Недостатки Honda CR-V 2021: все минусы и плюсы по отзывам владельцев

Недостатки Honda CR-V 2021: все минусы и плюсы по отзывам владельцев

Прежде чем покупать новую Honda CR-V 2021 или любую другую машину, предварительно стоит изучить отзывы владельцев, которые поделились своим опытом владения данного кроссовера.

Ниже мы собрали недостатки Хонда СВР 5 поколения на основе отзывов реальных автовладельцев. Ранее модель продавалась в России с двумя бензиновыми атмосферниками рабочим объемом 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (186 л.с.) литра, но теперь в линейке остался только более мощный вариант.

Сочетаются оба в паре с бесступенчатым вариатором, а привод идет исключительно полный, хотя на некоторых рынках в базе паркетник переднеприводный. Кроме того, новый CR-V бывает с 1,5-литровым турбомотором на 193 «лошадки», но в РФ такие версии не поставлялись.

Не поставлялись к нам и гибриды, а вскоре Хонда вообще свернет свою деятельность на российском рынке, но на вторичке машины останутся, при этом немало. Минусы и плюсы автомобиля можете дополнить в комментариях.

Плюсы и минусы Honda CR-V 5

• Динамика
• Удобный салон
• Подвеска

• Цена
• Аудиосистема
• Мультимедия

Отзывы владельцев Хонда СРВ 2020-2021

Пятерка явно пошустрее прежнего поколения, хотя вроде и движки одинаковые, но в новой момента побольше (а лошадок поменьше), а может просто связка двигатель-вариатор хорошо настроена. Так или иначе: и с места, и с хода она едет так, как я хочу.

Выдающихся гоночных характеристик не требую, все таки стиль езды больше пенсионерский, но при случае обогнать тихохода можно легко и непринужденно. Стоит похвалить подвеску — реально комфортная и вместе с тем не укачивающая. Как нельзя более точно ее можно описать широко известным выражением «больше скорость — меньше ям».

Владимир, отзыв о новой Honda CR-V 2.4 CVT 4WD 2021 г.в.

Видео отзыв

Надо сказать, что со сборкой американцы тоже слегка схалтурили — зазоры между кузовными деталями большие и не везде равномерные. Зато салон собран аккуратно, и качество материалов отделки не хуже, чем в премиум-классе.

С эргономикой в СРВ все в порядке: кресла удобные, имеют большой диапазон регулировок. Селектор управления вариатором расположен на центральной консоли, в результате между креслами удалось разместить огромный бокс-подлокотник с несколькими отделениями.

Отзыв о Хонда СРВ 2.4 (186 л.с.) CVT 4WD 2020 года

Двигатель 2,4 л. на 186 л.c. отлично схватывает как с 0, так и со 100 км/ч. Расход пока до 10 литров, но по опыту скажу, что после обкатки он обычно опускается на 1-2 л.

Вариатор пока без оценки — мне нужно время привыкнуть к этим автоматическим коробкам, 9 лет с горячо любимой МКПП бок о бок, пока траур, требую три педали и палку обратно в народ.

Виктория, отзыв о новой Honda CR-V 2.4 вариатор и полный привод 2019 г.в.

Из минусов отмечу мультимедию — она довольно задумчивая, хотя в обычном режиме пользования это не так замечаешь (подумываю либо над прошивкой, либо над заменой головы). Камера заднего вида стоит просто для галочки, она ужасна, на KIA Ceed и то на три головы выше.

Штатная акустика тоже хуже, чем штатная на Киа, да и вообще какая-то плоская, буду по весне думать над заменой и шумоизоляцией дверей. Кстати, сама шумка весьма неплохая, движок довольно тихий (все сравниваю с предыдущим авто).

Отзыв о Хонда СР-В 2.4 с вариатором 4WD 2020 г.в.

На дороге машина привлекает любопытные взгляды, светодиодные фары смотрятся очень эффектно. Один блогер говорил, что светодиодные фары светят плохо. Полная брехня — фары светят отлично. Единственное, свет белый, не совсем было привычно после желтоватого от галогенок.

