, во всяком случае).
Вообще, штатная магнитола подразумевает достаточно большое количество функций, которые либо не реализованы, либо я ими не пользовался просто)
Дополнительно чёрная маленькая колодка — это usb порт и aux провод, которые у меня выходили возле пепельницы. Скажу забегая вперёд — задействовать мне их не удалось, хотя и можно попробовать. Скажем, вместо аукса я подключаю телефон по блютус, но провод провести можно.
Итак, вернёмся к нашим колодкам и расшифровке. Опишу только те провода, которые мне понадобились для подключения моей магнитолы.

Серая колодка (А)
4. Batt+. Красный провод с чёрными точками — питание от аккумулятора
2. Ignition (+12). Жёлтый провод с чёрными точками — питание от зажигания.
На прошлом авто я запитывал эти два провода вместе, чтобы работала всегда, здесь этого делать не стал)
7. Lights. Серый провод — подсветка магнитолы
8. Power gnd. Чёрный провод — масса магнитолы.

Коричневая колодка (B).
Здесь всё более менее понятно — RR +, это Rear Right — Тыл правый +, RL — тыл левый, ну и так далее.

Зелёная колодка (C2)
Вот тут у меня возникла проблема, которую я так и не смогу решить.
Дело в том, что для управления с руля в штатную магнитолу шло 2 провода — чёрный и зелёны (remote control GND и remote control + соответственно). А в моей магнитоле провод на управление с рулевого колеса только один. Подключение массы к корпусу авто ничего не дало. Веду переписку с китайцами, может скажут что умного. Ну и вы посоветуйте, если знаете)

Ну а дальше всё просто — скручиваем провода с проводами магнитолы, благо инструкция там есть.

Устанавливаем в переходную рамку, ставим — и вуаля!)

После приобретения машины, очень долго изучал в ней все эти навороты (после Волги то), что не обратил внимания на одну важную штуку — магнитола. Вернее, я обратил внимание на её наличие, а вот выходов в ней USB/AUX — увы. Долго лазая по просторам интернетов, и находя заметки товарищей Сидоводов, я выяснил три возможных исхода:
1) Брать и ставить другую 2din магнитолу (что довольно таки дорого)
2) Покупать маленький блок, который присоединяется в штатную магнитолу, и даёт нам те самые желаемые выходы для подключения музыки (но, это тоже довольно дорогое удовольствие, как я уже успел начитаться. И стоит этот блок чуть-ли не дороже (а то и дороже) чем нормальная 2din магнитола). Поэтому, сей вариант я тоже сразу исключил.
3) Ставить 1din магнитолу с переходной рамкой.

Вы уже успели догадаться, что я выбрал. Да и тем более была старая-добрая магнитола Pioneer, которая отлично вписывалась в мои нужды. Продолжая бороздить просторы интернета и читая БЖ других Сидоводов — я нашел сайт ksize.ru где моё внимание привлекла рамка за целые, внимание… 32 рубля. Только вот доставка стоила 380 😀
Но в общем-то, недолго думая, я заказал сей рамку, и она пришла мне меньше чем за неделю (и это из Новосиба в Волгоград (!)). Получая посылку, понял, что отправление было первого класса, и потому так быстро дошло. Но распаковав её — был немного опечален. Рамка лопнула. И скорее всего, по вине ребят из Почты России (зная как они там относятся к посылкам). Но я не стал унывать и требовать всяких возвратов, и разбираться, тем более, что это было по внутренней части. Я тупо взял эпоксидный клей, замазал им лопину, наложил немного бинта (простите, решил сэкономить на стекломате), и оставил сушиться. Попутно, я начал разбирать центральную панель.

Аккуратно пролезаем внутрь полостей (см. первую фотографию), поддевая пластиковым съемником (хотя, я поддевал ножом, уж не серчайте на меня изверга, под рукой не оказалось ничего лучше). Только не делайте резких движений, делайте плавно, медленно оттягивая панель, пока не услышите щелчок и она не выйдет из защелки. В принципе, сняв хотя бы одну сторону, вы уже можете свободно делать это без съемника, залезая рукой в образовавшуюся щель, и медленно оттягивая на себя. Я так и поступил.

Затем, когда панель отойдет, аккуратно отодвиньте её (дабы не порвать проводку, и не повредить её), и найдите в нижней части 4 косы с проводами, которые идут к блоку управления кондёра (или как оно правильно называется (см. вторую фотографию). Аккуратно отсоединяем их, и переходим в верхнюю часть, к бортовому компьютеру. Там вы увидите две косы, аналогично отсоединяем их (см. третью фотографию), и откладываем панель в сторону (см. четвертую фотографию).

