Замена стекла фары лансер 9

Замена стекла фары лансер 9

Пришли наконец то холода, начались дожди, фара начала потеть очень сильно, решил разобрать фару, делал это в первый раз, обшарил весь интернет благо инфы заволись делал все строго по инструкциям т.к сам х/з как делать))))

пользовался строительным феном Bosch ставил вторую скорость на 250 градусов

сделал дыру внизу, сунул фен и ждал мин 20, оторвал я стекло довольно токи легко, но нужно быть окуратным с защелками на фаре они становятся мягкие и можно сломать, далее самый геморрой, отрывал герметик оставшийся на фаре, мыл стекло, и собирал обратно, вот и все глаза боятся а руки делают))

Во время проведения ТО-4, когда машину подняли на подъёмнике, обнаружил повреждение стекла правой противотуманной фары.

Требовался ремонт.
В оригинале фара идёт в сборе и заводского решения для смены стекла нет — фара меняется целиком. Возможно установить так же какой-нибудь неоригинальный вариант стороннего производителя.
Кстати, артикул противотуманной фары 8321A465 (рестайлинг).

Однако, способ заменить стекло отдельно всё же существует.
Для этого потребуется стекло противотуманной фары арт. RNMEG03080Z. Я заказал данную деталь производителей TYG и Bodyparts — пришло два абсолютно одинаковых стекла. У него так же существует арт. BR2011013N, который, как я понимаю, является устаревшим.

Новое стекло, в отличие от оригинального, практически не имеет маркировок, имеет чуть более выпуклую форму. Однако у него, как и у оригинального стекла, имеется одна направляющая. Как я понимаю, на стёклах с устаревшим артикулом их было две, и приходилось делать соответствующее углубление в корпусе фары.

Для проведения замены стекла необходимо демонтировать противотуманную фару с автомобиля. Делается это достаточно просто.

Прежде всего, нужно снять рамку противотуманной фары. Она крепится одним саморезом в углу. Далее рамка демонтируется сдёргиванием «на себя».
Кстати, артикул самореза MS450925.

Для того, что снять передние фары на Mitsubishi Lancer 9 снятие переднего бампера не потребуется. Процедура демонтажа фар проста и не требует особых навыков и приспособлений.

Причины перегорания ламп

Любой автомобиль нужно регулярно обслуживать, причём комплексно. Замена моторного масла, колодок и тормозных дисков стали привычкой многих водителей, за счет чего их принято считать расходными материалами. Но есть еще один расходный материал, о котором тоже нужно помнить: лампы в оптике. Так как от светотехники зависит безопасность движения, следить за их состоянием нужно пристально, но на что следует обращать внимание прежде всего? Чтобы понять это, нужно обозначить список типичных причин перегорания ламп в фарах.

1. Плохое качество. Обычно, в фарах применяются галогенные, или лампы накаливания, как все привыкли их называть. На вольфрамовую нить подаётся напряжение, посредством которого она начинает нагреваться и излучать свет. Чтобы стабилизировать температуру нити и продлить срок службы, внутрь ее стеклянного корпуса закачивают специальный буферный газ (обычно, пары брома или йода). Если нить «не совсем вольфрамовая», а газ внутри корпуса мало чем отличается от обычной смеси газов в атмосфере, то прослужит такая деталь недолго.
2. Некачественный корпус фары. Здесь все более очевидно: если корпус изготовлен из максимально дешевых материалов, то он не выдержит даже незначительное воздействие внешней среды. Чаще всего, сдаются уплотнительные резинки, на которые стекло крепится к корпусу. Из-за этого они начинают «потеть», то есть на внутренней стороне стекла образуется конденсат. Конденсат – влага, а если влага попадёт на контактную площадку излучателя света, то он выйдет из строя.
3. Долгий срок эксплуатации. Средний срок службы каждой – от двух до четырех тысяч часов. Именно поэтому владельцы автомобилей начали жаловаться на частое перегорание ламп ближнего света: по закону, они должны быть включены во время движения, поэтому время их работы равняется суммарной длительностью поездок, а значит, 2-4 тысячи часов работы проходят достаточно быстро.
4. Проблемы с бортовой электроникой. Чаще всего, это происходит из-за подачи слишком большого или недостаточного напряжения на контакт фары. Причиной этого могут послужить потерявший заводскую ёмкость аккумулятор или неправильно настроенный генератор. Недостаточное напряжение, как правило, наблюдается при проблемах с аккумулятором, а завышенное – если неисправен генератор. Возможна и обратная зависимость, но случается это редко. Другое дело – износившиеся провода или неисправный блок управления. При этих неисправностях могут наблюдаться те же симптомы, что и в случае с аккумулятором и генератором.