Управление очень четкое и мотора 150 л.с. вполне хватает — это же хондовские 150 сил с втеком, а не корейские. Из минусов отмечу: нет симки в мультимедийной системе, интернет надо с телефона раздавать или с доп. модема, пластик под дерево выглядит не очень, ну возможно шумку могли сделать получше, но с этим у других даже хуже. В остальном претензий нет.

Отзыв о модели Хонда CR-V 2.0 (150 л.с.) CVT 4WD 2020 года

Почему-то стало недоконца выжиматься сцепление

из-за чего не до конца выжимаеться сцепление? вчера всё было отлично, а сегодня передачи очень тяжело втыкаються, задняя вообще с сильным хрустом. Сегодня прокачивал робочий целиндр, ничего не помогло(

И что за хрень прикручена к коробке, от которой идет шланг к рабочему целиндру и приходит шланг от верхнего целиндра с бочкам?
на этой хрени я недавно отломил штуцер когда хотел его открутить.

Удлините шток который вилку двигает, выточите его из болта того же диаметра но длиннее. У меня прошло с заменой выжимного, но некоторым не помогло

А из-за чего такое случилось? честно говоря думал гайку подложить, но какое-то колхозное решение проблемы.

Может педаль попробовать отрегулировать ?
На самой педали есть регулировка .

на самом деле частая проблема у субаристов, о панацеи не слышал.

Бьюсь с той же проблемой, сделал вывод что причина недопрокачанное сцепление, ибо чтоб сделать по мануалу надо снять рабочий цилиндр какой-то приспособой зафиксировать поршень, чтоб не выплюнуло и прокачивать, направив вверх штуцер. В противном случае в рабочем всё-равно остаётся воздух

да читал вчера это, считаю что это очередной мануальный бред)))
просто сомтри, если в системе воздух, то накачивая педаль сцепления он должен сжаться и передача должна легко включиться, но увы такого не происходит, возможно я и ошибаюсь.

кто ещё как решал проблему?

Если так рассуждать, то прокачка сцепления-тормозов вообще не нужна была бы Подождал пока тормозуха из штуцера появится и гоняй, так ведь нет, все прекрасно знают разницу не прокачаной и прокачаной систем
Просто воздух сжимается и очень сильно, а жидкость нет

вообщем прокачивать так как в книге написано?

Представляя всю механику процесса да.
Только вот я пока х.з. чем фиксировать шток. Взял буксировочную петлю от хонды срв, попробовал сделать из неё приспособу. В иторе прикрутил петлю к цилиндру, шток как раз встал в ухо-изгиб петли, при попытке прокачки эту железяку толщиной 5мм. начало гнуть. В итоге по причине получившегося бокового усилия лопнуло крепёжное ухо цилиндра
Хорошо был запасной. Пока думаю из чего сделать приспособу и езжу с не всегда полным выжимом приходится пользоваться всем чем угодно вплоть до перегазовки, чтоб не замучать коробку

Teem
я прокачивал рабочий, просто упирая шток в коробку, не надо ради этого изобретать велосипед, там не такие давления чтобы у вас всё из рук вылетело, просто немного не удобно и всё.

Вообщем 2 дня назад прокачал, всё нормально теперь!
делал так: снял шток, снял резинку защитную, открутил штуцер, нажал на целиндр отвёрткой чтобы он ушёл доконца, потом когда вышле весь воздух и вся старая жидкость закрутил штуцен, покачал педалью так, что бы поршень на половину выходил из целиндра, так сделал 3 раза и всё окей! никаких приспособ не надо!

Проблема рабочего цилиндра в том, что рабочий цилиндр сцепления находится примерно на 45 градусов относительно горизантальной плоскости земли и как следствие плохо прокачивается (воздух скапливается наверху, где поршень, а не где прокачной штуцер). Прокачать его можно, проще всего, открутив от корпуса коробки два болта, на которых он держится и подвесив вертикально на шланге, чтобы он висел штоком вниз. Затем надо открутить прокачной штуцер на нём (не забудь долить жидкости в бачок) и продавить до конца поршень отвёрткой, к примеру (только после того, как открутил полностью штуцер), после этого надо подождать минут 10, не закручивая штуцер, чтобы слилось немного жидкости и вышел воздух). Потом останеца только затянуть штуцер и поставить всё обратно.

