20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Текущий и капитальный ремонт двигателя «Митсубиси Галант»

Текущий и капитальный ремонт двигателя «Митсубиси Галант»

Среднеразмерные автомобили Mitsubishi Galant выпускались в 1969–2012 гг., за это время появилось 9 поколений модели. Хотя производство линейки прекращено 5 лет назад, автомобили последних поколений продолжают активно эксплуатировать, а ремонт или замена двигателя «Митсубиси Галант» остаются востребованной услугой.

Среднеразмерные автомобили Mitsubishi Galant выпускались в 1969–2012 гг., за это время появилось 9 поколений модели. Хотя производство линейки прекращено 5 лет назад, автомобили последних поколений продолжают активно эксплуатировать, а ремонт или замена двигателя «Митсубиси Галант» остаются востребованной услугой.

Выбор комплектующих

Кроме запчастей, выпущенных под маркой Mitsubishi, специалисты рекомендуют к использованию продукцию таких брендов.

  1. Hyundai/KIA. Изделия этой фирмы ни в чём не уступают оригиналу, поскольку концерн из Южной Кореи комплектует некоторые модели своих автомобилей моторами Мицубиси, выпускаемыми по лицензии.
  2. INA. Авторитетная немецкая фирма по доступным ценам поставляет на рынок изделия высокого качества. Они широко применяются не только в ремонтных мастерских, но и на сборочных конвейерах.
  3. SKF. Известный производитель подшипников из Швеции, также выпускает необходимые для проведения обслуживания комплекты запасных частей, не вызывающих нареканий.
  4. DAYCO. Некогда американская, а теперь международная компания присутствует на рынке автомобильных компонентов с 1905 года. Это надёжный, проверенный временем поставщик запчастей.
  5. FEBI. Детали, выпущенные под этой маркой, поступают в сборочные цеха автопроизводителей с мировым именем. Например, таких, как Mercedes-Benz, DAF, BMW. Подойдут они и для Mitsubishi Galant.

Кроме зубчатого ремня и роликов специалисты рекомендуют менять гидронатяжитель. Помните, что в случае возникновения сложностей с газораспределительным механизмом, двигатель Мицубиси Галант получает серьёзные повреждения. Не стоит экономить, приобретая запасные части сомнительного качества.

Обслуживание следует доверять только специалистам сервисных центров с проверенной репутацией, а лучше, даже когда поблизости есть хороший автосервис с приемлемыми ценами, предпочесть производить замену компонентов ГРМ на Мицубиси Галант своими руками. Самостоятельно выполненная работа позволит:

  • сэкономить деньги, а для владельцев подержанных машин сокращение расходов на ремонт — это важный фактор;
  • получить твёрдую уверенность в том, что процедура выполнена правильно и не придётся ждать никаких неприятных сюрпризов.
Читайте так же:
Регулировка холостого хода кайрон

Тем не менее, браться за дело имеет смысл лишь при условии, что вы располагаете определёнными техническими навыками!

Высокий потенциал и надежность

Mitsubishi Lancer Evolution I

Больше всего двигатель Mitsubishi 4G63 известен по Lancer Evolution. Начиная с модели первого поколения и заканчивая предпоследней, под капотом Evo находился именно он. Двигатель зарекомендовал себя как мощный и надежный силовой агрегат с очень высоким потенциалом. Известны случаи, когда его удалось форсировать до 1300 л.с.

В зависимости от года двигатель выдавал различную мощность. На Эво первого поколения 4G63T развивал 250 л.с. Мотор постоянно модернизировался и с выходом каждого поколения его мощность постоянно увеличивалась. Краткие технические характеристики двигателя 4G63T для Mitsubishi Lancer Evolution:

ПоколениеГод выпускаМощность л.с.Крутящий момент Нм
Evolution 11992250309
Evolution 21994260309
Evolution 31995270309
Evolution 41996280353
Evolution 51998280373
Evolution 62000280373
Evolution 72002272343
Evolution 82003280392
Evolution 92005280407

Как и любой высокофорсированный мотор, 4G63 требует к себе грамотного отношения. Некачественное масло может забить масляные каналы к подшипникам балансирных валов, что приведет к их заклиниванию и обрыву ремня ГРМ. Последнее для мотора фатально. Зачастую большинство энтузиастов тюнинга предпочитают удалять балансирные валы, благо сделать это не сложно. Кроме того из-за плохого масла ускоренно изнашиваются гидрокомпенсаторы, которые и так не отличаются большим ресурсом и служат в среднем 50 тыс. км.

В целом для своих характеристик двигатель Mitsubishi 4G63 — это отличный и очень надежный мотор, который может спокойно служить 300 тыс. км и более.

Обслуживание двигателя G4FD

Обслуживание двигатель G4FD

Обслуживание ДВС G4FD включается в себя замену моторного масла, регулировку зазоров клапанов, проверку цепи газораспределительного механизма.

Также нужно соблюдать интервал замены фильтров, свечей зажигания, охлаждающей жидкости.

