Загрузка...Ремонт рулевой рейки Мазда 6 своими руками: Пошаговый мануал
Ремонт рулевой рейки Мазда 6 своими руками: Пошаговый мануал
После разбора видим cломанный датчик который подлежит обязательной замене. Во время эксплуатации автомобиля сам датчик, а чаще его направляющая втулка, подвергаются деформации, образуются вмятины, в запущенных случаях трещины фото 2. Отремонтировав рейку несколько раз, можно быстро определить степень износа и устранять поломки гораздо быстрее, чем это было в первый .
Не углубляясь в техническую терминологию и подробности, рассмотрим принцип работы рулевого управления Мазда 6, и непосредственно рулевой рейки.
Мазда 6 GH. Ремонт рулевой рейки, датчик крутящего момента, замена втулки без снятия механизма.
Это поможет, сделать правильные выводи о возможных неисправностях и способах их устранения. Упрощенно схема работы рулевого управления выглядит таким образом: Исходя из этой схемы, выделяются три уязвимых места, неисправность которых влияет на корректность работы рулевого управления.
Механическая составляющая рулевого управления, непосредственно связанная с рулевой рейкой. Датчик момента, или точнее втулка этого датчика. Исходя из вышесказанного, ремонт рулевой рейки Мазда 6 GH, поиск причин неполадок и их устранение осуществляем по следующему алгоритму: Проверяем на корректность работы датчик момента. Стук рулевой рейки — изменение звука в подвесе, которые моментально передаются на руль.
Водитель не спутает этот звук с чем-то другим, о наличие неисправности в рейке будет понятно сразу. Начинается это всегда неожиданно, так как сначала звук будет едва слышен.
Обучение дроссельной заслонки мазда 6 gh
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе)
температура ОЖ должна быть 70-99 град
КПП прогрета
если КПП автомат, поставить на Р
руль в нейтральном(нулевом) положении
автомобиль в положении, близком к горизонтальному
все потребители эл/эн на OFF
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
— операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
— операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек. — газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) -режим диагностики.
В этот момент как раз эти коды показываются.
Ты:
5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек.
6) отпускаешь педаль.Должно высветиться 0000 (четыре нуля).
Привет всем!
Собственно пост для информации, может кому пригодится…
Утром скидывал минусовую клемму (была нужда, но к к записи не относится) и забыл "обучить" дроссельную заслонку.
Машина дергалась, пыталась заглохнуть, обороты упали практически на пол и дико плавали…короче еле доехал до работы.
Дак вот, сам алгоритм, который мне помог (руль должен быть поставлен в положении "прямое движение"):
1. Снимаем минусовую клемму
2. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы скинуть остаточное напряжение
3. Одеваем минусовую клемму обратно
4. Садимся в авто и включаем зажигание в положение ON (машину не заводим) и ждём ровно одну минуту
5. Выключаем зажигание и ждём ровно одну минуту (ключ не достаем)
6. Запускаем двигатель (будут моргать символы DSC — курсовая устойчивость и AFS — система бокового освещения), а так же постоянно гореть символы "руль" — неисправность рулевого усилителя и "неровная дорога" — система курсовой устойчивости.
7. Поворачиваем руль в одну сторону до упора и обратно, в другую сторону до упора. Все возвращаем в исходное положение "движения прямо". Все данные символы должны потухнуть.
8. Глушим двигатель.
Все…операция по обучению заслонки окончена. Заводим и едем по своим делам)))
Буду рад, если кому-то помог. Читал, что обучение заслонки касается только "дорестайлов", на "рестайле" таких проблем не встречалось… может ошибаюсь, но мнение людей сводится именно к этому факту.
p's по совету "бывалых" сию процедуру можно начать с 6-го пункта (сам не пробовал ещё, но говорят, что можно и так)…
Кирилл
Новичок
Administrator
возможно дело в термостате
посмотрите данный текст
Всё написанное далее не претедует на научную точность и является моими домыслами, появившимися в процессе чтения форумов, поэтому если кто-то заметил неточность — поправьте меня. Инормация относится к рестайловой мазде 6 первого поколения с двигателем 2.0, но скорее всег будет актуальна и для других поколениу и двигателей (и, возможно, других моделей).
