Замена ГРМ своими руками

Замена ГРМ своими руками

Газораспределительный механизм (ГРМ) синхронизирует работу поршневой группы, системы впрыска топлива и отвода продуктов сгорания. Если вы задаётесь вопросом, как поменять ГРМ, мы дадим необходимый минимум информации, которая поможет представить эту процедуру в целом. Так будет легче принять решение, стоит ли замена приводного ремня ГРМ собственных усилий, или лучше доверить эту работу специалистам.

Ремень газораспределительного механизма является наиболее ответственным и важным ременным приводом в автомобиле. Его обрыв – большая неприятность. Вам повезёт, если дело ограничится погнутыми клапанами. Поэтому ответ на вопрос, как заменить ГРМ, следует давать немедленно, как только вы заподозрите неполадки в его работе. В этом случае лучше перестраховаться, чем иметь в перспективе серьёзный ремонт.

Подготовка машины и инструментов

До того, как начать работу, нужно подготовить всё необходимое заранее. А это значит, запастись инструментами, которые могут понадобиться, новым комплектом для замены, а также провести все подготовительные работы.

Прежде всего, подготовить место работы и сам автомобиль:

• рабочая площадка должна быть ровной, нормально освещенной;
• машину поставить на стояночный тормоз;
• под колёса – обязательно упоры;
• двигатель должен быть полностью остывшим;
• обесточены автомобиль, сняты клемы с АКБ.

Перед началом работы с самим двигателем, автомобиль нужно поддомкратить, демонтировать всё что может помешать добраться до ремня ГРМ.

Перечень нужных инструментов:

• стандартный набор гаечных рожковых ключей;
• набор торцевых головок с «трещоткой»;
• вилочный ключ;
• пара отверток (плоская и крестовидная);
• домкрат;
• герметик.

И, наконец, нужен новый набор ремня ГРМ с роликами (комплектация его зависит от модели автомобиля), а также фиксаторы для валов (какие именно, зависит от самого двигателя, и это можно посмотреть в сервисной книжке), фонарик, спецовка, перчатки и ветошь. И, конечно, телефон с камерой, на которую придется фиксировать положение всех элементов до того, как они будут демонтированы. Поверьте, это важно!

Причины обрыва ремня ГРМ

1. Несоблюдение сервисного интервала по замене ремня ГРМ.
2. Слишком большое либо недостаточное усилие натяжки. и других технических жидкостей, снижающих зацеп между зубьями ремня и шестернями. Нередко в таких случаях ремень сначала перескакивает на 1-2 зуба, после чего двигатель теряет мощность, плохо запускается и может работать неустойчиво.
3. Попадание инородных предметов под ремень. На большинстве авто привод газораспределительного механизма защищен пластиковым кожухом. В случае повреждения или неправильной установки последнего попадающие в рабочую зону грязь и мелкие камни сокращают срок службы ремня, роликов и даже могут стать причиной обрыва.
4. Заклинивание водяной помпы. В случае заклинивания обводного или натяжного ролика обрыв не происходит моментально. Из-за повышенного трения внешняя зона ремня начинает быстро нагреваться. Если вовремя заметить запах жженой резины, прислушаться к постороннему звуку со стороны привода ГРМ и заглушить двигатель, удастся уберечься от дорогостоящих последствий обрыва ремня.
5. Неправильное перераспределение усилия на зубья ремня. Причину следует искать в несоосности шкивов, шестерен, обводного и натяжного ролика. Обратите внимание и на выработку зубьев шестерни коленчатого, распределительного вала, ТНВД. На больших пробегах из-за выработки на шестернях стачиваются зубья ремня, что уменьшает его срок службы и повышает риск перескока/обрыва.
6. Несоблюдение рекомендаций по сборке привода ГРМ и обращению с новым ремнем.
7. Брак при производстве или выбор изготовителем некачественного сырья для изготовления ремня.