Ресурс цепи ГРМ не ограничен регламентом, однако, опыт водителей показывает, что данный элемент ходит в среднем 150 тыс. км.

Регулировку клапанов проводят каждые 90 тысяч км путем подбора толкателей. Впускные тепловые зазоры G4FD составляют 0,20 мм. Зазоры выпуска должны составлять 0,25 мм.

Воздушный фильтр меняется с интервалом 45 тыс. км. Периодичность замены топливного фильтра, свечей и вспомогательного ремня составляет 60 тыс. км. Антифриз рекомендуется менять через 90 тысяч км или раз в 6 лет.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Изначально мотор 4G15 считается очень популярным у производителя, поэтому использовался в следующих авто Mitsubishi:

  • Colt – компактный хетчбэк и седан;
  • Dingo – малогабаритный минивэн;
  • Maven – минивэн;
  • Lancer – субкомпактный седан;
  • Mirage – субкомпактный седан.

Мотор устанавливался на машины Proton:

  • Satria – трехдверный хэтчбэк;
  • Saga – малолитражный хетчбэк и седан;
  • Wira – малазийская копия Лансера.

Proton Saga

Использовался этот силовой привод в китайской копии Лансера – Soueast V3 Lingyue, американском бюджетном седане Eagle Summit и китайском BYD F3, кроссовере В-класса JAC S3, кроссовере Zotye Nomad, корейском седане Hyundai Excel и японском авто Dodge Colt.

Совет старого актёра

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

Совет старого актёра Майкл Кейн, Джон Уэйн, Актеры и актрисы, Знаменитости, Раскадровка, Интервью, Шоу Грэма Нортона, Совет, Отель, Голливуд, Ботинки, Туалет, Длиннопост

4g63 gdi регулировка клапанов

Новости
Статьи Автомира
Магазин
ФОРУМ
Члены клуба
Контакты
Карта сайта
Энциклопедия
Чат
Новости Автомира
Статьи

Добро пожаловать,

Голосование

Форумы

Фотоотчет по ремонту 4G94

Вроде ничего не забыл, итак поехали!

Вот собственно сам пациент:

Снимаем красивую крышку с надписью GDI, для этого откручиваем 4 болта

Сливаем ОЖ, для этого откручиваем пробочку на радиаторе внизу (снимать пробочку не надо достаточно ее открутить на 2-3 оборота) После слива не забыть ее закрутить обратно:

Снимаем воздуховод и корпус воздушного фильтра. Чтобы снять корпус – открутить два болта, снять фишку датчика расхода воздуха, отщелкнуть две защелки держащих сам фильтр вытащить его и под ним открутить еще один болт , удерживающий корпус.

Снимаем катушки зажигания, открутив 8 болтов и сняв предварительно с них фишки.

Внимательно изучаем их на наличие микротрещин на резиновых наконечниках, в случае обнаружения трещин – заменить наконечник

Далее нужно убрать в сторону жгут проводов, для этого отсоединить все фишки всех датчиков и разъемов.

Отсоединяем также все возможные трубочки и шланги (при этом стараемся все запомнить\записать\подписать\сфотографировать, чтоб при сборке наш PUZZLE сошелся ))) )

Откручиваем четыре болта, удерживающие дроссельную заслонку и снимаем ее. В моем случае : 15 000 км пробега (с предыдущей чистки заслонки и глушения ЕГР) Заслонка чистая, следов нагара нет, просто протираю чистой ветошью, убираю ее в сторону, в чистое место. В противном случае все нужно тщательно вычистить.

Откручиваем трубку ЕГР, крепежные болты снизу коллектора (2 шт.) и болты крепящие коллектор к головке. Вуаля, и коллектор легким движением вверх снимается и убирается в сторону.

Снимаем кожух ТНВД (черная большая жлезяка между ТНВД и салонной перегородкой.
Далее обдаем сжатым воздухом ТНВД сверху (чтоб при откручивании трубочек, не попала всякая бяка в каналы ТНВД. Откручиваем всевозможные трубочки от ТНВД и к нему. Выкручиваем 4 крепежных болта держащих ТНВД, аккуратно отводим его от головки , и прячем в чистое место, предварительно обернув его чистой (!) ветошью.

Дальше ослабляем ремень ГУР открутив этот болтик, и снимаем ремешок.

Приступаем к демонтажу выпуска. Снимаем теплозащитный кожух 3 болта.

Откручиваем насос ГУР, откручиваем все гайки крепления вып.коллектора, хомут коллектора и еще один болт рядом с хомутом (доступ с ямы, с фотоаппаратом подлезть помоему нереально, поэтому не сфоткал, звиняйте.)

Отводим в сторону коллектор и насос ГУРа, и привязываем все это добро, чтобы потом не мешало. Откручиваем все болты клапанных крышек и 4 болта верхней крышки ГРМ. Снимаем их. Ослабляем натяжитель ремня генератора, снимаем ремень.

