Лифт подвески УАЗ «буханка»: выполняем своими руками

Лифт подвески УАЗ «буханка»: выполняем своими руками

УАЗ 452, или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

• Отсоединяем провода от стартера;
• Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
• Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
• Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
• Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

История этих автомобилей
восходит к 1956-57 гг., когда проводились испытания опытных образцов.
А осенью 1958 г. на Ульяновском автозаводе начали серийный выпуск легкого
грузовика УАЗ-450. Машина была примечательна во многих отношениях. Во-первых,
она стала первым советским грузовиком с кабиной, установленной над двигателем.
Во-вторых, это был первый в стране серийный развозной автомобиль малой
грузоподъемности (0,8 т). И, наконец, УАЗ-450 разработали специально для
эксплуатации на плохих дорогах: машина была полноприводной и предназначалась
в первую очередь для использования в сельской местности.

В конструкции грузовичка широко использовались компоненты джипа ГАЗ-69:
двигатель и 3-ступенчатая КПП (ведущие родословную еще от «Победы»), раздаточная
коробка, мосты, подвеска и рама. В декабре 1961 г. параллельно с полноприводной
версией начался выпуск автомобилей семейства 451 – с колесной формулой
4х2.

В 1965-1966 гг. автомобили претерпели модернизацию. Они получили новый
верхнеклапанный двигатель УАЗ-469 (вариант мотора «Волги» М-21В). Рабочий
объем его составлял 2,5 л, а мощность 70 л.с., впоследствии – 80 л.с.
Коробка передач стала 4-ступенчатой, шасси было усилено. Внешне машина
отличалась решеткой радиатора. Полноприводные автомобили получили индекс
УАЗ-462, а неполноприводные – УАЗ-461 М.

Следующая модернизация была проведена лишь в 1985-1989 гг. Мощность
двигателя возросла до 90 л.с., на автомобили стали устанавливать двухконтурный
привод тормозов с вакуумным усилителем и более прочные ведущие мосты с
другим передаточным числом. От выпуска неполноприводных моделей отказались.
Эти модернизированные машины получили новые четырехзначные индексы: бортовой
грузовик – УАЗ-3303, интегрированный цельнометаллический фургон – УАЗ-3741,
микроавтобус – УАЗ-2206 и санитарная машина – УАЗ-3962. Они, наряду с
более совершенными модификациями, находятся на производстве и сегодня.

Кабина

Кабина «уазика» отличается от обычного грузовика своими размерами – она
попросту тесновата.

Обогреватель (он же «печка») работает очень слабо. Потому тепло, исходящее
от горячего мотора в зимнее время, – хорошее дополнение.

Лобовое стекло – гнутое, с достаточно большой обзорностью.

Рулевая колонка неподвижна и никаких регулировок не предусмотрено. Правда,
народные умельцы умудряются устанавливать рулевую колонку от ГАЗ-66, которая
может регулироваться.

Сиденья водителя и пассажира нельзя назвать удобными – скорее всего это
просто места для того, чтобы не стоять.

Щиток приборов предельно прост. В ночное время можно использовать регулируемую
подсветку приборов с зеленоватым светом.

Двери в кабине выполнены намного аккуратнее, чем на ульяновском джипе.
Несмотря на наружное расположение петель, они ложатся точно по проему
кабины, и в процессе эксплуатации машины только изредка нужно регулировать
положение ригеля.

Рулевое и тормоза

Рулевое управление – без «помощника»-гидроусилителя. Поэтому в инструкции
к автомобилю сказано, что вращать руль, когда машина находится без движения,
не рекомендуется – это приводит к преждевременному выходу из строя деталей
рулевого управления ввиду высоких нагрузок.

Особенность конструкции передней подвески автомобиля такова, что регулируется
только угол схождения колес. Угол развала колес не корректируется.

Рулевые тяги на автомобилях первых выпусков не имели пыльников, поэтому
водителям приходилось самостоятельно, после проезда по лужам, смазывать
шарниры. Для этого в шоферский набор инструментов дополнительно входил
специальный шприц-масленка с солидолом. На автомобилях более поздних годов
выпуска уже присутствовали пыльники, ибо, как показала практика, ресурса
шарниров рулевых тяг хватало максимум на 10 тыс. км. Шарниры с пыльниками
служили как минимум в два раза дольше. Да и к тому же, некоторые машины
комплектовались подтягивающимися шарнирами.

Управлять автомобилем нетрудно, если у водителя хорошие физические данные
– и переключение передач, и вращение руля (особенно при активном маневрировании)
требуют определенных усилий.