Почему так происходит? Потому что дроссель в мазде 6 самообучающийся и ему нужно время на адаптацию после сброса настроек (снятия клемм с АКБ). Вообще этот процесс должен происходить где-то на первых километрах, но так это работает только если ваша дроссельная заслонка абсолютно чистая. В противном случае происходит следующее: в процессе эксплуатации машина постепенно адаптируется к засорившемуся дросселю (он ведь пачкается не сразу, отсюда и отсутствие заметных изменений). После отключения питания эта адаптация сбрасывается и машина сталкивается с засорившейся ДЗ. (По умолчанию машина считает, что заслонка чистая и соответственно не корректирует свою работу с поправкой на грязь в ней.) После этого машине нужно время, чтобы "привыкнуть" к новым условиям.
Как это происходило у меня: первый раз я отключал АКБ как раз во время чистки заслонки после покупки машины, Соответственно никаких плавающих оборотов замечено не было (возможно они немного плавали, но я не обратил на это внимания). Второй раз машина простояла без питания пару дней (ремонтировали коробку), после этого обороты плавали, но на пробеге около 300км всё прошло само, обороты выровнялись. В этот момент я подумал, что адаптация заслонки сбрасывается только после длительного отключения питаня. Но как оказалось, я ошибся — перед зимой перекинул аккум (стал быстро разряжаться, решил заменить на оставшийся от предыдущей машины). И тут опять началось…
Проездил так около 400км — никаких изменений, обороты как плавали так и плавают. Начал искать информацию, наткнулся на сообщение о том, что для адаптации машине нужно несколько раз плавно открыть-закрыть заслонку (делается это включением верхней передачи на небольшой скорости и медленным нажатием педали газа до упора). Попробовал сделать так несколько раз — ничего. При более глубоком изучении пробелемы нашёл на мазда фаруме инструкцию из мануала, звучит она так:
ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ/НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ — ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА
1. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.
2. Выключить основные потребители энергии- кондиционер, обогрев стекла, сидений, фары…
3. Стоя на нейтральной передаче подготовиться и выполнить процедуру:
-педаль газа отпущена (секунд 30, что бы движок успокоился)
-надавить педаль газа и удерживать обороты двигателя в пределах 2800—3200 продолжительностью 30сек.
(далее подразумевается, что за это время должен включиться вентилятор охлаждения (важный момент), если у кого не хватило этого времени — возможно стоит подержать не снижая обороты более 30сек, до его включения.)
-после выключения вентилятора охлаждения (важный момент) отпускаем педаль газа и ждем 30 секунд.
-повернув ключ выключить зажигание и снова его включить.
4. Дело сделано. Если не помогло, возвращаемся к пункту 1
Собственно так и сделал. Обороты держал не 30 секунд, а до включения вентилятора (потребовалось больше времени). Момент включения отслеживал через torque — как только температура начала падать сбросл газ. И это сработало! С первого раза, обороты больше не плавают, всё в порядке!
Думаю, эта информация будет интересна многим, судя по количеству постов про плавающие обороты.
В ходе диагностики машины через torque заметил две странности:
1) заслонка при нажатии педали до упора открывается до 88.2% Уж не знаю, так надо, или что-то с мозгами. Проверял это до адаптации заслонки, возможно что-то изменилось, но времени проверить пока не было;
2) когда обучал заслонку открыл torque и увидел, что температура ОЖ была в районе 75 градусов. Перед этим я ехал по пробкам и машина точно была прогрета. На улице было около +5, включён климат (на 22 градуса), салон давно прогрелся. После того, как поднял обороты до 3000, машина начала греться без проблем. Опять же проверить всё в разных условиях времени не было, займусь этим на выходных. Стрелка температуры на ходу ни разу не опускалась ниже середины, ни в городе, ни на трассе. Прошлой зимой даже по морозам всё было хорошо, стрелка стоит как вкопанная. Печка греет нормально, прогревается машина без приблемм.