Чаще всего в лампах H4 перегорает нить ближнего света, обидно, но элемент приходится менять целиком

Итак, согласно перечисленным причинам перегорания, следует обращать внимание на качество покупаемого продукта, состояние корпуса фар и всех соединений на них, которые должны быть герметичны, проверять состояние аккумулятора и проводки под капотом. Тем не менее, если источник света служит очень долго, то даже полностью исправная система его не спасет: лампы накаливания не рассчитаны на бесконечно долгий срок службы. Наилучшим способом быстрого исправления проблемы будет хранение запасных элементов, так как они практически не занимают места. Но какими должны быть запасные лампы, если речь идет о Митсубиси Лансер 9?

Как самостоятельно поменять ремень ГРМ на Мицубиси Лансер 9

Газораспределительный ремень синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов, передавая вращательный момент, а также обеспечивает работу вспомогательного оборудования. Он испытывает огромную нагрузку при работе двигателя. Со временем он приходит в негодность и даже рвется, поэтому является расходным материалом и подлежит периодической замене. Если этим пренебречь, возможен обрыв ремня, что приведет к встрече поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту.

Когда нужна замена?

Ремень ГРМ представляет собой резиновое кольцо, на котором с
внутренней стороны находятся зубья, необходимые для сцепления с шестернями. От
его состояния зависит эффективность работы и эксплуатационный срок двигателя.

Замена ременной передачи – обязательная техническая
процедура, которая проводится согласно регламенту или в зависимости от
состояния детали. Производитель Митсубиси рекомендует менять ремень ГРМ через
90 тыс. км пробега. На его износ влияет не только постоянное трение, но и
другие факторы:

• техническое состояние узлов и механизмов;
• условия эксплуатации;
• манера езды водителя и др.

Поэтому необходимо регулярно проверять его состояние после
пробега 15 тыс. км. Замена потребуется в случае наличия следующих дефектов:

• трещины и бугорки на поверхности;

• стертые или поврежденные зубья;
• обтрепанные края;
• отслоение материала от основы;
• пятна от рабочих жидкостей;
• плохое натяжение, которое уже нельзя
  отрегулировать;
• неравномерный износ.

Специалисты рекомендуют вместе с газораспределительным
ремнем менять натяжитель и помпу. Их срок службы почти такой же, как у резинового изделия.
Если их не поменять одновременно, придется менять через небольшой промежуток
времени с новой разборкой узла.

Что приготовить к проведению процедуры

Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие
инструменты:

• набор гаечных ключей;
• комплект головок;
• емкость для слива охлаждающей жидкости;
• домкрат;
• отвертку;
• пассатижи;
• вороток;
• маркер.

Следует закупить новые расходные материалы: газораспределительный ремень, натяжной ролик и помпу. Луше покупать оригиналы, чтобы избежать подделки. Не стоит экономить на качестве, так как это отразится на работе двигателя и его ресурсе. Если на поверхности ремня были следы масла, это говорит о протечке. Чтобы ее устранить, нужно поменять сальники на коленчатом или распорядительном вале. Приводные ремни меняют, если они в плохом состоянии.

Меняем газораспределительный ремень на Мицубиси Лансер 9: пошаговая
инструкция

Операция по замене ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 не
сложная, и может быть выполнена своими руками в условиях гаража. Важно строго
следовать инструкции и следить за метками.

