Как в несколько раз увеличить эффективность триммера

Как в несколько раз увеличить эффективность триммера

Как в несколько раз увеличить эффективность триммера

Иногда случается так, что запустил свой любимый участок, и он сильно зарос растительностью. При этом ранее хорошо работающий триммер начинает выделываться, очень уж большой и толстый бурьян.

И тут начинается самое интересное. Во-первых, увеличивается расход лески. Во-вторых, триммер всё время норовит заглохнуть, поэтому приходится давить ручку газа до упора, что ведёт к повышенному расходу топлива.

Чтобы всего этого не случилось, можно увеличить эффективность триммера в несколько раз. В этой статье мы собрали советы, которые заставят работать ваш триммер в полную силу, а с уборкой участка от растительности больше проблем не возникнет.

Возможные неисправности редуктора мотокосы, редуктора бензокосы, редуктора триммера

1. Неисправность — редуктор мотокосы сильно греется.
   Неисправность редуктора бензокосы и редуктора триммера такая же как у мотокосы.
   Причины неисправности — отсутствие смазки в редукторе, неподходящая смазка или необкатанность нового редуктора (когда детали ещё не притёрлись).
   Ремонт мотокосы своими руками — добавить смазку в редуктор мотокосы, заменить смазку или обкатать мотокосу в щадящем режиме (выработать три бачка топлива при небольших нагрузках и с периодическими остановками для естественного охлаждения).
2. Неисправность мотокосы — стук, люфт и заедание при вращении вала редуктора мотокосы, редуктора триммера или редуктора бензокосы.
   Причины неисправности — разрушение одного из подшипников в редукторе мотокосы из-за отсутствия смазки в редукторе, не соответствующей смазки, жёстких условий эксплуатации мотокосы, повреждения пыльников на подшипниках при их установке.
   Ремонт мотокосы своими руками — заказать у дилера подшипники и заменить их (там стоят два или три закрытых подшипника) – подробнее см. ниже «Как разобрать редуктор мотокосы / редуктор бензокосы / редуктор триммера».
3. Неисправность мотокосы — редуктор шатается или слетает с трубы мотокосы.
   Причины неисправности — механическое повреждение корпуса редуктора – например, если откололся кусок корпуса при сильном ударе ножом о тяжелый металл или камень (или если повредить корпус редуктора, например, молотком при ремонте).
   Ремонт мотокосы своими руками — заменить корпус редуктора. Или, если откололся небольшой кусок, изготовить металлический хомут, стягивающий место разлома.
   Ремонт триммера своими руками аналогичен ремонту мотокосы.
4. Неисправность мотокосы — редуктор на трубе не зажимается. Как показывает практика, совсем редуктор не слетает с трубы, но теоретически — он может слететь с трубы вместе с вращающимся ножом.
   Неисправность бензокосы аналогична мотокосе.
   Причины неисправности мотокосы — износ посадочного места редуктора на трубе (истёрся алюминий трубы под редуктором).
   Ремонт мотокосы своими руками — подмотать матерчатую изоленту на трубу под редуктор или заменить трубу.
5. Неисправность мотокосы — нож мотокосы совсем перестал вращаться (с характерным металлическим звуком) или перестаёт вращаться при высоких нагрузках (с жестким грызущим звуком).
   Причины неисправности — износ зубьев на конической шестерне в редукторе мотокосы.
   Ремонт мотокосы своими руками — заменить пары конический шестерён (заменяется пара) в редукторе – подробнее см. ниже «Как разобрать редуктор мотокосы / редуктор бензокосы / редуктор триммера».

Регулировка карбюратора бензопилы Stihl MS 361 своими руками

Три регулировочных винта предназначены в основном для заводской регулировки. После сборки карбюратора и пилы, настраиваются каждый из них поочередно, на специальных стендах, с учетом особенностей каждой бензопилы Stihl MS 361. Винты надежно зафиксированы и в процессе эксплуатации и самопроизвольно не раскручиваются. Регулировка требуется редко. А именно:

• При критическом износе поршневой системы, когда степень сжатия (компрессия) сильно изменилась.
• При замене поршневой системы, когда бензопила работает не так, как во время заводской настройки.
• При работе в горах, где из-за низкого атмосферного давления двигателю не хватает кислорода, и требуется увеличить подачу воздуха (обеднить смесь).

В прочих случаях чаще всего требуется регулировка холостых оборотов, если двигатель в этом режиме глохнет.

