Схема электрооборудования на Audi 80 B3 — особенности схемы

Схема электрооборудования на Audi 80 B3 — особенности схемы

Автор: admin 17.10.2020 Время прочтения: 5 минут 9 175 просмотров Комментариев пока нет

Ауди 80 б3 – автомобиль, который был очень популярным в 90-х годах . Машина выпускалась на заводах в течение нескольких лет, после чего их производство остановилось.

Однако, и по сей день можно найти рабочие модели данных автомобилей.

В нашей статье мы представим схему электропроводки Ауди 80, а также подробно расскажем про её особенности.

Краткий обзор Audi 80

Итак, давайте начнем немного издалека. Что же такое Ауди 80 в умах автовладельцев?

Этот автомобиль вполне заслуженно считается живой легендой. Первые модели серии появились на дорогах мира 30 лет назад, но, как уже говорилось, до сих пор пользуются неплохой популярностью.

Надежность Audi 80 находится на высочайшем уровне, а ходовые характеристики ничем не уступают многим современным моделям.

Эти автомобили, даже с очень большим пробегом, не сулят своему владельцу серьезных проблем с ремонтом, особенно если обслуживание будет производиться вовремя. Заменить масло в Ауди 80 достаточно просто, и сейчас разберем весь процесс пошагово.

Фактические показатели экономичности двигателей

Чтобы узнать реальный расход топлива у наиболее популярных силовых агрегатов легендарной восьмидесятки, достаточно посетить один из множества тематических интернет форумов. Или ознакомиться с частичной их выборкой ниже.

Силовой агрегат на 1.8. Третье поколение

1. Антон. Москва. Пересел в свое время с нашей «девятки» Всегда хотел немца и вот получилось. У меня механика, так как для большого города самое то. В разных условиях не проверял, но в среднем на каждые 100 км трачу до 9-ти литров.
2. Семен. Иркутск. Естественно, брал б/у. Правда, в очень хорошем состоянии. Подшаманил там и тут. Теперь все нормально. Нравится, что расходы на ремонт сейчас – минимальные. И это учитывая, что машина 88-го года! Расход на 100 км у меня следующий: город 10-11, трасса – до восьми.
3. Валера. Выборг. Катаюсь уже двадцать лет. Как говорится – полет нормальный. Конечно, в городе жрет до 12 литров, но все остальное просто в прекрасном состоянии.
4. Петр. Уфа. Купил несколько лет назад практически за копейки. Сейчас не нарадуюсь удачному капиталовложению. Машина практически не убивается. И, при этом, заливаю не больше 9-ти литров на каждую сотку.
5. Федор. Кострома. Отдал родственник за ненадобностью. Долго у него стояла в гараже. Мне же по работе самое то. Да, по городу тратит около десятки, а вот по трассе всего пять, что очень радует.

Как видно из информации, полученной от обычных автолюбителей, этот вариант силового агрегата, в целом, расходует в реальных условиях не намного больше того, о чем заявлял автопроизводитель.

Двухлитровый двигатель. Audi 80 B4

1. Игорь. Краснодар. У меня Ауди 93-го года. Немецкое качество – что тут еще сказать. Минимум вложений, максимум долговечности. Экономичность тоже очень неплохая – в среднем не больше пяти по трассе и восьми по городу.
2. Антон. Мурманск. Прекрасная машина, которая практически идеальна для наших условий. Даже зимой заливаю не больше десятки, а за пределами городской черты еще экономичнее – трата не более 7 л.
3. Владимир. Астрахань. Покупал всего три года назад, хотя сама машина – 95-го года выпуска. Состояние досталось мне практически идеальное – несколько недочетов, которые быстро устранил. По поводу движка – езжу только по городу и трачу около 10-ки, в зависимости от ситуаций.
4. Василий, Москва. Да – машинка старенькая, но для моих целей полностью подходит. Люблю ездить на ней на рыбалку, на дачу, на охоту. Тем более, что мощности хватает, а экономичность очень неплохая – от 7-ми до 10-ти. Естественно, максимальные показатели в городской черте.
5. Григорий. Липецк. У меня модель с автоматом – 92-го года выпуска. Все устраивает, в том числе и расход: город – до 10-ти, трасса – не более 7-ми.

У этой варианта силового агрегата наблюдаются некоторые расхождения показателей траты горючего в городском режиме – реальные выше. Во всем остальном – примерно в норме.