Замена ремешка ГРМ состоит из этапов:

• Для удобства проведения работ автомобиль желательно загнать на подъемник или смотровую яму. Зафиксировать задние колеса с помощью деревянных подпорок. Если такой возможности нет, то поддомкрачиваем правую сторону.
• Затем снимаем правый брызговик, демонтируем колесо и ставим опору под лонжерон или другую несущую часть.

• На следующем этапе демонтируем ремни генератора, компрессора системы кондиционирования и привода насоса ГУРа, ослабив соответствующие болты. Если эти ремни не будут меняться, желательно пометить, в какую сторону они вращались, чтобы правильно установить при сборке.
• Ослабляем натяжку 4-х болтов, фиксирующих шкив помпы, удерживая его от проворачивания с помощью отвертки, выкручиваем полностью болты и демонтируем шкив.
• Далее необходимо открутить крепление шкива коленвала. Для этого понадобится помощник, который должен включить 5-ю скорость и нажать на педаль тормоза. Человек под машиной в это время выкручивает болт крепления шкива с помощью воротка с рычагом.
• Можно выкрутить болт, задействовав стартер. Для этого отключаем катушки зажигания, питание с форсунок. Накидываем головку на болт, а вороток упираем в рычаг или землю. Затем делаем короткие старты, пока не сорвется болт. Выкручиваем его.
• Далее поднимаем капот и переходим на работы в моторном отсеке.
• Выкручиваем болты крепления и снимаем защиту с привода ГРМ, она состоит из двух частей: верхней и нижней.
• Затем демонтируем шкив водяного насоса, фиксируем его от проворачивания отверткой и выкручиваем крепежные болты.
• На следующем этапе нужно установить поршень в первом цилиндре в положение ВМТ. Для этого нужно совместить метки на коленчатом и распределительном валах с метками на двигателе. Выставляем метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Метку на распредвале совмещаем с меткой на блоке мотора. Если все выполнено правильно, метка на коленчатом вале совпадет с меткой на двигателе.

• Отодвигаем пассатижами пружину натяжного ролика и снимаем.
• Откручиваем крепежной болт натяжителя.
• Демонтируем натяжной ролик.
• Демонтируем опору силового агрегата, подставив под него опору. Выкручиваем болт, соединяющий компрессор ГУРа и место крепления опоры мотора.
• Осторожно демонтируем ремень ГРМ, вынимая его через вверх так, чтобы не сбить выставленные метки.
• Демонтируем и меняем при необходимости помпу.
• Устанавливаем новый натяжной ролик пока без пружины.
• Надеваем новый ремень ГРМ сначала на шестеренку коленчатого вала, а затем на зубчатый шкив распределительного вала.

• Ветвь, которая расположена напротив натяжителя, должна находиться в натянутом состоянии.
• Затем вставляем пружину в натяжитель. Под ее действием натяжной ролик автоматически установится в рабочее положение и ремешок будет достаточно натянут.

• Далее затягиваем крепежный болт натяжного ролика.
• На следующем этапе устанавливаем на место все снятые элементы. После установки ремней нужно отрегулировать их натяжение.

Если при замене ремня сбились метки, то процедуру повторяем
заново. На завершающем этапе заводим двигатель и проверяем его
работоспособность.

Замена газораспределительного ремешка на Митсубиси Лансер
простая процедура, которая позволит продлить эксплуатацию двигателя и
предотвратит обрыв ремня, который чреват серьезные последствиями. Если ее
выполнить самостоятельно, то можно сэкономить деньги и время на посещении
станции техобслуживания.

В каких случаях нужно снять фары

Можно выделить две распространенных причины демонтажа передней или задней оптики:

• Ремонт. Если хотя бы одна лампочка в блоке перегорела, сразу же необходимо принимать меры. Замену поврежденного элемента невозможно провести без демонтажа всей фары. Также снять фару на Mitsubishi Lancer придется после ДТП, чтобы установить новое стекло. В некоторых случаях приходится менять весь блок. В общем, фару необходимо демонтировать при любом повреждении или неисправности в работе электрики.
• Тюнинг. Многие автомобилисты начинают «прокачку» своего Лансера именно с оптики, так как работу можно провести своими руками, да и цены на альтернативную оптику высокими назвать нельзя. Кто-то предпочитает ставить дополнительные элементы (отличным примером будут ангельские глазки), другие водители полностью меняют на более мощные фары с альтернативным дизайном.

Электрооборудование и освещение

1. Автомобили Митсубиси Лансер оборудованы блок-фарами головного света , в которых объединены ближний и дальний, лампы поворота и габариты.

1. Для включения первого предназначен переключатель наружного освещения, второго – реле , размещенное в монтажном блоке, когда включен ближний свет. (См. также статью Реле противотуманных фар ВАЗ 2110: особенности.)
2. Последний также можно включать на короткое время переключателем фар , даже когда не включено наружное освещение транспортного средства.
3. В автомобиле имеется также электрокорректор , позволяя водителю со своего места регулировать световой пучок по высоте, когда машина загружена.

Совет: если фары, например, в КИА, стали плохо освещать дорогу и при включении поворота на табло начинает моргать лампа габаритного света, проверьте контакт «массы» с кузовом ТС.

1. Рекомендуем периодически заменять лампы в блок-фаре , так как со временем стеклянные колбы от эксплуатации начинают мутнеть, в результате чего видимость впереди ТС сильно снижается.
2. При этом не стоит идти за модой и устанавливать псевдоксенон , от которого фары светятся приятным голубоватым светом. Если уж монтировать, только штатный, цена которого значительно отличается от китайских подделок.

Замена

Почему не включается ближний свет Митсубиси Лансер 9 или 10, когда нужно заменять старые лампы новыми, какие неисправности электропроводки или освещения этому могут способствовать:

1. Предохранители пришли в негодность – проверьте и замените перегоревшие новыми.
2. В колбе перегорели нити – установите новые лампы своими руками.
3. Наконечники проводов покрылись окислами, прилегают неплотно, провода повреждены – почистите, притяните или замените.

1. Перегорели лампы – замените новыми.
2. Не работает подрулевой переключатель – найдите неисправность и устраните ее.

В Митсубиси Лансер применяют следующие лампы:

• ближний – HB4 на 51 Вт;
• дальний – HB3 60 Вт.

Процесс

Инструкция для замены ближнего света состоит из таких этапов:

1. Поднимите капот и плотно зафиксируйте его с помощью специальной планки.
2. Снимите «минусовую» клемму с АКБ, чтобы во время работы не произошли непредвиденные ситуации.

1. Демонтируйте блок-фару с автомобиля, для чего вам потребуется ключ рожковый на «10» и отвертка. Предварительно вам придется отсоединить от кузова передний бампер с помощью торцевых ключей на «10» и «12», а также отверток с плоским или фигурным лезвием.
2. Отсоедините от цоколя лампы колодку, с подходящими к ней соответствующими проводами. Для этого на ней есть специальный фиксатор, который вам следует нажать.
3. Снимите колодку с лампы, потянув на себя.
4. Возьмите за цоколь и поверните его влево.

Совет: ослабьте фиксатор с помощью отвертки на один оборот, если повернуть цоколь не получается.

1. Вытащите перегоревшую лампу за цоколь и установите на ее место новую, не прикасаясь руками к ее колбе, чтобы она не помутнела.

Второй способ

В этом случае не придется разбирать бампер и снимать блок-фару с кузова.

Все останется на своих местах, хотя визуально вы и не будете видеть лампочку, но сможете ее нащупать и снять.

1. Приобретите набор из двух ламп ближнего света с цоколем HB4 на 12 Вольт и 51 Ватт.
2. Вам нужно поднять капот, потянув за лапку изнутри салона, расположенную слева от водителя рядом с передней правой дверью. Затем отведите в сторону крючок над решеткой радиатора и, подняв, закрепите специальным держателем.
3. Начнем с замены правой лампы, для чего удалите сначала со штатного места бачок омывателя.

Совет: добраться до гнезда лампочки несколько сложновато, поэтому снимите с себя верхнюю одежду.