Необходимые инструменты

Особенность бензопилы Stihl MS 361 – легкий доступ к карбюратору. Достаточно снять крышку и воздухоочиститель. Поэтому для регулировки не нужен никакой инструмент, кроме отвертки. Для профессиональной регулировки потребуется тахометр. Он покажет число холостых и максимальных оборотов. Правильная регулировка должна обеспечить 2500 об/мин на холостых и 10 000 об/мин на максимальных оборотах.

Бензопила Stihl MS 361 может развить и 12 500 об/мин, но эксплуатировать её в таком экстремальном режиме не рекомендуется.

При отсутствии тахометра максимальные обороты определяют на слух. Холостые – в двух границах: бензопила не должна глохнуть, когда холостые обороты малы, цепь не должна двигаться, когда обороты слишком велики.

Тахометр позволяет более точно отрегулировать максимальные и минимальные обороты бензопилы

Пошаговый алгоритм регулировки

Перед регулировкой нужно убедиться, что воздушный фильтр чист. Если он забит, может не хватать воздуха для полного сгорания топливной смеси. Поэтому двигатель работает некорректно. Возможно, регулировка не требуется, а нужно почистить или сменить фильтр.

Фильтр снимают и пробуют, как работает двигатель без него. Если хорошо, то проблема в фильтре.

Двигатель без воздушного фильтра работать долго не может, только пробный пуск. Мусор, попавший внутрь двигателя, может вывести его из строя.

Также проверяется наличие нагара в решетке искрогасителя и глушителе. Если выход выхлопных газов затруднен, двигатель также работает некорректно и проблема не в настройке карбюратора.

Стандартная регулировка

Производитель бензопилы Stihl MS 361 в Руководстве по эксплуатации (стр.37) рекомендует следующий алгоритм регулировки карбюратора:

• Регулировочный болт высоких оборотов H вращать по часовой стрелке до упора, но не более чем на 3/4 оборота.
• Регулировочный болт холостого хода L закрутить по часовой стрелке до упора. Затем вывернуть против часовой стрелки на 1/4 оборота.
• Двигатель завести и прогреть в течении 7-10 мин.
• Дальше холостой ход корректируется регулировкой упорного винта LA при работающем двигателе. Его вкручивают по часовой стрелке, увеличивая холостые обороты, пока цепь не начнет двигаться. Затем винт LA откручивают назад на 1/2 оборота.
• Если при регулировке винтом LA не удается правильно отрегулировать холостые обороты (двигатель глохнет или цепь крутится), их корректируют винтом L. Его откручивают на 1/4 оборота. Затем продолжают регулировку винтом LA, откручивая его против часовой стрелки, пока цепь не остановится. Затем в том же направлении ещё примерно на 1/2 оборота. Но так, чтобы двигатель не глох на холостых оборотах.

Кроме рекомендаций производителя, есть практические моменты регулировки карбюратора.

Регулировочные винты карбюратора бензопилы Штиль МС 361

Нюансы, которые нужно знать

При поворотах любого винта меняется заводская настройка. Поэтому крайне важно запоминать или записывать количество оборотов, на которые изменилось положение винтов при регулировке. Например, если винт закручивается до упора, его нужно закручивать, обязательно считая обороты. Только это даст возможность вернуться к параметрам заводской регулировки, если она окажется неудачной.

Регулировку проводят только на прогретом двигателе, иначе она окажется некорректной – холодный и прогретый двигатель работают по-разному.

Регулировку высоких оборотов проще всего проводить при работающем двигателе. Винт Н поворачивают маленькими шагами на 1/4 – 1/2 оборота в ту или другую сторону. Нажатием ручки газа пробуют, как реагирует двигатель на изменение настройки. Изменения в оборотах определяют на слух или с помощью тахометра.

После корректировки высоких оборотов чаще всего требуется поправить регулировку холостого хода.

Познавательное видео

Автор видео показывает пример оригинальных карбюраторов китайского производства, которые используются на бензопилах Stihl MS 361 – Zam. Проводит его сравнение с немецким карбюратором Walbro. Также приводит пример подделки карбюратора. Видео очень полезное, рекомендуется к просмотру как новичкам, так и опытным. Думали проблема в карбюраторе, а оказалось он тут совсем не при делах, все гораздо серьезнее.

Как отремонтировать стартер бензоинструмента своими руками?

В случае с обрывом шнура стартера все понятно: старую веревку вынимаем, берем подходящую по длине и толщине (можно бельевую), продеваем ее через отверстие в катушке, завязываем узел. Далее взводим пружину на нужное нам число оборотов, только после чего закрепляем ручку — и вуаля! Подробнее о том, как все это делается, наглядно показано ниже.