• Что делать, если не нажимается педаль сцепления?
• Общие сведения о сцеплении автомобиля
• Почему не нажимается педаль сцепления
• Что делать, если не нажимается педаль сцепления
• Причины невозвращения педали сцепления
• Как исправить невозвращение педали сцепления

Общие сведения о сцеплении автомобиля

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Его функция – соединять и разъединять первичный вал маховика, который устанавливают на коленвале двигателя. Автомобильное сцепление состоит из механизмов самого сцепления и привода. В свою очередь, механизм сцепления состоит из нажимного, ведущего и ведомого дисков, отжимных рычагов, ведомого вала, кожуха, корпуса, выжимного подшипника, диафрагмы. Механизм привода состоит из вилки, тяги, регулировочной вилки и педали сцепления.

Сцепление работает по следующему принципу: ведущий и ведомый диск начинают вращаться благодаря воздействию пружины, диск крутит шлицевое соединение ведомого вала, а крутящий момент идет на трансмиссию. Для того, чтобы отключить ведущий и ведомый диски, водитель должен нажать на педаль, а педаль, в свою очередь, переведет вправо тягу, которая повернет вилку.

С помощью вилки происходит перемещение выжимного подшипника, обеспечивающего поворот отжимных рычагов. На трансмиссию идет крутящий момент за счет того, что прижимной диск отводится вправо благодаря рычагам, а диск сжимает пружины. За счет всего этого ведущий и ведомый диски отсоединяются.

Очень многое зависит от того, на сколько правильно водитель нажимает и отпускает педаль сцепления. Если все делать как нужно, то механизм будет крайне долговечным. Как же правильно нажимать и отпускать педаль сцепления? Прежде всего, не нажимайте одновременно на все педали (газ, тормоз, сцепление), не отпускайте резко педаль сцепления. Вообще, нажимать на сцепление нужно подушечкой стопы, чтобы движение было постепенным. Если отпустить педаль резко для того, чтобы сдвинуть с места машину, то ничего у Вас не удастся.

Почему не нажимается педаль сцепления

Во время езды Вы можете нажать на педаль сцепления, а она в это время будто во что-то упирается. Сразу в голове возникает мысль о том, что Вы остались без сцепления. Другой вопрос – что же делать дальше? Для начала нужно разобраться в причинах такого явления. Обратите внимание на то, что перед поломкой сцепления педаль станет более жесткой, чем обычно. Из-за этого Вам потребуется больше усилий для того, чтобы на нее нажать. Если это так, то имейте в виду – сцепление скоро выйдет из строя, а вернее, сломается какой-то его механизм.

Для того чтобы определить, что именно сломалось, нужно знать, что сцепление бывает двух видов – гидравлическое и тросиковое. В первом случае энергия от нажатия на педаль сцепления идет в гидравлическую систему. Во втором же случае после нажатия на педаль начинает работать тросик.

Гидравлика. Необходимо проверить количество тормозной жидкости, которая находится в бачке главного цилиндра сцепления. Если количества недостаточно, то необходимо дополнить недостающий объем. После этого попробуйте нажать на педаль. Будет отлично, если сцепление появится, то есть Вы сможете доехать до сервиса. Хотя можете самостоятельно просмотреть шланги, проверить, насколько они целые. Вероятнее всего, где-то подтекает жидкость. Если это не помогло, то, скорее всего, где-то произошел разрыв одного из шлангов, которые идут к рабочему или главному цилиндру сцепления. От этого не формируется нужное давление.

Вилка сцепления. Расположена она на коробке передач. Выдержать она может приблизительно 50 – 70 тыс. км. Эта вилка может сломаться, отчего и педаль сцепления перестает работать. Главный или рабочий цилиндры. Какой-то из этих цилиндров можно «пробить», поэтому поврежденный элемент нужно заменить. В идеале заменить нужно оба цилиндра – и рабочий, и главный.

Что делать, если не нажимается педаль сцепления

Будет нелишним описать процедуру поездки без сцепления. Без сцепления ехать все же можно, но делать это нужно очень аккуратно. Лучше, конечно, вызвать эвакуатор или же попросить кого-то Вас подвезти. Но решать, конечно, Вам. В том случае, если Вами было принято решение ехать самостоятельно, то проще всего передвигаться на первой передаче. Сцепление отсутствует, поэтому сразу же включите первую передачу, когда двигатель заглушен.

