Диагностика и регулировка рулевой рейки на Honda CR-V

Диагностика и регулировка рулевой рейки на Honda CR-V

Одной из самых важных систем управления в Honda CR-V является рулевая рулевая рейка. От того в каком состояние она находится будет зависеть безопасность автовладельца и других участников движения, а так же комфортность управления автомобилем. Если не бережно относится, не вовремя производить диагностику и обслуживание, то в результате срок службы всех рулевых элементов будет сильно сокращаться.

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

В последнее время стал слышать стук в рулевой рейке. Это нормально? Можно самому как-то исправить?

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Ремонт: рулевая рейка, самостоятельный ремонт. Вся D линейка.

За данный отчет спасибо Михаилу199 , активному участинику группы ВКонтакте.
Рулевая рейка на Honda Civic это не болезнь, но при 180000 — 200000 км пробега даже для нее наступает «усталось». Рванные пыльники, являются отличном способом для проникновения грязи во внутрь. Смешиваясь с грязью начинается процесс «поломки» механизма. Плюс, без защиты, направляющая рейки ржавеет довольно быстро. Не очень умным методом является зачистка ржавчины и наполнением рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначенна для работы именно рулевой рейки. При не правильной работе рейки, нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) в следстиве чего и он тоже ломается. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 Долларов что согласитесь при цене автомобиля в 7000 становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно не унывать, а ремонтировать своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

• Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
• Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
• Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
• Хорошие тиски
• 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
• Разводной ключ 34 или 36 примерно
• Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке . Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бочку с жидкостью. Чтобы это было проще делать нужно ранее открутить другие крепления этих шлангов они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым скидываете мягкую трубку которая идёт от бочка до рейки (крепление хомутом)затем ключом на 17 откручиваем штуцер на который одевался этот шланг и после этого откручиваем разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Так же придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую железную защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх . Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, деражащие кардан рулевой рейки

Снятая рулевая рейка Civic прямо в руки

Осмотр и ремонт снятой рулевой рейки

Сняв рейку, вы будете очень не довольные ее видом , кругом грязь, ржавчина, да да и в таком состояние большенство ваших узлов, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время благодаря своим рукам вы получите абсолютно рабочий узел, который прослужит еще очень долгое время, главное внимательность и аккуратность . Откручивайте абсолютно всё что есть на рейки, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Разбирайте рейку до конца

Начните с направляющей втулки . Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным «газовым») потом выкручиваем ключем на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку . Далее гаечным ключом на 12 откручивайте трубки которые остались на рейке.

Грязь и ржавчина, пора очистить рейку

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его . Как вы понимаете все разобранные детали, просто необходимо снять и очистить. Самая тяжелая часть у вас впереди, для этого нужны тиски. Откручивайте ограничительную гайку, которая как раз и держит нашу направляющую рейки.

Внимание! Achtung! Attention! Увага!

Завод изготовитель ставит прессом на рейки в районе гайки точку . Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете выкручивая эту гайку сорвать на ней резьбу . Первоначально именно так и получилось. Пришлось искать новую гайку , а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку. Выкрутив ограничительную гайку вытаскиваем максимально направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и ей выпрессовываем второй сальник . (по мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе свою оправку ) В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем !

Тяжелая гайка, буте аккуратны

Сборка рейки

Меняйте резиновое и пластиковое колечко на направляющей рейки. В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта и впрессовываем один сальник ровной стороной к шайбе. Затем вставляете направляющую рейки. Очень аккуратно, чтобы не порвать зубьями новый сальник. Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку. Вставляете обратно распределитель жидкости, так же поменяв на нём резиновую прокладку. Далее вкручиваете обратно направляющую втулку рейки. Так как если вы оставите старую направляющую рейки, то есть шанс, что у вас будет стучать рейка вот фото для понимания в сравнения старой и новой,

Старая и новая направляющая рейки, из за левой рейка постоянно стучит

Собирается всё на машине. Ставьте рейку и прикручиваете все в обратной последовательности. Вначале трубку высокого давления (от насоса до рейки) и потом штуцер низкого давления прикручиваете рейку к подрамнику, прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли её снять сами, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Заливаем в бочок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF , В общем нужен не литр жидкости для ГУР с запасом, учитывая, что система была полностью слита! Немного вращаем рулём от упора до упора НЕ заводя машину! В этих манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, прокачайте жидоксть по системе. Только потом запустите двигатель, и повторите врашение рулем, для того чтобы вышли пузырьки с воздухом .

Результат

Если все сделанно верно то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя не уходит и не пенится. Данный ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и на последок, так как снимались наконечники, то придется сделать сход развал . Конечый ремонт рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками будет стоить около 100-150$ .
P.S. не запускайте свои машины. Меняйте вовремя все расходники .

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Причины стука в рулевой рейке Honda CR-V и его устранение

Рулевая рейка – важнейший компонент системы гидроусилителя руля (ГУР), призванной облегчить поворот руля. Чтобы понять значение данного механизма, достаточно сравнить отечественные машины старого образца и Honda CR-V по легкости поворота рулевого колеса. Благодаря наличию ГУР в японских автомобилях для этой операции водителю приходится тратить минимум усилий.

Рулевая рейка представляет собой основу данной системы, поэтому появление в ней стука говорит о необходимости проведения диагностики и выявления неисправности, причиной которой может быть любая деталь этого конструктивно сложного механизма.