Установка или замена пружины стартера мотокосы, мотобура, триммера

Но что делать, если с веревкой у нас все в полном порядке, а катушка (шкив) стартера не сматывается? Рассмотрим этот вопрос пошагово на примере стартера бензинового мотобура ADA GroundDrill, имеющего шкив с двумя металлическими усиками на 2 зацепа.

В случае с другими типами ручных стартеров схожей конструкции, которые широко применяются в бензиновых мотокосах, триммерах и мотобурах, весь процесс ремонта стартера будет выглядеть аналогично, отличаясь только некоторыми нюансами.

Ремонт стартера: разборка

Откручиваем винт, которым шкив крепится к крышке стартера. Вынимаем усики, пружинку. Сам шкив вытаскиваем осторожно, чтобы пружина не отскочила в лицо. Даже при самой аккуратной разборке она, как правило, сразу же вылетает из катушки и резко разворачивается в длинную металлическую полосу или скручивается кольцами.

Аккуратно вытащите белую катушку стартера — не пораньтесь пружиной!

Если пружинка лопнула или сломался один из ее крючков-зацепов, то отремонтировать стартер просто и быстро не получится — требуется замена пружины. Чтобы не тратить денежки на покупку нового стартера, можно поискать в продаже только лишь ее.

В случае, если пружина стартера просто сорвалась, т. е. один из крючков вышел из зацепления, достаточно ее вставить, при необходимости слегка поджав крючочки поплотнее (только не отломите!) Установите пружину наружным крючком в паз шкива и начинайте ее скручивать, одновременно удерживая пальцами внутри катушки и не давая ей оттуда выскочить.

Заправляем пружину стартера

Прижимая пружину к шкиву, круговыми движениями сматываем пружину внутрь

С первого раза вставить пружину стартера может показаться не так просто, но все приходит с опытом. Немного потренировавшись, сможете без труда наматывать пружину в шкив максимум за минуту.

Намотка пружины стартера выполнена. Остается только собрать стартер и взвести пружину на нужную величину

Как собрать стартер?

Самое главное в процессе самостоятельного ремонта стартера — правильно его собрать.

После того, как пружина полностью намотана, нужно аккуратно перевернуть катушку и вставить в корпус стартера таким образом, чтобы второй крючок пружины вошел в паз корпуса.

Устанавливая шкив (на данном фото — черный), смотрим через отверстие в нем, чтобы крючок пружины попал в паз на крышке стартера

Затем, при наличии под винтом пружинки устанавливаем сначала ее, не забыв подложить шайбы снизу и сверху пружины.

Аккуратно вставляем чашку с усиками в пазы катушки и затягиваем винт.

Следите затем, чтобы не выпала находящаяся на пружинке шайба. Почему это важно? Дело в том, что пружина своим торцом царапает пластиковую чашку, в результате чего последняя изнашивается и начинает плотнее прижиматься винтом к катушке. По этой причине может возникнуть ситуация, очень похожая на срыв пружины: ручка вытягивается из стартера, но назад не возвращается. Однако при ослаблении винта стартера данная проблема исчезает. Устранить такую неисправность стартера просто: достаточно подобрать пружинку того же диаметра, но немного длиннее, или поставить дополнительную шайбу. Если же мы просто будем слабо затягивать винт, то он будет выкручиваться и вылетать, а это уже увеличит вероятность срыва пружины, поскольку шкив будет недостаточно плотно прилегать к корпусу стартера.

Катушку к корпусу прикрутили, теперь нам необходимо натянуть пружину. Перед этим необходимо заранее снять ручку стартера с веревки. Если узел слишком прочный, то можно просто его обрезать или же попытаться развязать, например, с помощью пары пассатижей. Это делается для того, чтобы после того, как вы взведете пружину, можно было продеть веревку в отверстие крышки стартера. Второй конец веревки должен быть закреплен в катушке еще до ее установки в корпус, веревку сматывать на шкив перед натягиванием пружины не требуется — сделаете это после.

Прежде чем взвести пружину прикиньте, на сколько оборотов катушки должна наматывается веревка. Допустим, длина веревки у стартера мотобура Ada GroundDrill-5 соответствует 5,5 оборотов вокруг катушки. В таком случае делаем не менее 6 оборотов катушки в сторону, противоположную направлению сматывания.