Я так понимаю, это первые симптомы смерти термостата. Постараюсь помониторить температуру, вероятно придётся менять термостат, пока он не начал явно напоминать о себе.
Надеюсь, что этот пост будет для кого-то полезен, а если кто-то считает, что пожет его дополнить — welcome!
добавлено 22.12.2017
Да, термостат однозначно под замену, по городу температура выше 75 не поднялась, открывается он судя по всему в районе 72-73 градусов… печалька
Определение технического состояния гидравлической опоры двигателя
Сделать оценку состояния гелиевой демпферной вставки можно не только в том случае, когда предстоит техосмотр Мазды, но и для того, чтобы удостовериться в ее надежности накануне предстоящей длительной поездки. Открыв капот, необходимо проверить, во-первых, наличие зазора между вставкой и кронштейном движка. И, во-вторых, измерить этот зазор. Он должен быть в пределах от 9 до 12 мм. Если он имеет меньшее значение, либо его совсем нет – это указывает на то, что гидравлическая подушка (так ее называют автомеханики на своем сленге) требует немедленной замены.
Есть более надежный способ оценки, когда осмотру подлежит не только верхняя визуально доступная часть гелиевой подушки (когда наличие масляного пятна указывает на дефект опоры), но и нижняя ее часть, которую сверху можно лишь пощупать, не разорвалась ли она. На оборудованном СТО для автомобиля Mazda можно легко при осмотре снизу обнаружить сильный износ или полное разрушение резинового корпуса, наполненного жидкостью.
Стоит ли связываться с подержанной Mazda6 первого поколения
Когда «шестерка» с индексом кузова GG только появилась на свет, она изменила представление о японских автомобилях. Модель дистанцировалась от преемницы — модели 626, у нее появился интересный дизайн, хромированные элементы кузова и качественный мягкий пластик в салоне, который, к слову, не гремит даже после 200 000 км пробега. Сейчас на «вторичке» много экземпляров 2008 года выпуска с более чем доступной ценой. Предложение заманчивое, поэтому давайте разберемся, как у этой машины с надежностью.
Кузов
При покупке «шестерки» обязательно проверьте, есть ли ржавчина на крыльях, дверях, рамках дверных окон, крышке багажника и порогах. В этих местах чаще всего появляются очаги коррозии. Поэтому, антикоррозийная обработка скрытых полостей и днища — обязательная процедура. Желательно проводить ее раз в 3—4 года.
Двигатель
Все японские бензиновые моторы зарекомендовали себя очень хорошо, что по нынешним временам — редкость. У двигателей по четыре клапана на цилиндр и цепной привод ГРМ. Причем, цепь надежна и не подкидывает неприятных сюрпризов. Однако моторы требовательны к качеству масла, так что экономить на нем не стоит. Из всей гаммы выделим лишь 2,3-литровый мотор с изменяемыми фазами газораспределения. Он прославился повышенным «масложером», поэтому рекомендуется постоянно проверять уровень смазки.
А вот 2-литровый «дизель» серии FR оказался капризным. Если владелец экономил на обслуживании, у движка быстро изнашивается коленвал, что грозит дорогим ремонтом. Мы не рекомендуем связываться с «дизелями», потому как официально машины с этими агрегатами к нам не поставляли, а значит сервисную историю отследить просто невозможно.
Трансмиссия
На седан ставили 4-ступенчатый «автомат» Jatco, а после 2006 года трансмиссия стала 5-ступенчатой. Агрегат оказался довольно надежный. Толчки при переключениях передач возникают главным образом из-за износа соленоидов. Из замена обойдется в 50 000 рублей. Не забывайте также менять масло через каждые 60 000 км пробега.
Подвеска
Ходовая часть «шестерки» очень сложная. На передней оси автомобиля установлено по три рычага на каждое колесо, на задней — по четыре. Поэтому слесарные работы недешевы, а запчасти лучше использовать оригинальные. К счастью, подвеска довольно надежна и не требует внимания до 150 000 км.