Нашему взору должна открыться следующая картина:

Откручиваем болт шкива коленвала (резьба обычная я делал это застопорив распредвалы накинув два ключа на 17, хотя по науке надо искать таинственный лючек и стопорить маховик. Честно сказать так и собирался делать, но попытался чтоб попроще, и у меня получилось. Дальше скидываем шкив колена, откручиваем все болты нижней пластиковой крышки, аккуратно тянем все это добро на себя (т.к. на нижней крышке есть разъъем датчика положения коленвала) и снимаем. Затем снимаем железную крышку ремня ГРМ (между верхней и нижними пластиковыми, на 4- болтах держится). Дальше ослабляем натяжитель ремня ГРМ и снимаем собственно сам ремень. Весь это процесс не фоткал, т.к. он разжеван сполна в фотоотчетах по замене ремня ГРМ, коих в сети предостаточно.

Дальше не забываем про железный кожух, за шестернями валов. откручиваем и его (снять не удастся, пока не располовиним головку) Далее в 2-3 захода постепенно откручиваем верхнюю часть головки (последовательность откручивания брал в книжке). Стараемся откручивать равномерно, чтобы не повредить постели рапредвалов.

Снимаем крышку (она у меня основательно прилипла, пришлось аккуратно лезвием ее отделять от нижней части). Убираем в сторону валы (естественно в сухое чистое место))) ) и верхнюю часть головки.
Видим следующее:

Не перепутав вытаскиваем рокеры и гидрокомпенсаторы и раскладываем их в том же порядке что и стояли на стол.

Откручиваем 10шт. 12-гранных болтов головки (опять же в порядке, обратному затяжке из мануала в 2-3 приема) чтоб никого никуда не повело и снимаем голову.

Видим следующее: цилиндры 1 и 2 вроде «ничего», а вот в 3-ом и 4-ом реально беда. Особенно в 3-ем. Всё в масле. Самое смешное то, что имея такой расход масла, из выхлопной трубы не было вообще никакого дыма, даже на перегазовках!

А это вид 3 – го и 4-го цилидров со стороны головки. Полный ахтунг. И откуда такой расход масла? )))))

Идем дальше. Откручиваем двигатель с подушек слева и справа в моторном отсеке. Не забываем открутить рулевой вал от рейки. Ставим домкрат между АКПП и ДВС и поднимаем его максимально высоко (пока поднимается). Ну естественно воткнув деревяшечку между домкратом и корпусом маховика.

Откручиваем и снимаем малый поддон, куча болтиков М6 по кругу.

Видим маслоприемник (трубка гнутая с бобышкой на конце и сеткой внутри), откручиваем два болта его крепящих, снимаем. Откручиваем большой поддон, тоже куча болтиков на М6 плюс на М8 и на М10. Снимаем и его. Остается открутить по 2 гайки на каждой крышке шатуна, снять крышки и ивлечь поршни. ВНИМАНИЕ. Крышки шатунов должны сниматься и ставиться только на свои места! Пара шатун-крышка, это единая деталь. Не перепутать! Также обращаем внимание на положение крышки по замкам вклыдышей. Замки вкладышей должны быть с одной стороны что на крышке что на шатуне. Вообще, все что касается поршневой группы, должно в обязательном порядке маркироваться и при сборке устанавливаться ТОЛЬКО НА СВОИ МЕСТА.

А вот и главные виновники нашего торжества:

На всех 4-х поршнях маслосъемные кольца лежали, но имели подвижность. По всей видимости раскоксовка все таки сделала свое дело и удалило отложения, но было поздно, либо мотор банально перегрели и маслосъемные кольца потеряли свою жесткость.
Дальше было интереснее. Рассухарил головку, и просто ОФИГЕЛ от того что в 3-м и 4-м горшках на впускных клапанах маслосъемные колпачки просто развалились образовав 2 детали: корпус колпачка, и кусочек резинки с пружинкой. Т.Е. они тупо развалились пополам! При снятии остальных колпачков на них тоже образовались трещины и порывы. Резина колпачков потеряла какую либо эластичность вообще. И это все при том что я на них отъездил чуть больше 15000 км. Мотор за этот период не перегревался, и эксплуатировался в нормальных условиях. Колпачки стояли VIKTOR RIENZ с номером 12-52829-03 покупал в экзисте. Не поймите неправильно: мне не жалко денег на оригинал, но начитавшись отзывов от LEMKE и других участников стало ясно что оригинал еще надо поискать. Те же рассказы о «оригинальных МСК» читал и на дроме. Сейчас поставил МСК Elring, остается лишь надеятся что они отходят хотябы тысяч 50. Отвлекся. Далее была нудная рутинная работа по отмывке всего этого снятого добра от какашек. И сборка в обратном порядке. Вот еще пара фоток:


Мотор завелся с первого раза, работает тихо и ровно (никогда так не работал ровно). Сейчас пока ничего не могу сказать о расходе масла и топлива, идет обкатка (1000 км не более 2000об, потом замена масла). После обкатки хочу поставить новую лямбду, и тогда уже будут какие то цифры.
На все ушло 3,5 дня работы (1день разборка 1,5 чистка, 1 сборка) Отдельное спасибо хочу выразить своему отцу и брату за помощь в работе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector