Toyota Prius XW20 с пробегом: сложнейшая электрика и облегчение кузова, ведущее к коррозии

Toyota Prius XW20 с пробегом: сложнейшая электрика и облегчение кузова, ведущее к коррозии

Хочется почувствовать себя причастным к “спасению планеты”, но неохота связываться с полноценным электромобилем? Можно рассмотреть покупку одного из самых популярных в мире гибридов. Первый Prius появился ещё в 1997 году, но его в этой публикации мы описывать не будем – машин в продаже мало, не более 50 штук. Второе поколение XW20, которому посвящён материал, тоже нельзя назвать популярной в России моделью: на всю страну по состоянию на лето 2019 года их продаётся около 200 экземпляров. Информации о потенциальных проблемах тем не менее хватает. Сегодня расскажем, чего стоит ожидать от японских ветеранов борьбы с глобальным потеплением: в первой части рассмотрим кузов, салон и электрику, а во второй затронем ходовую часть и силовую установку.

Техника

Prius базируется на суперпопулярной платформе Toyota MC, известной по Corolla E120/130 и E140, RAV4 XA20, Avensis T250 и множеству других моделей классов С и D.

Чуть тесноватый, очень лёгкий, он cпособен быть машиной на каждый день для целой семьи. Тяговая батарея достаточно компактна и по размерам не превышает пару маленьких чемоданов, располагается она в багажнике и даже не мешает наличию запасного колеса.

Подвески вполне типичные для машин этого класса: Макферсон спереди и скручиваемая балка сзади. Под капотом тоже, на первый взгляд, ничего необычного: вроде бы и мотор на месте, и АКП стоит. Двигатель здесь и правда очень похож на типичный бензиновый 1NZ, но работает по циклу Аткинсона, когда степень сжатия не равна степени расширения, что позволяет увеличить КПД мотора за счёт некоторых потерь в тяге и стабильности на малых оборотах. АКП оказывается на деле сложным дифференциальным редуктором с несколькими электрическими машинами двойного действия и позволяет реализовать работу ДВС совместно с электромоторами в различных режимах.

О том, зачем нужны гибриды и почему у этого вида транспорта большие перспективы, я уже писал. Гибридность Приуса обеспечивается на только трансмиссией и электросистемой. Вся конструкция автомобиля подчинена задаче уменьшения расхода топлива и электродвижения. Электрический усилитель руля и электропривод кондиционера, специальная тормозная система с электрогидравлическим приводом и облегчённые тормозные механизмы с алюминиевыми суппортами и пластиковыми поршнями, аэродинамичные колёсные диски и много других специальных решений… Всё вместе это составляет весьма интересную конструкцию со впечатляющими характеристиками.

Таймлайн

Апрель 2003 года: представлен на автосалоне в Нью-Йорке.

Август 2003 года: начало производства японской версии автомобиля.

Сентябрь 2003 года: начало продаж в Японии и США.

Октябрь 2004 года: запуск производства на втором заводе в Фуджиматцу, начало продаж в Европе.

Ноябрь 2005 года: запуск производства в китайском Чанчуне.

Октябрь 2005 года: запуск NHW20, рестайлинговой версии. Пересмотрены настройки подвески – они теперь более жёсткие, изменена внешность, существенно обновлена мультимедийно-навигационная система. В качестве опции стала доступна кожаная отделка салона.

Апрель 2009 года: производство Prius второго поколения свёрнуто в Японии.

Ноябрь 2011 года: производство свёрнуто в Китае.

Кузов

Качество кузовов Toyota начала века оказалось достаточно высоким, хотя и не дотягивающим до лучших европейских образцов. Главный минус – сравнительно тонкое и мягкое ЛКП, зато качество металла и проработка почти всех элементов кузова очень высокие.

На практике это означает, что основная масса российских Приусов находится в неплохом состоянии, но снаружи стоит проверить как минимум кромку крыши и пороги на предмет сколов, подплёночной коррозии и ржавчины, да и к боковым панелям стоит присмотреться повнимательнее. Серьёзная коррозия порогов и внешних панелей чаще всего говорит о последствиях ДТП или избыточной влажности во внутренних полостях по какой-то причине, например из-за локального затопления. Встречается она подозрительно часто, «спасибо» плохой герметизации швов и уже упомянутому слабенькому ЛКП.

Ещё одно следствие плохого качества окраса – изрядное количество неаварийных Приусов с явно незаводским слоем. Не спешите обвинять продавца. Просто если краска от возраста помутнела и покрылась мелкими царапинками, полировка не поможет – легко протереть лак или даже основу. Поэтому обновить внешний вид можно только полным перекрасом.