Затем, начинаем откручивать штатный мафон (см. третью фотографию). Стрелочками указал болты, откручиваем их, и аналогично снизу. Откладываем болтики в сторонку, дабы их не потерять, отключаем шнуры от мафона, прикручиваем нашу рамку и к этим шнурам сразу же подключаем наш мафон. У меня всё стало без каких-либо переделок, обычные ISO-переходники были подключены и встали как родные (см. пятую фотографию). Лишний проводок я примотал изолентой к переходнику, дабы он не болтался и не создавал лишний шум.

Поворачиваем ключ на один оборот, проверяем магнитолу на работоспособность. С огромной улыбкой на лице повторяем всё в обратном порядке.

Как по мне — никакой эстетики автомобиля я не нарушил, и выглядит вполне симпатично (а то некоторые любят жаловаться, мол, некрасиво, криво, зазоры/щели 😀 (как видите — их просто нет)).

Всем всех благ, и не слушайте музыку очень громко — прежде всего следите за дорогой 🙂

Если не получается открыть капот из салона, значит соскочил тросик, расположенный с левой стороны под панелью, или лопнуло его крепление. Действовать нужно одним из следующих способов:

• Протянуть руку за пластиковую стенку, нащупать тросик и потянуть за него.
• Подлезть под капот снизу и потянуть за тросик.

Тросик может разъединиться из-за вибрации после длительной езды, поскольку крепление пластиковое, ненадёжное. Соединение можно зафиксировать изолентой или суперклеем.

Кузов и габариты

Под рукой немецкого шеф-дизайнера облик авто приобрел стремительность, энергию, спортивные черты. Множество фирменных деталей делают автомобиль узнаваемом в общем транспортном потоке: неповторимая радиаторная решетка «нос тигра», массивные боковые выштамповки, хищный прищур вытянутых крупных головных фар, далеко заходящих на крылья.

Передние огни стали светодиодными, задние выразительные LED-фонари придали дополнительный стиль и подтянутость всему облику автомобиля. Ветровое стекло разработчики скосили назад под небольшим углом, улучшая сопротивление встречному потоку воздуха. Для предохранения кузова от ржавчины поверхность обработали фосфатированным методом, покрыли катафорезной грунтовкой.

Автомобиль стал ниже, но раздался в ширину и длину. Габариты (ДхШхВ) – 4310х1780х1470 мм. Бак вмещает 53 л, клиренс – 140 мм.

Интерьер и салон

Внутреннее убранство «Киа Сид» соответствует благородному экстерьеру: в салоне много качественного пластика, в топовых моделях присутствует отделка хромом.

Нарядная центральная консоль слегка развернута к водителю. Мультимедийный экран и управление климат-контролем расположены под воздуховодами изящной формы. Базовые модели оснащены магнитолой и кондиционером, в дорогих версиях штатно идет монохромный 5-дюймовый дисплей. Все приборы на панели хорошо читаются, размещены в продуманном порядке. Многофункциональный удобный для хвата 3-спицевый руль обшит приятным на ощупь материалом.

Передний ряд кресел снабжен мягкими подпорами, задние диваны радуют размерами и отдельными воздуховодами. Вместительность багажного отсека – 380 л, при сложенных спинках сидений – 1318 л. Запаска и дорожный набор инструментов помещены под фальшполом.

Как заменить аккумулятор на Киа Сид

Независимо от поколения замена АКБ одинакова для всех моделей.

Чтобы снять аккумулятор KIA Ceed, потребуется два ключа, рожковый на 10 и торцовый на 12 (желательно с удлинителем).

• ослабляем ключом на 10 зажимы кабелей, снимаем провода, сначала минусовой, затем плюсовой;
• головкой на 12 откручиваем болт, фиксирующий прижимную пластину, демонтируем её;
• вынимаем старую батарею.

Установка новой батареи производится строго в обратном порядке.

При замене аккумулятора бояться того, что собьются настройки ЭБУ, не стоит. Некоторые параметры действительно обнулятся, но через час–два они будут автоматически восстановлены и занесены в оперативную память бортового компьютера.

В моделях Киа Сид последнего поколения используется датчик IBS. Его размещают на отрицательной клемме. Его функции – отслеживать состояние АКБ (напряжение, ток, температуру электролита).

Увеличивает срок службы аккумуляторов и установка стартеров, не требовательных к величине тока прокрутки коленвала двигателя. Для этих же целей модифицируется микропрограммный код ЭБУ, позволяющий контролировать обогащение топливной смеси в зависимости от температуры и оборотов, включать запуск после 110–150 оборотов коленвала, контролировать угол зажигания и так далее.

Общие рекомендации просты и понятны: устанавливайте в свой хэтчбек только качественные батареи от известных производителей в соответствии с рекомендованными заводом-изготовителем характеристиками.

Почему не горят лампы

Для хэтчбека первого и второго поколения характерны следующие причины, из-за которых не работает головное освещение:

1. Быстрый выход из строя лампочки. Необходима штатная замена элемента.
2. Неисправность патрона. Электропроводка лампы часто перегорает или теряет заземление.
3. Неисправность в реле или переключателе приборов. Необходимо прозвонить электроцепь.
4. Конденсат в блоке фонаря. Трещины в вентиляционных крышках, забитые отверстия прохода воздуха считаются первой причиной перегоревших лампочек на Сид JD.