На машинах выпуска до 1980 года устанавливали усилители тормозов гидровакуумного
типа, а после – вакуумного. Однако эти вакуумные усилители требуют частых
регулировок, поскольку из-за появления люфтов на толкателе торможение
наступает при слишком «глубоком» надавливании на педаль.

Двигатель

Двигатель, как уже упоминалось, представляет собой не что иное как вариант
хорошо знакомого многим двигателя ГАЗ-21. Использование более мощного
мотора ГАЗ-24, как это делают некоторые умельцы, приводит к быстрому выходу
из строя деталей трансмиссии – раздаточной коробки, главной пары редукторов.
Хотя по размерам и креплению эти моторы полностью идентичны.

Ресурс двигателя УАЗа невелик – примерно 130 – 150 тыс. км. После этого
ему нужен капитальный ремонт.

Часто причиной преждевременного выхода мотора из строя является детонация
– явление, связанное с применением некачественного топлива. Несмотря на
то, что двигатель низкофорсированный, это явление имеет место.

Конструкция водяного насоса («помпы») такова, что он служит очень долго,
практически до тех пор, пока полностью не рассыпаются подшипники. Сальник
выполнен из текстолита в виде прокладки, и если он начинает давать течь,
можно эту текстолитовую прокладку просто перевернуть другой стороной,
и она будет продолжать исправно служить.

Трансмиссия и подвеска

Передний мост подключается принудительно и жестко, без дифференциала.
Притом конструкторы несколько намудрили. Чтобы подключить передний мост,
следовало не только перевести в соответствующее положение рычаг раздаточной
коробки передач, но и ввести в зацепление полуоси со ступицами. Для этого
нужно было специальным шестигранником большого диаметра закручивать гайки
ступиц на переднем мосту. Зато при отключенном переднем мосту вращались
только колеса, а полуоси и карданный вал оставались неподвижными. Это
снижало сопротивление качению, а значит, уменьшался и расход топлива.

Такая конструкция требовала больших усилий, а главное – времени. Поэтому
на последующих выпусках машин стала применяться специальная муфта Эльма
– быстродействующий аналог. Только теперь для зацепления полуосей достаточно
было повернуть флажок.

И передний и задний мосты – неразрезные. Подвеска выполнена на листовых
рессорах, с амортизаторами на всех колесах. Особых хлопот она не доставляет.

Топливо и резина

Показатели расхода топлива могут отличаться более чем в два раза. Например,
при движении за городом, при постоянной скорости около 60 км/ч с одним
включенным мостом, расход может удерживаться в пределах 10 л на 100 км.
В условиях же городского цикла он увеличивается до 18 л, а при движении
по бездорожью – до 25 л.

Хочется сказать несколько слов и о резине. На заводе автомобиль комплектуется
шинами повышенной проходимости, с характерным «шашечным» рисунком протектора.
Если машина эксплуатируется на не очень сложных дорогах, то такую резину
можно заменить на дорожную – она намного легче и не шумит.

В целом автомобиль надежен, в обслуживании неприхотлив, но, как и любой
другой, требует к себе внимания.

Жук
Петр Николаевич
Водительский стаж 46 лет, на грузовиках УАЗ работает
23 года.

УАЗ-452 Д, на котором я сейчас работаю, служит у меня
уже 17 лет. За это время наездил на нем более 400 тыс.
км.

Машина в целом надежная, прочная, отличается неплохой
проходимостью. Грузоподъемность ее, согласно заводской
инструкции, составляет 800 кг, но если нужно, то она
может перевозить и тонну, что мне нередко приходилось
делать. С запчастями особых проблем никогда не возникало:
многие унифицированы с машинами ГАЗ и УАЗ других моделей.

Из недостатков машины в первую очередь назвал бы не
вполне надежный задний мост. Кроме того, в кабине летом
работать жарко, поскольку поступает тепло от размещенного
там двигателя. А зимой, наоборот, – холодно, потому
что отопитель слабый. Особенно мерзнут ноги.

Двигатель бензиновый и достаточно прожорливый: расход
топлива порой доходит до 19 л на 100 км. За годы эксплуатации
кабина уже не раз перекрашивалась и даже переваривалась,
но все равно то тут, то там возникают очаги коррозии.

Неудачна конструкция ящика для инструментов, расположенного
в задней части платформы. Металлическая защелка ее крышки
держится за деревянный борт, и при его усыхании крышка
часто открывается.

Тем, кто собирается купить подержанный УАЗ, я бы советовал
выбирать машину не старше 5 лет. И проблем с ней будет
меньше, и прослужит она дольше.