Итак, приступим. Не сматывая, вставьте веревку в специально предназначенный для нее паз в катушке. Все готово, приступаем к натягиванию пружины. Для этого вращаем катушку против часовой стрелки — в направлении, противоположном направлению вращения катушки при смотке веревки. Делать это удобнее не на коленке, а прижав стартер одной рукой к полу, а второй поворачивая катушку прямо за крепленную в ней веревку. Если опыта не достаточно, то можно вращать двумя руками непосредственно сам шкив, но веревка при этом будет мешаться, что может создать дополнительные неудобства. После того, как необходимое число оборотов сделано, продеваем конец веревки через отверстие в крышке стартера, надеваем рукоятку, закрепляем ее узлом. Удобнее делать это вдвоем с напарником, чтобы случайно конец тросика не смотался внутри стартера.

Кстати говоря, своими силами можно внести и некоторую доработку в конструкцию стартера, чтобы надежнее закрепить конец пружины внутри катушки. Тут уж у кого на что фантазии хватит. Сейчас поясню, для чего это бывает нужно. Часто случается, что пружина в стартерах данного типа уже после первого такого самостоятельного ремонта и установки стартера на агрегат уже через несколько рывков слетает вновь — не держится крючок в пазе катушки. И это несмотря на то, что катушка почти плотно прилегает к крышке стартера и пружина там ну уж никак не должна свободно болтаться вверх-вниз, а тем более вплоть до вылета пружины из зацепления. Выходит, что при рывке тросика пружину вытягивает, вырывает из паза. В этом случае можно сделать следующее: вырезать узкую полоску металла, которая по толщине могла бы вплотную втиснуться в паз катушки вместе с самим крючком пружинки. Так крючок не будет свободно болтаться в пазе, а значит и вырваться ему будет не так легко.

Металлическая пластинка, плотно вставленная в зазор между зацепом пружинки и стенками паза, будет надежно удерживать пружину

Еще один вариант решения проблемы: просверлить в катушке по обе стороны паза небольшие отверстия и, вставив крюк пружины, зафиксировать ее при помощи тонкой проволочки, продетой через эти отверстия. Но здесь нужно ухитриться сделать так, чтобы эта проволочка не касалась при вращении крышки стартера изнутри и не тормозила тем самым шкив. Как вариант — неплотно затягивать винт или заменить его на аналогичный чуть большей длины. Можно продумать вариант с установкой какой-нибудь прокладки между крышкой и катушкой.

Конструкция стартера вашего бензоинструмента отличается от вышеописанного? Столкнулись с другой неисправностью или знаете лучший способ отремонтировать стартер своими руками? Задавайте вопросы, делитесь своим опытом с другими — совместными усилиями мы сможем решить проблему частых поломок стартера раз и навсегда!

Общие критерии выбора мотокос

2-тактный или 4-тактный двигатель?

Подавляющее большинство мотокос оснащаются 2-тактными двигателем, который обеспечивает достаточную мощность и производительность. Его преимуществом является относительно небольшой вес и габариты в сравнении с 4-тактным. Однако 2-тактные двигатели предполагают заливку масла и бензина в один бачок, поэтому важно правильно соблюдать пропорции. Если добавить слишком много масла, то движок будет чадить, а если слишком мало — быстрее износится поршневая группа.

У 4-тактных двигателей все гораздо проще – масло и бензин заливаются в разные резервуары, поэтому ошибиться с дозировкой невозможно. Также при той же мощности 4-тактные потребляют меньше топлива, чем 2-тактные. Хотя стоит отметить, что если косить нечасто, то разница в расходе топлива практически не ощутима. Лишь немногие мотокосы оснащаются 4-тактными двигателями. Плюс такие устройства достаточно дорогие. Если же вас не смущает цена, а нужна мощь и производительность, тогда можете взять Makita EM4351UH c 4-тактным двигателем мощностью 2 л.с.

Какой мощности взять устройство?

Для бензиновых триммеров мощность варьируется в пределах 0,85 — 6,1 л. с. Конечно, устройства большой мощности встречаются крайне редко, они тяжелые и применяются в основном для покоса целины. В большинстве случаев в домашних условиях такая мотокоса не нужна.

Для кошения травы на огороде и в саду вполне хватит устройства мощностью 1 — 2 л. с. — большинство моделей в нашем рейтинге лучших мотокос как раз такой мощности. Они способны работать как с леской, так и с дисковым ножом. Также отметим, что небольшие по мощности триммеры и весят немного, поэтому ими можно будет работать довольно долго.