Фонари имеют штатные модели мощностью в 55 Ватт с цоколем H7. Их устанавливают в автомобилях обоих поколений, исключением могут быть рестайлинговые комплектации, где установлены ксеноны.

При выборе рекомендуется обращать внимание на яркость – не менее 1000 Л для ДХО – и на цветовую температуру светового элемента – от 2700 К.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Kia Ceed I ED должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

1. часто запотевают окна;
2. появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
3. ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

• Высота: 20 мм
• Ширина: 195 мм
• Длина: 240 мм

Как правило, иногда аналоги для Kia Ceed I ED могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Киа Сид первого поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха с артикулом 97133-2H000 (971332H000).

Также есть оригинал с номером 97133-1E100 (971331E100), по размерам имеет полное сходство, даже ребра жесткости расположены вдоль короткой стороны, то есть полный оригинальный аналог. Помимо этого существуют оригинальные фильтры салона с артикулами 97133-2H001 (971332H001) и 97133-0Z000 (971330Z000). По всем размерам являются идентичными, но ребра жесткости расположены вдоль длинной стороны.

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Киа Сид первого поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

• Mann Filter CU2331 – технологичные расходники от известного производителя
• BIG filter GB-9959 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
• Невский фильтр NF6425 – российский производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

• TSN 9.7.548 – качественное и толстое угольное напыление
• BIG filter GB-9959/C – из активированного угля
• Невский фильтр NF6425C – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

• Corteco
• Filtron
• SCT
• Sakura
• GoodWill
• Fram
• JS Asakashi
• Champion
• Zekkert
• Masuma
• Nipparts
• Purflux
• Knecht Mahle
• RU54

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Ceed I ED на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Из инструментов и приспособлений понадобится:

• острый нож;
• металлическая струна или проволока;
• игла цыганская;
• герметик;
• уплотнитель;
• крестовая отвертка.

Проводить работы лучше в гараже, установив автомобиль на ровную поверхность.

Демонтаж старого стекла

Самостоятельно демонтировать стекло можно без помощи второго человека. Проходит снятие по этапам:

1. Снять капот для удобства работы.
2. Снять весь механизм дворников, открутить крепежные болты и убрать деталь.
3. Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить уплотнительную резинку по периметру лобового стекла.
5. Демонтаж молдингов.
6. Отключение датчиков, снятие навесного оборудования.
7. Стекло удерживается в проеме только за счет герметика. Иглой со стороны салона сделать отверстие в затвердевшем материале.
8. В отверстие продеть проволоку или струну и пройти по периметру проема, отсоединяя деталь.
9. Аккуратно снять лобовое, можно не использовать вакуумные присоски.

Если резинка и молдинг новые, детали можно использовать повторно при установке нового расходника.

Процесс вклейки

Установка нового стекла на Киа Сид начинается с выравнивания поверхности посадочного места. Нельзя снимать старый клей полностью, соскребая его до ЛКП кузова, рекомендуется оставить слой клея до 2 мм:

• Протереть очищенную посадочную площадь спиртом.
• Установить временный элемент поставки и приложить ветровое стекло в проем, выровняв его по центру.
• Нанести разметочную линию на стекло и кузов.
• Установить молдинг лобового, крепежи.
• Нанести слой грунтовки в 1 мм на оставшийся клей в проем. Оставить на 7–10 мин.

Не допускается попадание грунтовки на ЛКП кузова и на переднюю панель в салоне.

• Нанести грунтовку для стекол толщиной в 1 мм и шириной в 1,2 мм на внешнюю часть фиксаторов. Подождать 30 минут.
• Заполнить клеем картридж клеевого шприца и нанести полосу клея толщиной 1 см по периметру лобового, между крепежами и обрамлением. В углах делать полоску клея больше.
• Приложить лобовое в проем согласно разметочной линии, прижать по всей поверхности, равномерно распределяя клей по периметру.

Рекомендуется проводить вклейку при открытых передних дверях, не закрывая их в течение 60 минут после вклейки.

• Удалите остатки клея, используя ветошь, пропитанную спиртом.

Проверка на возможные протечки: через час закройте дверь и вылейте на крышу ведро воды. Посмотрите на качество клейки в салоне. Если обнаружилась течь, отметьте место, после полного высыхания обработайте шов герметиком. После вклейки завершите монтаж оборудования и деталей.

1. Установите крышку капота, датчики обогрева, дождя, узел зеркала.
2. Проведите облицовку.

После процедуры не рекомендуется эксплуатировать автомобиль до 4 часов. Если замена выполняется на СТО, мастера дополнительно фиксируют лобовое скотчем, который необходимо снять через 1 час. Во время движения не следует разгоняться, резко тормозить, выбирать плохие дороги.