Мотор 2.6

Не самый популярный вариант в нашей стране. Тем не менее, есть и его владельцы:

1. Игнат. Тюмень. Что мне в этой модели нравится, кроме ее мощности и долговечности, так как достаточно низкий расход горючего при таком объеме. Еще ни разу не наблюдал более 10.5 л.
2. Владислав. Барнаул. Все в этой машине хорошо, только если не кататься по городу. По трассе заливаю не более десятки на каждую сотку, а вот в пределах городской черты выходит около 15-ти, что не очень выгодно по сегодняшним ценам.
3. Константин. Ростов. Не знаю, как у других, но моя «малышка», в не самых лучших условиях города, потребляет до 11-ти максимум литров горючки. Мне кажется, что это достаточно неплохо.
4. Валентин. Самара. Обычно катаюсь только в теплое время года, но использую кондиционер. Выходит до 11-ти, иногда 12 л. , бензина.

То есть, этот вариант также является немногим более затратным, если сравнивать с официальными нормами.

Тем не менее, стоит отметить, что подобную модель часто выбирают совершенно по другим причинам – из-за ее потрясающей надежности и доступности проведения ремонтных работ. А экономичность двигателей? В прошлом веке об этом как-то не думали.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Как проверить спидометр Ауди 80

Проверка спидометра Ауди , в случае возникновения проблем с корректным функционированием, начинается с того, что нужно обязательно заглянуть в отсек, где находятся все предохранители, и проверить их.

Герконовый датчик направляет импульсы оборотов к спидометру. Его тоже необходимо проверить. Геркон является контактной трубой, которая располагается в газовой оболочке и является герметично закрытой. При воздействии магнитного поля контакт всегда будет замыкаться. Чтобы геркон мог корректно передавать импульсы, он должен работать исправно.

Поколения, модификации и моторы

Перед тем, как рассматривать выбор аккумулятора, будет полезно коротко рассмотреть двигателя, которые работали на Audi 80. От их типа и объёма в основном и зависел выбор характеристика аккумулятора производителем на ту или иную версию автомобиля. Если вы знакомы с этой информацией, и вам неинтересно читать про двигатели, можете в меню выше сразу перейти к разделу подбора АКБ.

• 1972─1978 гг. (B1).
• 1978─1986 гг. (B2).
• 1986─1991 гг. (B3).
• 1991─1995 гг. (B4).

Двигатели будут рассмотрены для третьего и четвёртого поколения автомобиля, поскольку более ранние версии мало кому будут интересны. Их практически не осталось в строю.

На третьем поколении Audi 80 B3 (89/B3) работали следующие моторы.

• PP (1.6 л; 69 л. с.).
• RN (1.6 л; 75 л. с.).
• ABB (1.6 л; 102 л. с.).
• RU (1.8 л; 75 л. с.).
• SF (1.8 л; 88 л. с.).
• NE/JN/PM (1.8 л; 90 л. с.).
• DZ (1.8 л; 112 л. с.).
• SD (1.8 л; 113 л. с.).
• 3A (2.0 л; 113 л. с.).
• AAD (2.0 л; 116 л. с.).
• 6A (2.0 л; 137 л. с.).

• JK (1.6 л; 54 л. с.).
• SB/RA (1.6 л; 80 л. с.).
• 1Y (1.9 л; 68 л. с.).

В паре с моторами работали трансмиссии: 5-ст. «механика» и 3-ст. «автомат». Привод был передний и на обе оси.

• ABT (2.0 л; 90 л. с.).
• ABK (2.0 л; 115 л. с.).
• 6A (2.0 л; 138 л. с.).
• ACE (2.0 л; 138 л. с.).
• NG (2.3 л; 131, 133 л. с.).
• ABC (2.6 л; 148 л. с.).
• AAH (2.8 л; 172 л. с.).

• AAZ (1.9 л; 74 л. с.).
• 1Z (1.9 л; 89 л. с.).

В связке с силовыми агрегатами работали 5-ст. МКПП и 4-ст. АКПП.

На американском рынке моторы 80 B4 были такие.

• ABM (1.6 л; 90 л. с.).
• ADA (1.6 л; 101 л. с.).
• ADR (1.8 л; 125 л. с.).
• ABT (2.0 л; 90 л. с.).
• ABK (2.0 л; 115 л. с.).
• 6A (2.0 л; 138 л. с.).
• ACE (2.0 л; 138 л. с.).
• NG (2.3 л; 133 л. с.).
• ABC (2.6 л; 148 л. с.).
• AAH (2.8 л; 172 л. с.).