Покупать или нет
Хотя Mazda6 первого поколения уже немолода, но она продолжает оставаться довольно ликвидной машиной на рынке. Мы настоятельно не рекомендуем связываться с дизельными моторами, а вот экземпляр с бензиновым двигателем и «автоматом» рассмотреть к покупке можно.
Конечно же машина потребует определенных затрат на замену расходников и кое-каких деталей подвески, но даже если на одометре красуется пробег в 200 000 км, «японка» еще походит и порадует владельца отменной управляемостью и плавностью хода. При этом, стоить подержанный экземпляр будет дешевле, чем новая LADA.
Какими силовыми агрегатами оснащают Мазда 6?
Комплектуют «шестерку» в основном бензиновыми силовыми агрегатами. Наиболее популярными и востребованными среди автолюбителей считаются движки объёма 1.8 и 2.0 литра. Силовые агрегаты в первом поколении модели оснащены системой распределенного впрыска топлива, что делает возможным установку ГБО. Двигателем 1.8 л комплектовали Mazda 6 и Ford Mondeo. Так как он является одним из основных моторов, его периодически совершенствовали и модернизировали. Изначально 4-цилиндровый силовой агрегат характеризовался мощностью в 120 лошадиных сил. С установлением турбины мощность была значительно увеличена.
Оба мотора отличаются следующими характеристиками:
- Инжекторная система питания;
- Алюминиевый блок цилиндров;
- Четыре клапана на цилиндр;
- Наличие газораспределительного механизма DOCH.
Инновационным и технологически совершенным считается модификация 2.0-литрового двигателя SKYACTIV. Без применения турбины этот мотор позволяется ощутить мощностью в 165 сил. Однако производителем было принято решение искусственно снизить мощность до 150 лошадиных сил для всех поставляемых в Россию автомобилей. Также этот движок отличается особенной стойкостью по отношению к перегревам. Ощутимое преимущество модификации – сравнительно небольшой расход топлива при достаточно большой мощности.
Основные причины поломок ходовой части автомобилей Mazda:
- Некачественные элементы подвески. В результате на ходовую часть приходилась увеличенная нагрузка во время езды.
- Плохие дороги. Да, вот так просто. Качественные составляющие ходовой способны значительно снизить ущерб автомобиля от плохого дорожного покрытия, но всему есть предел.
- Ваш автомеханик сделал что-то неправильно. Нередко проблемы с ходовой частью возникают вследствие действий недостаточно квалифицированных специалистов.
Mazda 6 GH за 500 тысяч рублей – стоит ли покупать?
Полмиллиона рублей – важный психологический рубеж, на который многие ориентируются в плане выбора автомобиля. Новую машину за такие деньги практически не купишь, только б/у, а если все равно связываться с вторичкой, то, может, остановиться не на примитивных и простых вариантах типа Logan или Solaris, а вспомнить о мечте? Маздовская «шестерка» хоть и не снискала статус легендарной или культовой, в начале «десятых» годов вполне входила в мечты многих российских водителей, особенно девушек. В основном, за свой дизайн. В свое время это был один из самых стильных автомобилей на рынке, да что там говорить, и по меркам наших дней модель не смотрится устаревшей или надоевшей. Взгляды уже так не привлекает, но глаз все равно радует. Может, стоит исполнить мечту 10-летней давности и купить Mazda 6 за 500 тысяч рублей? Давайте посмотрим.
Mazda 6 (GH), рестайлинг 2010-2012
За эту цену уже можно смотреть машины 2008-2010 годов выпуска, рестайлинговые, у которых было 2-4 владельца, а пробег может колебаться от 150 тысяч километров до бесконечности. Мазда 6 была активно представлена в автосалонах: три типа кузова, три мотора (формально больше, но остальные спросом не пользовались), два типа коробок передач. Выбор широкий, как по модификациям, так и по конкретным экземплярам, автомобиль весьма ликвидный. Набор опций адекватен даже для наших дней. Современного мультимедиа, конечно, не будет, но климат, круиз, обогревы и другие привычные сегодня опции есть на машинах в большинстве комплектаций. А в топе встречается кожаный салон, омыватели фар, 6 подушек безопасности. В общем, опциями покупатель десятилетней «шестерки» будет доволен.