Есть и другой способ доехать до пункта назначения. Вы можете переключать передачи без сцепления. В этом вопросе важно определить ту частоту оборотов, когда скорости переключаются легко. Рычаг нужно переключать легко, без особых усилий, плавно.

Теперь пару слов о замене поврежденных элементов. Ясно, что поврежденный шланг или цилиндр, о которых писалось выше, нужно просто заменить. Делать это самостоятельно или на СТО – решать Вам. Только помните о том, что механики чаще всего полностью меняют систему сцепления, а не конкретный узел. То есть по цене выйдет гораздо дороже, хотя можно потратить в разы меньше средств.

Причины невозвращения педали сцепления

Причинами того, что педаль сцепления провалилась, то есть не возвращается в исходное положение, могут быть следующие:

1) Произошел обрыв троса там, где расположен его наконечник.

2) Возникли проблемы с возвратной пружиной. Она или лопнула, или слетела. Легко на месте исправить проблему со смещенной пружиной. Ее нужно просто вернуть на место.

3) В системе гидропривода имеется воздух.

4) Сломалась вилка сцепления.

5) Педаль не возвращается, но все же включить сцепление на короткое время можно только тогда, когда Вы резко на нее нажимаете. Происходит это потому, что возникли проблемы с главным цилиндром – испортилось зеркало, износились или деформировались манжеты ГЦС.

Как исправить невозвращение педали сцепления

В принципе, исходя из поломки, уже ясно, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию. Например, в случае провала тросика придется или вызывать эвакуатор, или ехать без сцепления, так как на месте Вы такую поломку не исправите. Но если же у Вас в машине есть новый тросик, то можете попытаться исправить изъян на дороге.

В случае лопнувшей пружины Вы можете попробовать доехать до гаража, где произведете замену пружины. Если в гидропривод поступил воздух, то всю ситуацию исправит прокачка сцепления, вследствие чего из системы будет удален воздух. Если в сцеплении сломалась вилка или возникла проблема с главным цилиндром, то сломанный элемент нужно просто заменить. После этого система вернется в норму.

Теперь ясно, как определять поломку сцепления и как доехать без него до пункта назначения. Главное – не паникуйте раньше времени, а лучше всего – чаще проводите диагностику и не пренебрегайте теми сигналами, которые подает Вам машина.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Инструкция

1. Греем двигатель до 50-60 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
8. Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
11. Не забываем сбросить показатели на бортовом компьютере. Слева от руля находиться кнопка RESET, ее нужно нажать и придержать на 10 сек пока табло на компьютере не замигает, после этого отжать и снова зажать на 10 сек. После этих действий показания дистанции должны обнулиться.

Шины на Honda CR-V для зимнего сезона

Решая, какие зимние шины выбрать на Хонду СРВ, надо учитывать, что выбор покрышек того или иного размера зависит от его популярности. То есть, чем больше машин в мире ездит на нём, тем больше моделей предлагают производители шин, и тем более солидным тиражом их выпускают.

Профиль 225/65 в 17 радиусе является, пожалуй, самым востребованным, а дефицит если и образуется в разгар сезона, то только по той причине, что эту шину расхватывают, как горячие пирожки.

И если магазин должным образом сделал заявки ещё летом и стал заполнять склады до наступления ажиотажа с заменой шин по сезону, ассортимент будет впечатляющим.

Смотрим, что интересного предлагает нам зима 2018-2019:

Gislaved Nord Frost 200

Если кратко охарактеризовать происхождение модели Gislaved Nord Frost 200, то выглядеть это будет так:

• Бренд шведский;
• Принадлежит немецкому концерну Continental AG;
• Выпускается на дочернем предприятии в Калуге;
• Ценовая категория средняя.

В нашем отечестве Gislaved известен с конца 90-х, и в продажах всегда составлял достойную конкуренцию финской Nokian. За эти годы занял прочную позицию, так как шины этого бренда ориентированы именно для стран с холодным климатом.

Gislaved Nord Frost 200

Гиславед Норд Фрост 200 – модель последнего поколения, выпущенная в 2016 году. От предыдущих вариантов отличается направленным асимметричным рисунком, который очень похож на первый Conti Ice Contact от Continental.