Пиндюра
Николай Иванович
Водительский стаж 34 года, на УАЗ-452 Д ездит 4
года

Моя «буханка» 1984 года выпуска, и до того как я ее
купил, она работала в одном АТП и развозила мебель.
Эксплуатирую автомобиль в основном в сельской местности.
Здесь по-настоящему проявляются все качества этого вездехода.
Достаточно подключить передний мост – и глубокий снег,
раскисший чернозем, немаленький брод – все по плечу
ульяновскому грузовичку. При этом машина везет спокойно
800 – 1000 кг груза. Однако будущим владельцам подержанных
«уазиков» порекомендую не сильно перегружать машину,
так как задние рессоры все-таки слабоваты: толщина листов
такая же, как на моем «Москвиче-412».

Ахиллесова пята – задний мост. При большой нагрузке
в нем лопается внутреннее крепление первичного вала
(хвостовика). Поэтому неудивительно, что задний мост
некоторые умельцы ставят от «Волги» ГАЗ-21. Совет здесь
один: точней работать коробкой передач, а на местности
по возможности переходить на пониженный ряд.

Летом в машине, конечно, жарковато – мотор-то между
сиденьями, а вот зимой не помешал бы более мощный отопитель.
В кабине ощущается запах бензина, вентиляция недостаточно
эффективна.

А вообще я машиной доволен. Неприхотливая, дешевая
в ремонте и обслуживании. В сельской местности с одним
ведущим мостом, расходует всего 14 л бензина А-76, а
при включении второго – 16 л.

Выбор шкворней

Формально на оба типа мостов, встречающихся у УАЗ «Буханки» можно установить любую разновидность шкворней, в том числе составные или цилиндроконические. Однако основной выбор стоит между Т-образными и подшипниковыми шкворнями. Окончательное решение зависит в первую очередь от условий эксплуатации. Подшипниковый шкворень обеспечивает лучшую управляемость, устойчивость автомобиля к осевым нагрузкам, не требует частой проверки и подтяжки, имеет большой ресурс работы.

Однако если «буханку» придется эксплуатировать в условиях бездорожья, то лучше остановиться на проверенных временем Т-образных шкворнях. Такая конструкция отличается большей надежность и стойкостью к неблагоприятным условиям, не боится попадания воды, проще устанавливается и не требует дополнительных манипуляций при монтаже.

УАЗ 3909 Буханка 1985 .. 2021 2009 2.9i

Поколение: 1985 .. 2021
Двигатель: UMZ-4213, I4, Бензин
Мощность: 99 л.с. (73 кВт)

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль УАЗ 3909 Буханка 1985 .. 2021 2009 2.9i в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6Jx16 ET22 в сборе с шинами 225/75 R16. Где:

• 6J — ширина обода в дюймах;
• 16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
• ET22 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 225/75 R16 расшифровывается следующим образом:

• 225 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
• 75 — высота профиля в процентах от его ширины;
• R — радиальная навивка корда;
• 16 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5×139.7. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто тридцать девять целых и 70 сотых миллиметров. Диаметр ступицы у авто 108 мм.

Стандартное давление шинах — 2.3 / 2.1 МПа.

Ремонтная покраска видимых кузовных дефектов УАЗика своими руками

Ремонт корпусных элементов авто УАЗ проводится при нарушении их геометрии (вмятины), целостности (трещины, коррозия, гниль), лакокрасочного покрытия (ЛКП). Практически каждый из этих случаев включает в себя подготовительный этап и окрашивание кузова.

Подготовка происходит примерно в следующей последовательности (в зависимости от объемов проблем, некоторые начальные этапы можно будет упустить).

По окончании подготовки переходят к завершающему этапу – окрашиванию. Поклонники данного автомобиля очень часто используют для покраски кузова расцветку камуфляж или раптор. Остается вопрос – сколько нужно краски? Обычно для полной окраски кузова в более современный цвет требуется примерно 5 литров готовой автоэмали.

Заключение

Переделка автомобиля УАЗ под шины с низким давлением — это целый комплекс работ по усовершенствованию конструкции.

В противном случае штатные элементы вашей машины не справятся с нагрузками, возникающими при езде с колёсами такого типа, и выйдут из строя в самый неподходящий момент.

Специалисты советуют учесть при этом все нюансы и сложности, которые могут возникнуть. От того, насколько ответственно вы подойдёте к решению этой задачи, зависит качество вездехода, его проходимость, надёжность и, естественно, ваша безопасность при езде во внедорожных условиях.