Неисправности ГРМ

Основные неисправности газораспределительного механизма:

• Уменьшение компрессии и хлопки в трубопроводах. Как правило, происходит после появления нагара, раковин на поверхности клапана, их прогорания, причиной чего является не плотное прилегания впускных и выпускных клапанов к седлам. Также оказывают влияние такие факторы, как деформации ГБЦ, поломка или износ пружин, заедание клапанного стержня во втулке, полное отсутствие промежутка между коромыслом и клапанами.
• Уменьшение мощности, троение мотора, а также металлические стуки. Появляются эти признаки, потому что впускные и выпускные клапана не полностью открываются, и часть воздушно-топливной смеси не попадает в камеру сгорания цилиндра. Следствием этого является большой тепловой зазор или поломка гидрокомпенсатора, что и становится причиной неполадки и не штатной работы клапанов.
• Механический износ деталей, таких как: направляющих втулок коленвала, шестерни распредвала, а также смещение распредвала. Механический износ деталей, как правило, происходи при достаточном сроке работы мотора и работы двигателя в критических пределах.
• Так же происходит выход из строя двигателя по причине износа зубчатого ремня, который имеет свой гарантийный срок службы, цепи, которая при длительном сроке работы и постоянном на нее воздействии становится менее работоспособной, успокоителя цепи и натяжителя зубчатого ремня.

В данных случаях не редко заменяют газораспределительный механизм, однако возможен и ремонт поврежденной детали газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Перед началом работы необходимо расчистить моторный отсек от всего лишнего. Нас интересует крышка ГРМ. Щелкните фиксаторы крышки и снимите ее. Фиксаторов всего два, по одному с обеих сторон. Далее необходимо снять приводные ремни с вспомогательных агрегатов. Для этого нужно ослабить ключом “на 15” натяжение. После чего снимаем ремень, возвращаем натяжитель. Необходимо проверить наш ремень на наличие трещин и потертостей. Чтоб проверить ремень, нужно натянуть его немного в руках и проверить. Если Вы найдете хоть одну трещину или повреждение, то незамедлительно необходимо заменить ремень.

Как совместить метки

Вам необходимо организовать рабочее пространство для удобной работы со шкивом коленвала. Снимите правое переднее колесо, правую боковую защиту и нижний грязеотражающий щиток. Так как мы очистили путь до шкива, возьмите ключ на 19 и прокрутите его за болт, пока метки не совпадут. Когда метки совпали, можно откручивать болты крепления. Удерживайте болт ключом “на 19”, a шестигранником “на 6” открутите болты крепления, их будет около четырех. После того как сняли шкив, снимите металлическую защитную крышку ГРМ. Вам понадобиться ключ звёздочка “на 30”.

Вытаскиваем двигатель

Нам нужно открутить правую опору двигателя. Для того, чтобы её снять нам понадобиться помощь домкрата. Поднимите ДВС и головкой “на 18” откручиваем болты верхней части опоры. Далее головкой “на 16”, откручиваем пару болтов верхней части опоры и два соседних. Благодаря последним двум, двигатель прикреплен к кузову. После снятия опоры мы получим доступ к закрепляющим болтам. Их три. Один снизу и два сверху. Снимаем их головкой “на 16” и всё.

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

• удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
• отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
• осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
• проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Классификация ГРМ

При рассмотрении особенностей газораспределительной системы необходимо учитывать, что она может различаться по позиции и числу распредвалов, количеству клапанов и типу приводного механизма (цепь, ремень, шестеренка, комбинированный). Рассмотрим разные варианты подробнее.

По расположению распредвала

Конструктивно распределительный вал может быть расположены в одном из двух мест двигателя:

• Внизу. Механизм закреплен в блоке цилиндрами возле коленвала. Кулачки воздействуют на толкатели, а далее импульс передается к коромыслам. Для передачи механического момента используются так называемые стержни, объединяющие толкатели в нижней части и коромысла вверху. Нахождение распредвала внизу является редким случаем, но у него есть преимущество в большей надежности соединения. В новых ДВС такой вариант не используется.
• Вверху. Наиболее распространенное решение, при котором распредвал расположен в ГБЦ на клапанной частью. В такой позиции можно реализовать разные способы воздействия на клапанную часть: с применением рычажного механизма, с использованием коромысел или толкателей. Верхнее расположение отличается простотой, надежностью и небольшими размерами.

По числу распредвалов: DOHS и SOHS

На современных моторах может устанавливаться один или два распредвала. В первом случае система называется SOHC (одиночный верхний распредвал) или DOHS (двойной верхний распредвал). Как видно, в обоих случаях механизм имеет верхнее расположение.