Снизу машины смотрятся заметно хуже, чем снаружи. К металлу претензий нет, ржавеет он медленно, но для максимального облегчения конструкции слой антикора предельно скуп. Не все швы прикрыты, а на большинстве стыков и краях технологических отверстий ржавчина цветёт буйным цветом. Кронштейны, точки сварки, тонкие кромки – всё это ржавеет даже на машинах последних лет выпуска, а на самых старых можно встретить и рыхлую ржавчину на большей части площади днища и арок. К счастью, часть автомобилей приехала из тёплых штатов Америки в 2008–2009 годах, часть обрабатывали антикорами уже тут, так что откровенно запущенных экземпляров мало.

Фары и мелкие кузовные элементы тоже выполнены максимально облегчёнными и хилыми. Ломается ручка задней двери, бамперы очень боятся ударов, а учитывая конструкцию, передний бампер оказывается побит и сорван регулярно – достаточно высокого бордюра. За собой бампер обычно тянет крепления фар, а предельно укороченные провода легко ломают разъёмы.

Салон

Интерьер у Приуса простой и функциональный, но, к сожалению, облегчение конструкции ощущается и здесь: минимальная шумоизоляция, очень лёгкая конструкция передней панели и тонкий напольный ковёр. Впрочем, каких-то откровенно ломучих деталей тут нет.

Со временем изнашиваются мотоприводы климат-контроля – там вытирается покрытие резистивных дорожек, скользящие контакты изнашиваются, и заслонки начинают жить своей жизнью. При пробегах за полторы-две сотни тысяч начинают подвывать вентиляторы климата и вентилятор тяговой аккумуляторной батареи (ВВБ, как ещё её любят называть – высоковольтной батареи).

Кондиционер со спиральным компрессором Denso очень надёжный, ведь конструкция по сути та же, что у бытовых холодильников, правда, фреон и масло должны быть строго нужного типа и перелив масла не допустим. Летом использование кондиционера на Приусе строго обязательно. Тяговая батарея охлаждается воздухом из салона, а при температурах свыше +50 градусов она деградирует. К тому же она не любит влажный и пыльный воздух. Так что в жару кондиционер должен поддерживать температуру +20–27 градусов максимум, это важно для электрики машины. И окна лучше не открывать, если не хотите лишний раз снимать кожух батареи с напряжением в 500 вольт для чистки. Разумеется, салонный фильтр тоже менять нужно почаще. Батарея и так часто работает на пределе температуры, вентилятор старается включать пореже, чтобы не шуметь. Умельцы корректируют алгоритмы работы через ПО, ставят тумблеры принудительного включения или новые контроллеры вентилятора, так что климат в Prius дело очень важное.

Электрика

Сложно объять необъятное, поэтому придётся выделить лишь самые главные моменты. Несмотря на высокую сложность конструкции электросистемы, в целом Toyota создала очень надёжную систему гибридного привода. При пробегах менее 120–150 тысяч основные проблемы системы – это недозаряд свинцового аккумулятора из-за сбоев преобразователя или некорректной работы термокомпенсации, а также сбои контроллера питания (инвертора) из-за перегревов, плюс вышеупомянутый перегрев самой тяговой батареи летом под нагрузкой.

Возможны и другие, в том числе весьма сложные, поломки бортовой электроники, но они возникают сравнительно редко, если машина эксплуатируется аккуратно, а за состоянием помпы инвертора и работой системы вентиляции батареи следят. Самая неприятная проблема – это именно поломка самого инвертора. Он немало стоит, а его поломка из-за перегоревшей помпы, грязного антифриза или попадания жидкости обычно лечится не очень бюджетно, а самой нелепой проблемой инвертора является срабатывание датчика удара, приводящее к обесточиванию высоковольтной части, – сенсор со временем может стать излишне чувствительным.

Кстати, при попадании струи воды из мойки высокого давления корпус инвертора пропускает влагу внутрь. Помыть моторный отсек любят многие владельцы, Prius сильно не хватает пыльников, так что шансы на такую нелепую поломку тоже есть.

При пробегах за 150 тысяч начинают понемногу появляться сложности с контактами тяговой батареи, деградацией ячеек, загрязнением системы охлаждения батареи и связанными с ними перегревами, сбоями систем калибровки тяги, сильнее проявляет себя эффект памяти ячеек и тому подобные факторы. Различные мелочи, вроде зависаний экранов мультимедийной системы и приборной панели, отказы стеклоочистителей и прочая мелочёвка с возрастом также случаются всё чаще.

Нельзя сказать, что после прохождения 150-тысячной отметки всё вдруг ломается, но по мере роста пробега машина начинает напоминать о себе и об отложенных некогда ремонтах. Придётся осваивать алгоритмы «тренировки» батареи, научиться замерять напряжение на элементах, высматривать коррозию контактов – у владельцев Prius есть ещё много полезных навыков. А также надо обзавестись специфическим ПО на смартфоне и OBD II адаптером, умеющим работать с гибридами.