Mazda 6 (GH) 2010-2012
Кузов
Про большинство машин на вторичном рынке, о которых мы писали в последнее время можно было смело сказать, что если не было серьезного ДТП, то кузов будет хороший. Но про Мазду 6 так уже не напишешь. Даже будучи в полностью заводской краске, 10-летняя машина без дополнительной антикоррозийной обработки может начать подгнивать. Главные очаги проблем – задние арки и кромки дверей, с них обычно все и начинается, но, вообще, проблемы могут быть где угодно, так что поездка на подъемник и исследование днища вещь в случае Мазды 6 не рекомендуемая, а обязательная.
Коррозия на дверях Mazda 6 GH
Проблему усугубляет негерметичность кузова. Почему-то в «шестерку» очень часто проникает вода. Обычно все начинается с багажника, где в нише запасного колеса периодически скапливается «озерцо», а это, понятное дело, не способствует долгожитию металла. Проблемы с протечками встречаются и в самом салоне, но, правда уже не так часто. По поводу багажника обычно все ругают задние фонари, а вместо причин борются со следствием, просто сверлят в нише запасного колеса дополнительный слив – то есть влага все равно проникает, просто не застаивается.
Места подтеканий
Купить за 500 тысяч рублей 10-летнюю машину с гнилым кузовом это куда хуже чем проблемы с мотором, так что не поленитесь действительно облазить весь автомобиль при покупке.
Салон
Внутри Мазда 6 уже не производит того вау-эффекта как снаружи, салон миленький, но не более того. Проблем тут потенциально много, но от покупателя мало что зависит, стоит смириться и расслабиться. С чем придется мириться? Например, с тем, что на машинах с пробегом 200 тысяч+ салон окажется изрядно потертым, а сверчки будут во всю хозяйничать в пластиковых панелях. Еще и сиденья могут преподнести неприятный сюрприз – быть затертыми, продавленными и скрипеть.
Ручка АКПП Mazda 6 2008
В салоне наверное сильнее всего проявляется возраст шестерки. Конечно, можно постараться найти машины с более-менее приличным внутренним убранством, можно купить что есть и потом вложить много денег в перетяжку и восстановление, а можно принять ситуацию, понимая, что машина уже не новая, и вложения в салон никогда не отобьются.
Интерьер Mazda 6 2010-2012
Но плюсы у салона тоже есть, как ни крути Мазда 6 это D-класс, а значит места в ней более чем достаточно как спереди, так и на заднем ряду, да и с эргономикой проблем никогда не было.
Ходовая часть
Даже люди, которые не разу не ездили на Мазда 6, наверняка слышали, что она очень жесткая – эта характеристика шагает впереди авто. Действительно, езда по плохим дорогам не сильная сторона этой машины – удары и тряска обеспечены даже на асфальте среднего качества. Причем страдают водитель и пассажиры зазря – обычно жесткая подвеска компенсируется хорошей управляемостью, но в случае с «шестеркой» все портит не лучший электроусилитель руля, который не позволяет чувствовать машину в поворотах и дает мало обратной связи. На прямой «шестерка» едет стабильно, но в поворотах уже хочется притормаживать.
Передняя двухрычажная подвеска
Что касается надежности подвески, то тут все неоднозначно. Сам по себе ресурс компонентов весьма неплохой, первый владелец машины, наверное, не очень часто ездил в сервис именно по подвеске. Но вот потом с ходовой частью может произойти все что угодно. Дело в неадекватных ценах на оригинальные запчасти. Комплект рычагов только на переднюю подвеску стоит примерно 30 тысяч рублей, а ведь сзади тоже многорычажка, и элементы на нее также очень недешевые.