1. Нащупайте колодку с проводами, заведя руку под верхнюю панель кузова. Нажмите на ее фиксатор и вытащите.

1. Возьмите рукой за цоколь лампы и поверните ее влево, чтобы она вышла из зацепления. Учтите, что так ее можно вытащить только в том случае, когда фиксатор прижимает ее не сильно.
2. Установите на место перегоревшей новую, стараясь не дотрагиваться стеклянной колбой за элементы транспортного средства. Поверните ее вправо до щелчка.
3. Поставьте на место колодку с проводами и бачок омывателя.
4. С левой стороны все происходит аналогично (бачка омывателя там нет).
5. После ремонта проверьте работоспособность фар.

Устройство двигателя Лансер 9 1.6 л.

Двигатель Mitsubishi 4G18 объемом 1.6 литра появился в процессе модернизации и увеличения рабочего объема базового движка 4G13 объемом 1.3 литра, который разработали еще в 1983 году. Но до 1.6 литровой версии была модель 4G15 объемом 1.5 литра, конструктивно 1.5 и 1.6 литровый моторы Митсубиси идентичны. Разница в рабочем объеме только за счет разного хода поршня. Но не будем углубляться в историю становления данного мотора.

Mitsubishi Lancer 9 имеет под капотом рядный 4-цилиндровый 16 клапанный мотор с чугунным блоком и ремнем в приводе ГРМ. Особенностью конструкции можно назвать SOHC V16 — верхнее расположение одного распредвала на 16 клапанов. Электронная система управления двигателем Delphi MT20U2, это многоточечная система впрыска топлива, непосредственное зажигание без использования трамблера.

Головка блока цилиндров двигателя Лансер 9 1.6 л.

ГБЦ Mitsubishi Lancer 9 имеет довольно интересную конструкцию. Распределительный вал вставляется внутрь головки, которая и является для распредвала большим корпусом подшипников. Кулачки распредвала набегают на коромысла, которые установлены сверху и закреплены на общих осях. Гидрокомпенсаторов такая конструкция до определенного момоента не имела. Для регулировки зазора приходилось вращать специальный регулировочный болт с гайкой. Но чуть позже в конструкцию все же внедрили гидрокомпенсаторы. Основная масса машин, которые продавались в России через официальных дилеров гидрокомпенсаторы имеет.

Установка бампера

Для установки нового или отремонтированного старого автобампера автомобилям Mitsubishi Lancer следует:

• прикрутить противотуманки (если таковые имеются в конструкции вашего авто), для каждой из них потребуется по 4 самореза,
• если противотуманных фар нет, поставьте на место их предполагаемого крепления заглушки,

Если вы производили чистку/покраску и разборку автобампера, помните, что его пластиковые боковые панели крепятся на 8 саморезах, а нижний кожух (решетка) держится еще на 6 крепежных деталях.

• возьмите автобампер с напарником с двух боковых сторон и наденьте на 2 фиксатора, выполняя движение «снизу вверх» (не прилагайте слишком много усилий, так как буфер безопасности должен легко войти в пазы благодаря своей гибкости),
• снаружи (с лицевой стороны) следует вкрутить по саморезу,
• всуньте в каждой колесной нише по 2 пистона в специально для этого предназначенные отверстия и после этого прикрутите справа и слева бампер к крылу автомобиля,
• прикрепите обе части радиаторной решетки Лансера таким образом: по 2 защелки в центре и по 2 пистона сверху,
• прикрепите четырьмя саморезами автобампер к авто.

Читайте также: Снимаем бампер на Хендай Солярис: пошаговая инструкция

При установке бампера после окончания описанных выше работ следует также прикрепить площадку для навешивания номера машины.

Снятие и установка переднего бампера (как и заднего) требует наличия сменных деталей (например, саморезов или новых пистонов), инструментов для демонтажа (отверток и пассатижей) и нескольких часов свободного времени.

Желательно пригласить помощника для быстрого и аккуратного проведения данной процедуры, запастись малярным скотчем для предотвращения появления царапин и вмятин во время замены автобампера.