Типовых неприятностей, кроме трёх упомянутых основных, нет, но эти проявляют себя всё более регулярно. А “обычные” 12-вольтовые электрические цепи сохраняют высокую надёжность и в более почтенном возрасте.

Промежуточный итог

Уже сейчас, ещё до того, как мы обратимся к непосредственно гибридным силовым установкам, становится понятно, что немолодой Приус – машина для энтузиастов. Простота и невысокий уровень комфорта сочетаются с довольно высокой ценой вероятных ремонтов. Но с точки зрения “занимательной инженерии” японские гибриды невероятно интересны. Далее изучим хитрую трансмиссию, не вполне обычную ходовую часть и единственно возможный мотор.

Как отрегулировать фары на Ланосе — Автомобильный клуб Lanos (Сенс)

Вообще-то такая не очень сложная процедура как регулировка фар описывается в руководстве, да и в интернете полно советов как правильно отрегулировать фары на Ланосе… но расскажу еще раз и тут.

Из инструментов и приспособлений потребуется:

• Подкачать колеса до нормы (на Lanos, с колесами 175/70 R13 и 185/60 R14 должно быть 220 кПа);
• Накидать в багажник все то чего там даже и не было… 🙂 а именно: запаска, ключи, другого хлапа в эквиваленте полного бака бензина, если он у вас пустой;
• Установить авто на ровной поверхности перед стенкой за 3 м и посадить за руль дружбана с весом 75-80 кг, для реалистичности ситуации на дороге. Затем включаем фары для проверки, и если на стене отображаются не круги, а полумесяцы регулировка таки нужна.

Ход работы по регулировке света фар:

1. Замеряем высоту от пола до фар центра фары (это около 70 см, означено на рис.2 буквой «h»), а затем также отмерить на стенке, по которой будите ориентироваться и проведите прямую линию.
2. Поскольку Ланосы имеют электрокорректор, то не забудьте установить регулятор в нулевое положение (соответствует только весу авто с водителем).
3. Включаем ближний свет фар и смотрим на экране их свечение (вид пучка, положение относительно друг друга, высоту относительно линии). В идеале ваши фары должны быть выставлены как на этом рисунке: Соответственно граница левых частей света фары Ланоса должна совпадать с линией «4», а граница перелома пучка а (E1 и E2), сходится с линиями «1» и «2». Но на практике, как правило, естественно идеального соотношения не выставить.
4. Приступить к регулировке каждой фары по отдельности (отключать можно разъем питания). Регулировка фар Шевроле Ланоса производится регулировочными винтами. По горизонтали влево – вправо (стрелочка №2) крутим, чтобы установить положение светового пятна. Можно как крестовой отверткой верху, так и в торец.
5. Настройку фар по вертикали вверх-вниз (если не соответствует расположение световых пятен относительно центральной линии) производим за корректор (стрелочка №1). Крутить можно как сверху (красная стрелка), так и в торец за хвост корректора (синяя).

Где находится и как регулировать(настраивать) фары. Sens, Lanos

Регулируйте правильно и не слепите встречные автомобили! Как я регулирую ГБО — …

Налаштовуємо фари. Щоб і самим бачити дорогу.

Подготовка к настройке света фар

Перед тем как отрегулировать фары на Kia Rio 3 необходимо провести ряд приготовлений:

1. Проверить давление во всех колёсах, подкачать шины до нормального уровня, .
2. Поставить автомобиль на ровную поверхность передней частью к стене под прямым углом на дистанции один метр.
3. На стене мелом необходимо сделать разметку такую же, как на рисунке. Плоскость, пересекающая автомобиль вдоль и делящая его на две симметричные половины должна совпадать с линией «0» начерченной на стене.
4. Покачать машину из стороны в сторону, это делается для того, чтобы пружины подвески с обеих сторон выровнялись и стали в своё привычное положение.
5. Замерить на авто расстояние от центра каждой фары до земли (эта величина справа и слева может оказаться разной). На той же высоте начертить линию на экране. На нашем рисунке черта обозначена буквой «h».
6. На приборной панели Киа Рио слева от рулевой колонки находится крутилка регулятора электрического корректора фар. Её необходимо поставить в нулевое положение.
7. Регулировку пятна света и его направление необходимо проводить отдельно для левой и правой фары. Одну из фар при этом необходимо закрыть материалом, не пропускающим свет.

Тойта приус 3-е поколение

Поменялся дизайн автомобиля передняя часть и интеръер но самое главное отличие третьего поколения -это новая силовая установка с мотором 2ZR-FXE объемом 1,8 мощщностьб 99 л.с и электродвигателем мощностью 60квт вместо 50.

Такое сочитание дало возможность проехать на одном литре бкнзина 33 километра. Также экономить энергию помогло использование электрического водяного насоса.