Задняя многорычажная подвеска
Понятно дело, что оригинал по таким ценам покупают только большие фанаты марки, обычно в дело идет неоригинал разного рода качества. Именно по этой причине говорить о том, в каком состоянии будет подвеска на «шестерке» в возрасте 10-12 лет, очень сложно. Абсолютно непредсказуемо какие запчасти использовал прошлый владелец, насколько их хватит и что придется менять в будущем предсказать даже Ванге не по силам.
На закуску мы оставили тему рулевой рейки. Это уж точно место боли Мазда 6. Интересно, есть ли владельцы, которые не сталкивались с ее стуком? Проблема настолько массовая, что даже те, кто восхваляет машину в интернет-битвах, обычно признают, что рейка стучит. Проблема замены рейки в абсолютно фантастической ее стоимости – оригинал обойдется примерно в 100 тысяч рублей, да и заменители дешевле 50 тысяч рублей вряд ли получится найти. Многие владельцы просто «забивают» на стук и ездят пока рейка совсем не начнет разваливаться. Если получится найти на «вторичке» машину с поменяным агрегатом это хорошо, в противном случае можно поторговаться с продавцом, держа в уме возможную замену.
Восстановленная рулевая рейка Mazda 6 GH
Двигатель и коробка передач
В обзорах премиальных моделей моторы и коробки передач оказываются самыми острыми темами в виду их сложности, дороговизны и проблем, а вот у Мазда 6 про них много не напишешь. Понятно дело, что сломать можно все, что угодно, особенно когда на это было 10 лет, но что коробки передач, что моторы у «шестерки» весьма надежны, а какие-то явные проблемы связаны либо с конкретным экземпляром, либо с особенностью эксплуатации прошлых владельцев.
Под капотом Mazda 6 2.0 147 л.с. (LF17)
КПП представлены 5 или 6-ступенчатыми «механиками» или 5-позиционной АКПП. Последнюю, конечно, стоит смотреть более пристально, но при адекватном периоде замены масла 10 лет для нее не срок. Так что бежать как от чумы от маздовского «автомата» не стоит, тем более что на 10-летних машинах с МКПП скоро менять сцепление (если конечно его до этого не меняли), так что еще не факт, какая коробка будет дешевле в эксплуатации.
Моторы – самые популярные бензиновые 1,8, 2 и 2,5 литра. Они хорошо знакомы как по другим моделям Mazda, так и по автомобилям Ford. Движки алюминиевые, но не отягощенные суперсовременными технологиями, что, впрочем, хорошо видно по форсировке, ведь даже «двушечка» выдает всего 140 л.с. В приводе ГРМ цепь, которая ходит примерно 200 тысяч и по сравнению с другими запчастями стоит весьма адекватно. Также относительно недорого можно решить проблемы с фазовращателями и течью масла. А по цилиндропоршневой группе все и так хорошо – моторы ходят за 300 тысяч при адекватной замене масла.
Двигатель 2.5 (L5-VE) Mazda 6 GH
В целом, найти 10-летнюю Mazda с беспроблемными мотором и коробкой гораздо проще чем с нормальной рулевой рейкой.
Итого
Любовь глазами часто дорого стоит, и к Мазда 6 это относится тоже. 500 тысяч рублей для 10-летней машины немало, но, скорее всего, траты покупателя на этом не закончатся. Главной проблемой «шестерки» нам кажется то, что до премиум-моделей качество автомобиля так и не дотянулось, а вот цены на запчасти уже подошли вплотную. Хорошо еще, что силовая установка относительно простая и беспроблемная, но вопросов по подвеске и особенно кузову к машине много. Кузов это вообще ахтунг, ремонт или замена мотора обойдутся дешевле чем исправление сильных проблем с коррозией. Но если проявить настойчивость и терпение, то найти хороший экземпляр можно (в продаже на вторичном рынке «шестерок» много). Его эксплуатация с такими ценами на запчасти вряд ли будет дешевой, но зато мечта сбудется.
С уважением, Александр Нечаев.
Mazda 6 GH 2010-2012