Наконечники рулевой рейки

Стук в системе ГУР имеет множество источников происхождения, но самым вероятным виновником являются наконечники. Данные детали крепятся к колесу и соединяются с рулевой тягой, обеспечивая ее движение. Диагностировать проблему может любой квалифицированный мастер. Причиной выхода из строя данного элемента рулевой рейки становится порванный пыльник. Как правило, его повреждение приводит в негодность шаровое соединение пальца, из-за чего и возникает стук. Проблема решается заменой пыльника, который можно приобрести в любом специализированном магазине.

Рулевая тяга

Создавать стук в рулевой рейке способен и этот механизм. Обычно причиной его неисправности также является порванный пыльник. Часто встречается ситуация, когда старый владелец машины довел состояние тяги до плачевного состояния, а затем просто поменял пыльники и хорошо смазал систему. В итоге механизм еще немного поработал, после чего полностью вышел из строя. Диагностика состояния рулевой тяги сложнее, чем наконечников. Чтобы выявить проблему, нужно снять пыльники и проверить механизм на наличие люфта в горизонтальной плоскости. Если люфт обнаружен, проводят замену тяги, после чего рейку собирают и устанавливают на прежнее место.

Направляющая втулка рулевой рейки

Ключевым элементом всей конструкции редуктора является вал, обеспечивающий своим движением поворот колес. Однако его нормальная работа, в свою очередь, тесно связана с направляющей втулкой. Данный элемент обеспечивает фиксированное положение вала в определенной плоскости, исключая любые отклонения в процессе его работы. Именно втулка в большинстве случаев и становится источником стука.

Данный элемент ничем не фиксируется: в процессе работы он постоянно движется, подталкиваемый мощной пружиной. Причем самой причиной его некорректной работы является загрязнение поджимного механизма, который за годы эксплуатации Honda CR-V покрывается толстым слоем ржавчины и различных отложений.

Недобросовестные или неквалифицированные мастера часто предлагают дорогостоящий ремонт Хонда СРВ , хотя проблема решается просто. Как правило, достаточно замены изношенной втулки новой. Это обойдется в несколько раз дешевле, чем полная замена узла. Если диагностика определила, что источником стука является загрязненная пружина, устранить неисправность будет еще проще – потребуется чистка поджимного элемента.

Как правило, в таких случаях проводятся следующие работы:

• откручивают гайку и болт, извлекают пружину и направляющую втулку;
• осуществляют чистку изделий с помощью щетки и химических жидкостей (специальных очистителей, солярки);
• очищенную от грязи пружину покрывают смазкой, защищающей от воды;
• при наличии царапин, сколов и потертостей на поверхности втулки производят ее замену;
• посадочное место втулки очищают от грязи, а само изделие обильно смазывают защитными составами и устанавливают на место;
• весь снятый с авто узел собирают, контргайку и болт покрывают смазкой, механизм возвращают на место;
• выполняют регулировку момента затяжки, при котором устанавливается оптимальное натяжение пружины, с последующей фиксацией контргайки и болта.

Выходная втулка рулевой рейки

Данный компонент рулевой рейки нередко становится причиной появления стука. Обычно звук возникает при наличии люфта вала на выходе из корпуса. Он появляется в результате естественного износа выходной втулки, которая изготавливается из более мягкого металла, чем сам вал. Проблема постоянного стука в данном случае решается с помощью замены поврежденного элемента. Примечательно, что смена выходной втулки осуществляется проще, чем прижимной: требуется открутить старую деталь, а на ее место установить новую.

Рулевая рейка является дорогостоящим узлом Honda CR-V. Но владельцам японских автомобилей не стоит отчаиваться. Многие компоненты рейки легко заменяемы и широко представлены на рынке, что позволяет восстановить систему при вполне разумных затратах.

Интерьер

Пластик в салоне Хонда Аккорд 8 временами начинает скрипеть. Лишних звуков добавляет и задняя полка – распространенное явление. Для борьбы с ее скрипом в сервисах подтягивают крепления и обрабатывают места контактов проникающей смазкой. Зимой причиной скрипов в районе заднего стекла, становится лед, скапливающийся в водоотливах под крышкой багажника.

Заводские динамики акустической системы зачастую начинают хрипеть при пробеге более 50-80 тыс. км. А после 80-120 тыс. км может засвистеть подшипник вентилятора отопителя. Смазка подшипника устраняет шум. Новый моторчик печки стоит около 12-19 тыс. рублей.

Через два-три года эксплуатации нередко отказывает подогрев подушки водительского сиденья из-за разрыва токопроводящих элементов. Кожа подушки водительского сиденья сравнительно быстро теряет «товарный вид»: появляются складки и потертости. Сам каркас кресла порой начинает скрипеть.

С электрикой, как правило, серьезных проблем не возникает. Разве, что иногда «глючат» передние парктроники, и сбрасывается память сидений. Датчики парктроника отключается и при перегорании лампочки в кнопке включения системы помощи.

На рестайлинговых образцах после 100 000 км нередко выходит из строя электронный блок управления рулевой рейкой EPS. Блок лучше позаимствовать у дорестайлинговых Аккордов — он надежнее. Стоимость нового блока — 62 000 рублей, на рынке можно поискать б/у вариант за 5-20 тыс. рублей.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

1. Набор ключей.
2. Съемник наконечников.
3. Подпорки из дерева.
4. Ветошь.
5. Жидкий ключ.
6. Молоток.
7. Отвертка (тонкая).
8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.

3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.

4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.

Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 3,88 из 5)