• AAZ (1.9 л; 74 л. с.).
• 1Z (1.9 л; 89 л. с.).

Четвёртое поколение также выпускалось с передним и полным приводом.

Аккумуляторы на Audi 80 ставились с ёмкостью от 40 до 80 Ач и с пусковым током от 360 до 780 ампер. Далее читайте, как с помощью сервиса у нас на сайте узнать характеристики аккумуляторной батареи на любую модификацию автомобиля.

Меняем наружный ШРУС на Ауди 80 В3

Причинами разрушения шарнира чаще всего становятся некачественные пыльники. Они рвутся, смазка выбрасывается наружу, вместо неё в пыльник попадает всякая дрянь — песок, камни, вода, реагенты и шарнир быстро рассыпается. Заменить ШРУС на Ауди 80 В3 и В4 достаточно просто и сделать это можно несколькими способами. Самый правильный и академический — снять привод полностью, зажать полуось в тиски и аккуратно в чистоте заменить оба шарнира.

Но мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что времени на это хватает не всегда. Поэтому академическим способом заменим в следующий раз. А сегодня поступим так:

1. Ставим машину на ровную площадку (смотровая яма или подъёмник есть далеко не у всех).
2. Затягиваем ручник, ставим противооткаты под задние колеса.
3. Первым делом нужно сорвать ступичный болт. Как правило, он пускает корни, поэтому, чтобы его сорвать придётся найти очень мощный торцовый ключ на 24 с воротком и усилить его трубой подлиннее. Предварительно обработаем болт проникающей смазкой WD40 или чем-то в этом духе. Сорвётся, никуда не денется.
4. Теперь можно срывать колёсные болты, вывешивать машину на домкрате, подставлять подставку (крайне желательно) и снимать колесо.
5. Тщательно чистим от грязи все что видим вокруг ШРУСа, чистим гайку наконечника рулевой тяги.
6. Ключом на 17 откручиваем её и выпрессовываем палец из стойки. Желательно применять съёмник, поскольку сильные удары по тяге не принесут пользы рулевой рейке.
7. Этим же ключом откручиваем гайку крепления шаровой опоры, отводим кулак в сторону, применив монтировку. Опора должна выйти без проблем, главное вычислить правильный угол для размещения монтировки.
8. Снимаем хомуты пыльника и сдвигаем их вдоль привода в сторону КПП.
9. ШРУС можно выбить , вставив в отверстие для болта вороток, удлинитель или что-то подобное. Но можно поступить технологичнее — вкручиваем ступичный болт на своё место до упора и он сам выдавит шарнир безо всяких лишних телодвижений.
10. Шарнир держится при помощи стопорного кольца, установленного в паз полуоси, снимаем его и аккуратными ударами по каретке ШРУСа сбиваем его, придерживая полуось так, чтобы она не сдвинулась горизонтально.
11. Снимаем пластиковую втулку и шайбу, тщательно протираем ветошью полуось.
12. Достаём новенький ШРУС и щедро смазываем его смазкой, которая идёт в комплекте. Несколько раз проворачиваем сепаратор, добавляя смазку.
13. Наносим небольшое количество смазки на полуось, на шлицевую часть и чуть дальше. Это необходимо, чтобы пыльник сел без проблем, он должен сидеть плотно. Надеваем новый пыльник из комплекта.
14. Надеваем на полуось металлическую шайбу, за ней пластиковую втулку.
15. Все то, что осталось в тюбике со смазкой, равномерно распределяем по внутренней поверхности пыльника, чтобы он был более эластичен, да и запас смазки для шарнира не помешает.
16. Ставим на место ШРУС и крепим хомутами пыльник.
17. Устанавливаем шарнир в поворотный кулак, стараясь попасть в шлицы, ставим на место опору, смазав палец консистентной смазкой, так в будущем будет проще её снять.
18. Гайка шаровой по идее затягивается с силой 50 Нм , но не особо верится, что кто-то будет замерять это усилие.
19. Вкручиваем болт ступицы и прикручиваем на место рулевую тягу. Ступичный болт пока не закручиваем до конца.
20. Устанавливаем колесо и опускаем машину на землю. Только теперь можно от души закручивать ступичный болт. Опять таки, с усилием 200 Нм .

Работа выполнена, мы честно сэкономили минимум 50 долларов, научились менять внешнюю гранату на Ауди 80 и ещё чуть-чуть сильнее полюбили свою машину. Крепких всем ШРУСов и удачи в пути!