Автомобиль выпускаля в комплектациях базовая «L», средняя «S» и премиум «G».

Багажник увелиился до 446 литров.

Модификация 3-е поколения: 1.8 л, 99 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод, гибрид

Как использовать? 5 простых правил

1. Prius НЕ ЕЗДИТ БЕЗ БЕНЗИНА! Самый верный способ убить батарею – пытаться ехать на автомобиле без бензина. Разумеется, автоматика выключит зажигание при критическом разряде батареи, но самые «умные» после этого включают машину вновь и пытаются ехать.
2. Батарею нельзя заряжать. НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ! Если по какой-то причине на вашем автомобиле села ВВБ, не надо пытаться ее зарядить. Если случилось так, что заряд батареи критически мал, заведите ДВС при помощи обычного аккумулятора (да-да, в Prius’е есть обычный аккумулятор и стартер именно для этих целей), остальное Prius сделает сам.
3. Следует избегать сильного заряда или разряда батареи. Хорошо, если при езде батарея на экране не заполняется и не опустошается полностью, лучше, чтобы одно деление оставалось. Полное заполнение тоже не повод для паники.
4. При эксплуатации машины в гористой местности с длинными подъемами используйте режим В для спуска. Это поможет избежать «перезарядки» батареи и сбережет тормоза.
5. Если собираетесь проводить какие-либо кузовные (сварочные ?! ) работы, обязательно отключайте ВВБ. Для этих целей в багажнике под полкой, находящейся за задней спинкой слева (если смотреть по ходу машины), есть размыкающий переключатель.

Экологичность/ходовые качества, эффективное использование электроэнергии

Система PHV значительно шагнула вперед. По сравнению с предшественником максимальный пробег в режиме «электрокар» вырос с 26.4 км до 60 км, экономичность в гибридном режиме — с 31.6 км/л до 37.0 км/л, также максимальная скорость в режиме «электрокар» со 100 км/ч поднялась до 135 км/ч, емкость ионно-литиевых аккумуляторов увеличилась с 4.4 кВт-ч до 8.8 кВт-ч. Также, благодаря использованию в системе распределении привода односторонней муфты, генератор может выполнять и роль двигателя: система, способная выдавать сдвоенное усилие маршевого электромотора (163 Нм) и генератора (40 Нм), называется Dual motor drive system. Иначе говоря, можно считать, что это практически электрическое турбо, поэтому в режиме электромобиля у машины отличный мощный ход (76 кВт/203 Нм).

Размещенная на крыше солнечная панель производства Панасоник, поставляемая опционально, в новой модели может заряжать ходовой аккумулятор. Это первая в мире система с зарядкой от солнца на серийном автомобиле, способная пополнять ходовую энергию от солнечного света. В режиме EV на энергии за один день зарядки от солнца можно проехать максимально 6.1 км или в среднем 2.9 км. Таким образом, в год только на одной солнечной энергии можно преодолеть 1000 км. Зарядка от солнца очень чувствительна к погоде, теням, поэтому на дисплее есть возможность в режиме реального времени проверить ее скорость. Девайс, который обязательно понравится любителям всего экологического.

Ахиллесовой пятой прежнего PHV была проблема эффективного обогрева салона при низких температурах на улице, поэтому впервые в мире на автотранспорте внедрена климат-система на тепловом насосе с промежуточным впрыском хладагента в полость сжатия, что позволило, не прибегая к запуску ДВС, решить проблему отопления. Зарядная система совместима со всеми вариантами зарядки: «топливный» лючок находится сзади-справа, предусмотрены скоростная зарядка (за 20 мин. до 80%), зарядка от сети 200 В (2 ч. 20 мин.) и от сети 100 в (14 ч).

Настройка света противотуманных фар

Регулировка фар «Тойота-Камри» включает в себя также настройку противотуманок. Залог корректной работы этих источников света состоит в их правильной установке. Существуют определенные рекомендации к монтажу противотуманных фар:

• уровень над землей – 250 мм;
• противотуманки не должны выступать за основную оптику авто. Желательно закрепить их в 400-600 мм от фар;
• эффективность работы противотуманных фар будет заметно снижена при отсутствии должной регулировки.

Этапы настройки противотуманок следующие:

1. Передвижной экран отодвигают на 7 метров от авто. Если вы используете стену, то просто отгоните машину на нужное расстояние.
2. Отметьте центры фар, отступите от них 10 см и проведите горизонтальную линию.
3. Отгоните автомобиль еще на 6-7 метров от стены (или переместите экран) и снова включите противотуманные фары.
4. Если свет выставлен правильно, то его верхняя граница должна проходить по горизонтальной черте, проведенной ранее. Оптимальное расстояние между центрами пучков – 120 см.