Помимо прочего мощность мотокосы влияет на то, какой толщины леску можно будет с ней использовать. Вот средние показатели зависимости толщины лески от мощности агрегата:

• От 1,3 до 1,6 мм — подходит для мотокос мощностью 0,85 — 1 л. с.
• От 2 до 2,4 мм — годится для моделей мощностью 1 — 1,3 л. с.
• От 2,7 до 4 мм — подходит триммерам мощностью 1,5 — 6 л.с.

Обратите внимание, что тонкую леску, например, 1,6 мм нельзя ставить на мотокосу мощностью 2 л. с.: она будет быстро расходоваться, и вы не получите нужного результата.

Ширина кошения

Ширина кошения определяется размером деки (защиты), которая ограничивает вылет лески или ножа. Чем больше ширина кошения, тем быстрее будете проходить заросшие участки. Такой выброс может составлять от 35 до 55 см. В некоторых косах ширина кошения большая только потому, что дека располагается дальше и по размерам она меньше. Это не всегда хорошо, так как, чем меньше дека, тем больше вероятности, что трава и мусор будут лететь в оператора. Оптимальной является ширина кошения в 40 — 45 см. Для больших площадей берите устройство с шириной кошения в 55 см.

Дополнительные параметры

Решая, какую мотокосу купить, обратите внимание на дополнительные функции:

• Защита от перегрева. При достижении критической температуры двигатель глохнет во избежание поломки. Функция удобна, когда косим в теплое время суток (рекомендуем делать это утром или вечером, когда не так жарко).
• Регулировка рукояток. Хотя регулировкой штанги оснащено подавляющее большинство мотокос, у некоторых все же штанга бывает не выдвижной. Данный параметр стоит уточнять непосредственно у продавца. Регулировка рукоятки позволяет подстроить косу под свой рост.
• Полуавтоматическая подача лески. Во время кошения леска постепенно расходуется при контакте с травой и твердыми предметами. Чтобы выдвинуть ее из катушки на нужную длину в некоторых моделях достаточно просто нажать шпулькой на землю. Таким образом не нужно отключать устройство и нагибаться, чтобы вытащить леску.

Регулировка высоты скашивания травы газонокосилкой: типы

Достичь превосходного эффекта аккуратной ровной поверхности газона очень сложно, ведь трава имеет разную высоту. Когда трава очень длинная, следует срезать лишь верхнюю ее часть и проходить один и тот же участок несколько раз, что неудобно, долго и утомительно. Также не существует идеально ровных участков земли, ведь все они имеют впадины и небольшие холмики. Так, после скашивания травы все неровности выставляются напоказ.

Для решения данных неприятностей используется регулировка высоты среза (регулировка высоты скашивания) в газонокосилке. Стоит отметить, что регулировка высоты среза травы есть только у газонокосилки. Регулировка высоты скашивания возможна ввиду особенностей конструкции газонокосилки. Так, газонокосилка является тележкой с колесами и мотором, под тележкой стоит лопастной нож. Нож вращается параллельно земле как пропеллер, срезая растительность. Если колеса опустить, а деку приподнять, нож поднимается и стрижет траву на большей высоте. Когда же деку опустить, нож также опуститься и будет срезать растительность ближе к земле.

Регулировка высоты среза: типы

Регулировка высоты скашивания у разных моделей газонокосилок выполняется в определенном диапазоне, минимальное и максимальное значение которого непременно указывается в инструкции. Качественная газонокосилка всегда имеет большой диапазон, в котором может быть выполнена регулировка высоты среза травы — от 20 до 80 мм. Благодаря широкому диапазону Вы можете «выровнять» неровности газона.

Регулировка высоты скашивания выполняется фиксированием в определенных позициях. Так, доступные бытовые модели зачастую имеют 3 позиции фиксации ножа, более производительные и функциональные модели — 5 или 7 позиций.

Регулировка высоты среза бывает разного типа. Как правило, регулировка высоты скашивания выполняется за счет приложения пользователем небольшой физической силы к механизму газонокосилки. Так, любая регулировка высоты скашивания может быть ручной либо механической.

Ручная регулировка высоты среза — это типы настроек, при выполнении которых следует заглушить мотор бензиновой газонокосилки, а электрическую необходимо дополнительно выключить с сети. Далее требуется выполнить вручную парочку разных по сложности операций: перестановка каждого из колес вручную в другие отверстия, переключение осей колес либо самих колес посредством рычагов.