Шипуется финскими шипами в форме усечённой звезды с тремя лучами, которые обеспечивают отличное сцепление, улучшены показатели торможения-разгона на скользкой дороге. И что самое удивительное – шины имеют низкий уровень шума, который сравним только с липучкой.

Michelin Latitude X-Ice North LXIN2+

Модель LXIN2+ от Мишлен присутствует на шинном рынке с 2015 года. Времени было достаточно, чтобы автолюбители смогли её оценить. По отзывам многих из них, шина имеет единственный недостаток – высокий уровень шума.

Но можно посмотреть и с другой стороны: ну не может металл, соприкасающийся с твёрдой поверхностью под нагрузкой, совсем не шуметь.

Michelin Latitude X-Ice North LXIN2+

В остальном характеристики ничем не уступают восьмому поколению Hakkapelita, которая всегда была бесспорным лидером среди зимних шин, и которую мы намеренно не включаем в этот обзор.

Goodyear Ultra Grip Ice Arctic

Ультра Грип Айс Арктик – это новое поколение шин для кроссоверов от Goodyear, предназначенное для эксплуатации на территориях с холодным зимним климатом.

Основным отличием модели от всего, что было прежде, стали направленные острые шипы с твердосплавной вставкой, благодаря которым шина демонстрирует феноменальные ходовые показатели на заснеженной и обледенелой дороге.

Goodyear Ultra Grip Ice Arctic

Ещё одним достоинством является форма и расположение блоков протектора, глубина канавок между ними, что способствует наилучшей управляемости при движении в тяжёлых зимних условиях, а также в период таяния снега.

В продаже эта модель с 2014 года. Многочисленные тесты и просто личные наблюдения водителей показали, что в категориях «торможение», «сцепление» и «управляемость» в снегу, Ultra Grip Ice Arctic можно назвать лидером. На льду он не первый, но всё же один из лучших.

Шины Maxxis Premitra Ice Nord NS5

Справедливости ради хотим обратить внимание не только на американские и европейские бренды, но и на азиатские. Компания Maxxis – одна из крупнейших в мире с двухмиллиардным долларовым оборотом в год.

Что касается модели Premitra Ice Nord NS5, которая выпущена в сезоне 2017/2018 — она составляет достойную конкуренцию лучшим предложениям от именитых производителей.

Maxxis Premitra Ice Nord NS5

На заметку: Тестирование этой модели в январе 2018 года произвела компания Toyota – на российском Крайнем Севере, при температуре, падавшей временами даже ниже -50 градусов.

Экстремальнее уже не бывает. На маршруте от Норильска до острова Диксон – самой северной точки страны, был поставлен рекорд, занесённый, между прочим, в книгу Гиннесса.

Именно в этой экспедиции два полноприводных автомобилях Toyota Hilux Maxxis, обутые в Premitra Ice Nord NS, доказали живучесть и эффективность этой шины.

Pirelli Formula Ice

Pirelli – бренд итальянский и очень известный, который ассоциируется в первую очередь с автогонками. В 2012 г. Итальянцы выкупили наш ВШЗ в Воронеже, и запустили там производство шин — хотя разработка моделей по-прежнему осуществляется в Милане.

Pirelli Formula Ice

Пирелли Формула Айс – вариант из бюджетного сегмента. Но тем не менее в тестах, проведённых журналом «За рулём», в некоторых категориях занимала лидирующие позиции и получила общую оценку «хорошо».

Результаты были такими:

• Из 12 испытываемых моделей по экономичности Pirelli стала третьей;
• В разгоне на снегу – второй, уступив только Нокиан-8, а вот в торможении на снегу – стала второй с конца;
• В управляемости и торможении на льду результат оказался 9-м;
• В торможении на сухом асфальте – 4-е место, на мокрой дороге – 7-е.

Вывод

Самостоятельная замена колодок на Honda CR-V третьего поколения — процедура не сложная, которую можно произвести самостоятельно, имея минимальный набор инструментов и базовые знания устройства автомобиля.

Несмотря на то, что каждое поколение отличается друг от друга, вы можете приобрести колодки от предыдущего или следующего поколения и установить их. Не обязательно покупать оригинальные колодки, так как за стоимость втрое меньше можно приобрести более качественный аналог.