При использовании двойного варианта каждый из валов имеет индивидуальную функцию. Первый несет ответственность за открытие, а второй — за закрытие клапанного механизма. В V-образных моторах может применяется целых четыре распределительных вала. Они работают попарно на обе группы цилиндров.

По числу клапанов

Ключевым фактором является количество применяемых клапанов, ведь от этого зависит вид распредвала и число кулачков. По количеству клапанов на один цилиндр может быть от двух до пяти.
Кратко рассмотрим основные варианты по количеству клапанов:

• Два: впуск, выпуск.
• Три: 2 впуск, 1 выпуск.
• Четыре: по 2 на впуск / выпуск.
• Пять: 3 впуск, 2 выпуск.

Чем выше число клапанов на впускной системе, тем больше объем горючего поступает в мотор.

Как результат, увеличивается мощность и динамика мотора. Сразу отметим, что больше пяти клапанов установить невозможно из-за особенностей распределительного вала и других механизмов мотора. Чаще всего система ограничивается четырьмя элементами.

По типу привода

При анализе газораспределительного механизма необходимо учитывать и типы привода. Здесь возможно четыре варианта.

Цепной

Наиболее надежным вариантом является цепь ГРМ. В таком случае на распределительном и коленчатом валах монтируются звездочки (шестерни с зубцами). Они объединяются с помощью специальной цепочки, а сверху система закрывается специальным корпусом. При вращении коленвала звездочка тянет цепь, которая, в свою очередь, вращается шестеренку распредвала.

Конструктивно цепи отличаются по типу или числу рядов. В первом случае они делятся на зубчатые, роликовые и втулочные, а втором бывают от двух-четырех рядными. При наличии нескольких распредвалов может применяться соответствующее количество цепей.

Средний ресурс такого механизма — 170-200 тыс. километров. Чаще всего повреждаются шестерни или дополнительные узлы (натяжители, успокоители). В результате цепочка перескакивает на другие участки, что приводит к нарушению работы ГРМ и повреждению клапанов. В случае поломки может потребоваться замена цепи и вспомогательных механизмов.

Ременной

Второй по популярности —ремень ГРМ. В отличие от рассмотренного выше варианта здесь на валах установлены шкивы или зубчатые шестеренки. Сверху этих узлов натягивается ременной соединитель, обеспечивающий передачу вращения. Ремень может быть клиновым (зубчатым) и поликлиновым. В первом случае на валах монтируются шестерни с зубцами.

Дополнительно в ременном приводе предусмотрено несколько видов роликов (натягивающие, опорные). Первые обеспечивают нужное натяжение ремня, а вторые играют роль опоры и защищают от соскальзывания.

Повреждение ремня или дополнительных элементов ведет к неправильной работе ГРМ и чаще всего к повреждению мотора. Хуже всего, если происходит разрыв ременной передачи. Результатом является удар клапанов и поршней с повреждением механизма.

Шестеренчатый

Такой вариант привода применяется в редких случаях. Конструктивно он подразумевает наличие шестеренок на коленвал и распредвал, которые объединяются друг с другом не с помощью ремня / цепи, а с применением других шестеренок. По сути, повторяется принцип работы часов, когда момент передается с помощью зацепления зубцов разных звездочек.

Редкость применения такого привода объясняется тем, что распределительный и коленчатые валы находятся сверху и снизу соответственно на большом расстоянии. Вот почему приходится использовать ремень или цепь. Если же оба механизма находятся внизу, применение шестеренчатого принципа вполне реально. При этом он надежен, но имеет большую сложность. Встречается у Ниссанов на моторах AXD, AXE или BLJ. Наиболее слабым местом являются зубцы звездочек, которые могут поломаться.

Смешанный

Некоторые производители применяют смешанный вариант, когда используются шестеренчатый и цепной приводы.

Таких схем много, но применяются они в редких случаях. Иногда даже используется цепь и ремень одновременно. Вариантов десятки, поэтому при покупке машины необходимо поинтересоваться, какой именно предусмотрен в вашем случае. Чаще всего сложные моторы встречаются в японских или корейских ДВС.