Механическая регулировка высоты скашивания — это типы настроек, для выполнения которых не требуется прилагать физические усилия. Так, эти настройки выполняются посредством механизма газонокосилки, который называется центральным либо синхронным, всего одним нажатием рычага.

Рассмотрим все типы настроек подробнее.

Регулировка высоты скашивания: ручная с использованием инструмента

Регулировка высоты среза с применением стороннего инструмента используется на наиболее простых и доступных газонокосилках.

Конструкция механизма при этом очень простая. Так, на деке около каждого колеса на разной высоте имеются отверстия. Также отверстия могут быть в приваренной металлической либо прочная пластиковой пластине. Пользователь берет гаечный ключ, откручивает каждое из колес и снимает их вместе с болтами. Затем следует вкрутить колеса в отверстия, которые находятся ниже или выше от тех, в которых изначально находились колеса. Как правило, есть 3 отверстия на разной высоте, что позволяет опустить или приподнять колеса. Так, вкручивая колеса в отверстия, которые находятся выше, дека с ножом опускается, в отверстия, которые находятся ниже — дека с ножом приподнимается.

Данный процесс весьма трудоемкий и медленный, поэтому регулировка высоты скашивания инструментом используется при стрижке более-менее ровных газонов.

Ключевая регулировка высоты среза имеет такие преимущества:

• высокая надежность;
• безопасность.

Ключевая регулировка высоты скашивания имеет такие недостатки:

• обязательная остановка работающего мотора;
• уходит много времени;
• необходим подходящий ключ;
• требуются определенные умения и навыки;
• если вкрутить одно из колес не в то положение, в котором находятся остальные, можно «запороть» нож и/или мотор.

Регулировка высоты среза: ручная рычагами

Ручная регулировка высоты скашивания рычагами является менее распространенной. Таким механизмом оборудованы бытовые доступные модели и некоторые модели полупрофессионального класса.

Как ясно из названия, такая регулировка высоты среза выполняется посредством рычагов, которые меняют высоту колес и колесных осей. Бывает 2 рычага (смена положения задней и передней оси) или 4 рычага (смена положения каждого колеса в отдельности).

Ручная регулировка высоты скашивания рычагами также выполняется при остановленном моторе. Настройка несложная, но Вам необходимо потратить некоторое время, приложить определенные усилия и быть внимательным во время настройки. Так, необходимо убедится в одинаковом уровне расположения рычагов после регулировки всех колес.

Ручная регулировка высоты среза рычагами имеет такие преимущества:

• надежность;
• быстрота;
• не требуются инструменты.

Ручная регулировка высоты скашивания рычагами имеет такие недостатки:

• обязательная остановка работающего мотора;
• необходимо приложить физическую силу.

Регулировка высоты скашивания: центральная

Центральная регулировка высоты среза является максимально удобной, ведь для настройки мотор не нужно глушить, а сама настройка выполняется одним движением. Центральная регулировка высоты скашивания также называется синхронной, ведь во время настройки все колеса опускаются или поднимаются одновременно.

Данный механизм более сложный и включает центральный рычаг, который находится на панели либо сбоку (по правую руку пользователя). Рычаг связан с пружинами колесных осей жесткими пластинами-фиксаторами. Пружин может быть 2 (над передней и задней осями) или 4 (над каждым колесом). Рычаг регулирует держатели пластин: Вам нужно просто выставить его в необходимое положение, при этом пружины моментально сжимаются либо расслабляются, меняя высоту колес.

Центральная регулировка высоты среза установлена в полупрофессиональных, профессиональных и премиум газонокосилках. Такая садовая техника стоит на порядок дороже оборудования с ручной настройкой. Зато центральная регулировка высоты среза проводится быстро, легко и удобно.

Центральная регулировка высоты среза имеет такие преимущества:

• нет необходимости глушить мотор и останавливать работу;
• рычаг запросто передвигается легким нажатием;
• большой диапазон настройки: 5 либо 7 положений фиксации;
• на настройку уходит крайне мало времени;
• не требуется сторонний инструмент;
• не потребуются умения и навыки.

Центральная регулировка высоты скашивания имеет такие недостатки:

• газонокосилка с такой системой более дорогая.

Что касается недостатка, который имеет центральная регулировка высоты среза, необходимо отметить, что газонокосилки с такой системой дополнительно непременно имеют расширенный функционал: мульчирование, боковой выброс травы и так далее. Поэтому Вы платите не только за саму систему настройки, но и за дополнительные функции, получая расширенный функционал и максимальное удобство работы с оборудованием.